(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Дачный туалет из профильной трубы размеры чертежи


Как сделать туалет из профнастила своими руками?

Дачный туалет из металлопрофиля — это надежный, недорогой и практичный вариант для вашего участка. Он годами и десятилетиями не теряет внешний вид, не требует периодических ремонтов и устойчив к коррозии. Кроме того построить туалет из профлиста легко даже для новичка и займет это всего неделю, причем большая часть этого времени — просто ожидание, пока бетон наберет прочность.

В этой статье есть вся информация для того, чтобы вы без проблем смогли сделать туалет для дачи своими руками: пошаговая инструкция, тонкости, советы, чертежи.

Виды дачных туалетов и их чертежи

Перед тем, как приступить к постройке уличного туалета из профнастила, необходимо выбрать, какой из видов вам подходит лучше всего. От этого напрямую зависит конструкция будущего строения, в том числе и количество подготовительных работ.

Обычно выделяют следующие типы дачных туалетов:

  1. Биотуалет: компостирующий торфяной и электрический, химический, биологический.
  2. Пудр-клозет.
  3. Люфт-клозет.
  4. Классический туалет на даче с выгребной ямой.

Установка биотуалета — наиболее простой вариант, однако далеко не самый дешевый. Ему не нужна выгребная яма, и он не требует подключения к каким-либо коммуникациям — за исключением электрического, которому необходимо питание от сети. Благодаря этому, дачный туалет из металлопрофиля на основе биопереработки отходов сводится просто к возведению стен и крыши. Недорогой и простой в реализации проект дачного туалета из профнастила этого типа приведен ниже.

Пудр-клозет — это также дачный туалет без выгребной ямы. Для накопления отходов под стульчаком устанавливается обычное ведро, бочка или любой другой контейнер, который легко извлечь, чтобы выкинуть содержимое. По сути, это тот же биотуалет, однако нечистоты засыпаются после каждого применения вручную. Кроме того, в качестве наполнителя или «пудры» может выступать не только торф, но и более распространенные материалы: зола из костра, древесные опилки, измельченная сосновая кора.

Это — самый дешевый тип дачного туалета, но и самый неудобный, поскольку емкость необходимо опорожнять регулярно и достаточно часто. Ниже приведен чертеж туалета из металлопрофиля этого типа.

Люфт-клозет — это вариант уборной на даче с выгребной ямой, однако в качестве нее используется полностью герметичный, вкопанный в землю контейнер, предназначенный для чистки ассенизаторами. Сделать этот дачный туалет из металлопрофиля своими руками сложнее всего. Отведение нечистот в этом случае осуществляется с помощью канализационной трубы, для чего необходимо обеспечить водяной слив. В качестве контейнера можно использовать как обычные баки, так и септики или установки глубокой биологической очистки. Такой дачный туалет из профнастила будет максимально приближен к городским удобствам, но и обойдется дороже всего — как в строительстве, так и в обслуживании.

Последний тип — уличный туалет с выгребной ямой — наиболее распространен на дачных участках. Его сложнее обустроить, однако и чистить придется редко — раз в несколько лет, а если речь идет о сезонном использовании, то и раз в 10-20 лет — далеко не предел. Именно то, как сделать туалет из профнастила этого типа, я расскажу в этой статье.

Устройство дачного туалета с выгребной ямой: нормы и особенности

Выгребная яма — это особый санитарный объект, с которого всегда начинается строительство туалета на даче своими руками. На ее расположение накладываются определенные ограничения. Так, в СНиП 30-02-97 и СанПиН 42-128-4690-88 указаны следующие условия:

  • от уборной до колодца, скважины или любых других источников воды должно быть не менее 20 метров для глинистых, 30 метров — для суглинистых, и 50 метров — для песчаных и супесчаных почв;
  • минимальное расстояние между туалетом и погребом или жилым домом составляет 15 метров;
  • любые другие постройки должны отстоять не менее чем на 10 метров;
  • глубина — не больше 3 метров;
  • при наличии уклона на участке, яма располагается ниже уровня водозабора — то есть в низине;
  • от дна выгребной ямы до грунтовых вод должно быть не меньше 1 метра.

Кроме того, если грунтовые воды подходят очень близко к поверхности — на глубину менее 2 метров — обустраивать уборную с выгребной ямой в принципе нельзя. В этом случае единственно возможные виды уличных туалетов — это биотуалет и пудр-клозет.

Размеры туалета из профнастила должны быть не меньше чем 1.5х1 м и высота 2 м. Иначе уборной будет неудобно, а в некоторых случаях — и невозможно, пользоваться.

Туалет из профнастила своими руками: пошаговая инструкция

Ниже приведен подробный поэтапный план, как самому сделать туалет на даче. Следуя этой схеме, вы сможете в сжатые сроки самостоятельно построить уличную уборную, которая будет отличаться удобством, долговечностью и надежностью. А также она будет отлично смотреться на вашем участке на зависть соседям. На изображении ниже приведен проект на такой туалет профнастила — чертеж выполнен в двух проекциях.

Этап первый: выгребная яма для туалета на даче своими руками

Существует два типа выгребных ям:

  1. Дренажная яма без дна.
  2. Полностью герметичная.

Выгребную яму с фильтрующим дном строить категорически не рекомендуется. Несмотря на официальное разрешение таких сооружений при объеме отходов меньше 1 м³ в день, яма без дна несет в себе достаточно серьезный риск загрязнения и заражения грунтовых вод. К этому могут привести малейшие огрехи и ошибки при строительстве.

Поэтому подробно остановлюсь на варианте, когда под туалет для дачи из металлопрофиля строится герметичная выгребная яма.

В первую очередь, следует определиться с размерами. Стандартный вариант — это яма, глубиной 2 метра, шириной 1,5 метра и длиной 2 метра. Такой объем будет достаточен для небольшой семьи при периодическом использовании. Туалет для дачи из профнастила будет примерно такой же ширины, как и яма.

Следующий этап — это рытье котлована. Так как выкопать яму под туалет на даче нужно с учетом последующих работ, котлован должен быть немного шире и длиннее предполагаемых размеров ямы, а также глубже на 15 см. Кроме того, дно ямы должно иметь уклон к задней части для обеспечения сбора нечистот возле люка. Далее хорошо утрамбовываем дно, а затем засыпаем его слоем песка в те же 15 см. И снова утрамбовываем.

На получившуюся песчаную подушку стелим любую гидроизоляционную пленку — можно обычный полиэтилен — с нахлестом 40-50 см на стены. Затем укладываем и связываем арматуру. При необходимости устанавливаем опалубку. Однако если размеры котлована только немного больше предполагаемых размеров ямы, то опалубка не нужна — ее роль возьмут на себя земляные стены. Наконец, заливаем раствор.

Обычно заливают 100 мм армированную бетонную плиту с обязательным использованием щебня в составе раствора. После бетонирования дна выгребной ямы следует подождать неделю перед тем, как построить туалет из профнастила — за это время плита наберет часть своей прочности, и на ней можно будет возводить конструкцию.

После затвердевания плиты из кирпича возводятся стены, толщиной в 25 см. Они должны примерно на 10 см выступать над поверхностью земли. Стены выгребной ямы тщательно обрабатываются битумной мастикой со стороны грунта, причем особое внимание необходимо уделить герметизации углов. Для большей надежности, кирпичную кладку лучше покрыть штукатуркой из цемента и песка — так кирпич будет разрушаться значительно медленнее.

Для дренажной ямы под летний туалет для дачи нужно брать меньшие размеры, а также не бетонировать дно и не только не герметизировать кладку, но и специально оставлять в ней дренажные промежутки между кирпичами. Оштукатуривание также делать не нужно.

Этап второй: установка опорных стоек

Туалет из профлиста будет опираться на четыре стойки из профильной трубы 60х40 мм. Этого достаточно для обеспечения надежности и прочности конструкции. Кроме того, можно использовать уголки.

Наиболее простой способ, как сделать фундамент для туалета на даче своими руками, следующий:

  1. Стойки делятся на задние, расположенные около ямы, и передние, которые находятся напротив них.
  2. Для установки передних стоек необходимо вырыть ямы, глубиной 1,2 метра. На дно ям необходимо насыпать слой песка или мелкого щебня в 10 см и утрамбовать его. Затем строго вертикально с помощью уровня в ямы устанавливаются профильные трубы и заливаются бетоном.
  3. Уличный туалет из профнастила будет располагаться на краю выгребной ямы, закрывая до 1 метра ее длины, поэтому две задние стойки должны находиться по бокам примерно на этом расстоянии. Их нужно установить как можно ближе к кирпичной стене и с помощью опалубки из асбестовой трубы создать бетонное основание высотой в 40-50 см. После этого пространство между стенами ямы и стенами котлована засыпается земля и тщательно утрамбовывается.

Высота задних стоек над землей должна быть равна плановой высоте уборной. Передние стойки нужно сделать выше на 30-40 см, поскольку предполагается, что туалет дачный из профлиста будет снабжен скатной крышей.

Этап третий: изготовление прилавка и пола

Поскольку туалет из металлопрофиля закрывает край выгребной ямы, этим стоит воспользоваться для возведения долговечного и надежного «прилавка» — так называют стульчак для дачного туалета, который занимает всю ширину постройки. Для этого нужно продолжить кирпичные стены выгребной ямы спереди, а также по бокам до условной линии, соединяющей две задние стойки каркаса. Высота получившихся трех кирпичных стен должна быть равна 50 см от уровня земли.

Теперь нужно залить пол в туалете на даче. Устанавливаем деревянную опалубку высотой 10 см, укладываем арматуру и заливаем бетонным составом с щебнем. Как уже говорилось, бетону нужно время, чтобы набрать прочность, поэтому постарайтесь не наступать на плиту в течение недели. В итоге плоскость прилавка от чистового пола будет находиться на уровне в 40 см.

Этап четвертый: каркас

Для того чтобы сделать каркас туалета для дачи на стойки приваривается обвязка из профиля 40х20 или 60х40 мм, которая придаст каркасу жесткость и прочность. Нижние поперечины должны быть примерно на уровне пола. Далее привариваются балки, соединяющие верхние точки стоек, причем боковые будут наклонными, и изготавливается обрешетка для крыши. Для этого металлический профиль крепится через каждые 70 см на наклонные поперечины. Верхняя обвязка должна выступать на 50 см спереди и сзади, и на 30 — по бокам.

На высоте кирпичных стенок прилавка делается вспомогательная обвязка, примерно посередине между ней и верхней — еще одна. На этот раз только с трех сторон — со стороны двери их быть не должно.

Поскольку сварить каркас под туалет из металлопрофиля своими руками могут далеко не все, учитывайте, что заменить сварные соединения можно болтовыми. Это будет даже лучше, если вы новичок и варить собираетесь сами, поскольку при болтовых соединениях отсутствует риск, что каркас деформируется из-за температурных напряжений. Однако если ваши навыки позволяют вам качественно сварить уличный туалет из профнастила своими руками или вы можете попросить квалифицированного сварщика — лучше сделать это.

Последний этап сварки каркаса под туалет на даче из профлиста — это дверной проем. На уровне верхней точки будущей двери закрепляется поперечина. Если ширина уборной больше 1,5 м, то между этой поперечной балкой и нижней обвязкой привариваются два профиля, параллельных стойкам, таким образом, чтобы расстояние между ними было на 10 мм больше ширины дверной коробки. При необходимости между ними и стойками также навариваются поперечины.

Этап пятый: изготовление и установка рамы двери

После возведения каркаса, необходимо заняться созданием двери на туалет для дачи из профнастила своими руками. В первую очередь, необходимо сварить раму. Для этого используются профили такого же сечения, как и для стоек. Отмерьте и отрежьте четыре профиля нужных размеров, после чего обрежьте их концы под 45º таким образом, чтобы они плотно стыковались друг с другом и образовывали прямоугольную раму.

Чтобы сварить профили вместе, не боясь температурных деформаций, возьмите толстый лист фанеры или ОСП размерами чуть больше, чем ширина и высота будущей двери для туалета на даче. После этого соберите на нем раму, убедитесь в том, что ее противоположные стороны строго параллельны друг другу, а соседние перпендикулярны. Теперь с помощью струбцин прижмите профили к основе как можно ближе к местам сварки. На каждый профиль придется по две струбцины. Еще раз убедитесь, что рама ровная, и сварите профили вместе.

После того, как вы сделали дверную раму на туалет из профнастила, подождите, пока места сварки полностью остынут. Только после этого можно убирать струбцины. Теперь отмерьте и отрежьте еще два отрезка профиля для поперечин. Они должны плотно входить между профилями рамы. Опять с помощью струбцин закрепите раму к основе, только уже рядом с местами установки поперечин и приварите их.

Последний этап изготовления двери на туалет из профлиста — это ее установка. Для этого привариваем петли на расстоянии 25 см снизу и сверху рамы. После этого рама поднимается, и ответные петли прихватываются 1-2 раза на каркас всей уборной. Теперь нужно проверить, не мешает ли двери что-то открываться и закрываться, и не делает ли это она самопроизвольно. Если все в порядке, что петли привариваются окончательно.

Учтите, что петли на дверь для дачного туалета нужно устанавливать навстречу друг другу — так после монтажа снять дверь можно будет только болгаркой. Перед покупкой, посоветуйтесь с продавцом, какие петли подходят для подобной установки.

Этап шестой: зашивка каркаса и крыши

Обшить дачный туалет из профнастила своими руками — очень просто. Для этого хорошо подойдет профнастил марки С-20 или С-21 толщиной 0,7 мм.

Задняя сторона обшивается прямоугольными листами, нижняя сторона которых должна находиться впритык к кирпичной стенке выгребной ямы. Наверху боковых листов необходимо сделать такой же срез, каков уклон верхней профильной планки. Наконец, передняя часть обшивается в два этапа: сначала вокруг двери, а затем зашивается сама рама.

Отделка на туалет на даче своими руками из профлиста обычно крепится с помощью специальных кровельных саморезов. Возможно использование и болтового соединения, однако в таком случае место крепления будет быстрее подвергаться коррозии.

Саморезы завинчиваются в низ волны через одну гофру горизонтально и в каждую поперечную балку вертикально. Если толщина стенок профильной трубы позволяет, лучше завинчивать их без предварительного просверливания дырки. Торчащие за пределами профиля острые кончики либо обрезаются ножовкой по металлу, либо загибаются. В последнем случае отделка туалета на даче будет надежнее.

Обшивка кровли крепится так же, как и стен, за исключением крепления на карнизах — лист обязательно нужно дополнительно привинтить к выступающим частям верхних балок, примерно в 50 мм от края.

Этап седьмой: внутренняя отделка

В первую очередь, необходимо сделать сиденье для уличного туалета. Для этого на кирпичные стенки можно уложить подходящий по размерам лист толстой фанеры, либо зашить щитом из обрезных досок. В качестве опоры также стоит использовать заднюю поперечину, которая расположена на уровне прилавка. Оба материала должны быть пропитаны составами против гниения, а доски — зашкурены и отшлифованы.

Далее необходимо вырезать овальное отверстие и установить сиденье для дачного туалета. После этого досками или фанерой зашивается видимая часть кирпичной стенки. При использовании фанеры для удобства дезинфекции поверх нее можно постелить линолеум.

Профнастил не нуждается во внутренней отделке, но, по желанию, стены можно зашить пластиковой или деревянной вагонкой. Кроме того, на задней стенке под крышей нужно вырезать круглое отверстие и вставить туда сетку — это будет вентиляцией. При желании, можно утеплить туалет из профнастила.

Если вы хотите, чтобы туалет из профлиста освещался светом с улицы, то вы можете вырезать сверху в одной из боковых стенок (или сразу в нескольких) квадратное отверстие. После чего его нужно зашить с помощью специального профнастила из поликарбоната. Он также крепится на поперечины с минимальным нахлестом на обычный профлист:

  • сверху и снизу — на 50 мм;
  • слева и справа — на одну волну.

Также на этом этапе устанавливаются необходимые вам полочки и крепления. И, наконец, замок. Он монтируется изнутри, поэтому отверстие под него в профнастиле нужно сделать совсем небольшое. По возможности, лучше использовать специальные узкие модели, предназначенные для установки в профильную трубу — так будет надежнее.

Этап восьмой: закрытие выгребной ямы и люк для очистки

Итак, вы почти закончили делать дачный туалет из профлиста своими руками. Последний этап — это закрытие части выгребной ямы, которая находится снаружи туалета. Для этого лучше применять деревянные доски, обработанные составами против гниения и грибка.

Всего нужны два деревянных щита:

  1. Первый шириной в 1,2-1,5 метра — это будет крышка люка, предназначенного для очистки ямы. Он должен располагаться на ее краю, и перекрывать 0,7-1 метра самой ямы, а также 0,5 метра рядом с ней.
  2. Второй деревянный щит должен закрыть всю оставшуюся часть выгребной ямы: от стенки из профнастила до люка.

Оба щита должны быть плотно подогнаны друг к другу и перекрывать яму по бокам не менее чем на 50 см. Если длина ямы небольшая, то вполне можно обойтись одним люком.

В первую очередь изготавливаем и устанавливаем второй щит. В нем необходимо предусмотреть отверстие для установки вентиляционного стояка, чья высота должна быть выше, чем высота туалета из профнастила. Нелишним будет прикрепить стояк к каркасу уборной. Затем сверху на щит укладывается слой гидроизоляции: битумная мастика, рубероид или толстая полиэтиленовая пленка в несколько слоев. Этот слой должен заходить, как минимум, на 300 мм на заднюю стенку туалета из профнастила — так в яму не будет просачиваться дождевая вода. Закрепить пленку и рубероид к каркасу уборной можно теми же саморезами.

Далее укладывается деревянный люк и тоже укрывается гидроизоляцией из полиэтиленовой пленки. При этом должен быть нахлест в 1 метр на соседний щит из дерева. К крышке стоит прикрутить ручку, а также предусмотреть упоры, которые смогут зафиксировать крышку при ее открытии.

После этого на деревянный настил насыпается слой земли в 40 см. Таким образом, дачный туалет из металлопрофиля будет иметь сзади своеобразную насыпь, которая должна воспрепятствовать проникновению в сливную яму воды во время дождя и таянья снега. На этом строительство дачного туалета своими руками завершено — если вы все сделали правильно, то эта постройка прослужит вам долго.

Коллектив oprofnastile.ru

oprofnastile.ru

Туалет из профнастила своими руками – изготовление от начала до конца

Туалет из профнастила для дачи своими руками — легко и быстро возводимая конструкция, отличающаяся долговечностью, прочностью и достаточно привлекательным внешним видом.

Такой туалет из профлиста на придомовой территории удобен в эксплуатации и прост в обслуживании.

Создание выгребной ямы

Выгребные ямы представляют собой герметичные или негерметичные ёмкости, используемые для сбора отводимых хозяйственно-бытовых стоков с целью их последующей систематической откачки посредством ассенизационной машины или естественной утилизации. Откачка сточных вод производится по мере наполнения выгребной ямы.

Туалет с такой системой сбора отходов размещается в соответствии с определенными нормами и требованиями, что позволит предотвратить риск загрязнения подземных вод нечистотами.

Самодельная выгребная яма

При обустройстве такого сооружения обязательно учитывается место расположения источника водозабора. Объём ямы рассчитывается в зависимости от количества проживающих людей, но на одного человека не должно приходиться менее 150-170 л.

Простейшим вариантом является яма без дна, но при необходимости обустраивается резервуар герметичного типа.

Технология выполнения выгребной ямы без откачивания следующая:
  • копка лопатами котлована глубиной в пару метров;
  • укрепление стен выкопанного котлована при помощи кирпича или посредством установки бетонных колец;
  • засыпка на донную часть ямы фильтрующим слоем в виде песка, кирпичного боя или щебня;
  • укладка на яму перекрытия.

При создании герметичной выгребной ямы донная часть полностью закрывается при помощи бетона, а стены качественно изолируются. Самым доступным вариантом изоляции является применение битума, который наносится на внутреннюю часть, а снаружи яма покрывается глиной или штукатурным составом. Выгребная кирпичная яма относится к более сложным проектам, требующим больших трудозатрат.

Рекомендуемая толщина стен составляет четверть метра. В процессе кирпичной кладки в обязательном порядке обустраивается отверстие для установки канализационной трубы. Проще всего устанавливать бетонные кольца. Готовая выгребная яма накрывается железобетонной плитой.

С целью предотвращения загрязнения окружающей среды, при обустройстве туалета, оснащенного выгребной ямой, в обязательном порядке учитываются все санитарные требования и строительные нормы, которые предъявляются к такому сооружению.

Установка опорных стоек

Опорой для туалета из профилированного настила выступают четыре металлические стойки, которые выполняются из профильной трубы с размерами 6,0х4,0 см. Именно такой материал обеспечивает возводимую конструкцию необходимыми и достаточными показателями прочности. В качестве альтернативного варианта допускается использовать толстостенные металлические уголки.

Устанавливаемые опоры представлены задними стойками, располагающимися рядом с выгребной ямой, и передними элементами, расположенными непосредственно напротив ямы.

Варианты туалетов из профлиста

Передние опоры требуется строго вертикально установить в пробуренные метровые отверстия, после чего зафиксировать посредством бетонного раствора. Задние стойки устанавливаются, как правило, на аналогичную глубину с последующим бетонированием.

Уличный туалет, оснащаемый выгребной ямой, чаще всего имеет традиционную односкатную крышу, которая служит надежной защитой от застоя воды и снега на кровле, поэтому высота задних опор должна быть примерно на 40-45 см меньше, чем передние стойки.

Изготовление стульчака и пола

На следующем этапе определяется высота и расстояние от задней стенки, после чего выполняется изготовление стульчака и напольного покрытия. Кирпичной кладкой целесообразно обустраивать три стороны. Кладка высотой полметра организуется вокруг стульчака.

Стульчак откидной с пластиковой сидушкой

После того, как будет установлена деревянная опалубка на месте, отведенном под обустройство пола, осуществляется укладка арматуры и заливка бетонного раствора с добавлением достаточного количества щебенки средней фракции.

В качестве напольного покрытия и стеновой отделки, могут быть использованы самые разные строительные материалы, но они обязательно должны характеризоваться долговечностью и устойчивостью к неблагоприятным внешним факторам.

Создание каркаса

На боковых частях, между опорными стойками, приваривается по паре поперечных планок. Такое же усиление созданного каркасного основания осуществляется на задней стенке. Металлические планки, привариваемые в верхней части конструкции, послужат надежной и удобной опорой для последующего обустройства кровли.

Туалет из профнастила – быстро и недорого

Монтируемое по периметру каркасное основание, может устанавливаться по размерам выгребной ямы, но наилучшим вариантом является использование более широкой, облегчающей обслуживание, конструкции.

Изготовление и установка рамы двери

Дверная рама создаётся с применением металлического профиля, сечение которого аналогично размерам каркасных стоек. Четыре элемента обрезаются под углом 45о, что позволит легко и быстро собрать прямоугольную раму двери.

К собранной конструкции необходимо приварить пару поперечин, способствующих получению надежной рамы.

Чертеж туалета из профнастила для дачи

Затем привариваются стандартные дверные петли на расстоянии четверть метра от нижней и верхней кромки. После того, как петли будут приварены на конструкцию, дверная рама фиксируется на ответных петлях, приваренных на каркасном основании туалета.

Если нет возможности воспользоваться сварочным аппаратом для объединения всех деталей, каркас на основе профильной трубы может быть смонтирован посредством стандартного болтового соединения.

Обшивка каркаса и крыши

Стены конструкции и возведенную односкатную крышу зашивают листовым профилированным настилом.

Лучше всего использовать с этой целью металлические листы марки «С20» и «С21» с толщиной в пределах 0,5-0,7 мм.

Фиксация листового материала к профильному каркасу осуществляется посредством специальных кровельных саморезов.

Важно помнить, что стыкование листового материала осуществляется исключительно внахлест, что позволит предотвратить попадание атмосферных осадков внутрь помещения возведенной конструкции.

Внутренняя отделка

Одним из завершающих этапов при самостоятельном возведении уличного туалета на основе профилированного настила является выполнение внутренней отделки.

Сиденье для дачного туалета из профнастила (профлиста) своими руками может быть сделано из достаточной по толщине, влагостойкой листовой фанеры, которая укладывается на так называемый «прилавок».

В фанерном элементе вырезается отверстие, на которое затем монтируется стульчак.

В качестве напольной отделки могут быть использованы разнообразные материалы, но самым практичным станет применение террасной доски или современного рифленого прорезиненного покрытия.

Все деревянные элементы целесообразно обработать антисептическими средствами, после чего покрыть красящим составом.

Профилированный настил не нуждается в специальной внутренней отделке, но, при желании вполне возможно произвести обработку стеновой поверхности пластиковыми панелями или традиционной деревянной вагонкой.

Если есть необходимость произвести утепление конструкции уличного туалета, то в качестве теплоизолятора желательно использовать плиты минеральной ваты или пенополистирольные листы.

Закрытие выгребной ямы и люк для очистки

Для обслуживания герметичной выгребной ямы потребуется обеспечить удобный подъезд специальной техники и люк, обладающий достаточно просторной крышкой.

Герметичный септик следует дополнить вентиляционной системой, в качестве которой лучше всего использовать канализационную трубу диаметром 11,0 см.

Трубную вентиляцию нужно опустить внутрь отстойника практически до донной части резервуара.

Чтобы предотвратить скопление воздуха в боковых стенах, труба подрезается на уровне чуть выше расположения сточных вод.

Перед откачкой сточных вод из отстойника, с вентиляционной трубы удаляется дефлектор, после чего надевается шланговый раструб.

Металлический профиль относится к категории современных материалов, поэтому возводимый своими руками уличный туалет на его основе, обладает долговечностью и прочностью, доступной стоимостью и малым весом, а также обусловленной широкой цветовой гаммой внешней привлекательностью.

Видео на тему

Поделиться:

Нет комментариев

masterlandshafta.ru

Туалет из металлопрофиля своими руками

Выгребная яма. Длина и диаметр ее может иметь различные параметры, в зависимости от пожеланий человека. Стандартным размером является 1,7 метра, а так параметр этот колеблется от 1,5 до 2 метров. Чаще всего стенки выкладываются кирпичом, чтобы они образовали длинный цилиндр, сдерживающий фекальные массы от протекания в почву. Здесь требуется создать сначала плотный и надежный фундамент, который выдержит весь всей конструкции. Яма для туалета на даче своими руками делается не так уж и сложно, если человек имеет элементарные строительные навыки. От фундамента кирпичи выкладываются слой за слоем, на каждом кругу проверяя состояние конструкции по уровню.

Подготовка стоек. Стойки требуется делать на более широком расстоянии, чем выгребная яма, чтобы они входили в землю рядом с ней. В качестве стоек используются:

Их нужно выставит параллельно друг другу на расстоянии, заданном в плане и надежно вкопать. В земле должна находиться минимум 1/3 от общей длины стойки. Все они должны быть равные по высоте.

Создание каркаса. Туалет на дачу из металла должен иметь надежный каркас. Для скрепления его частей к стойкам используют уголки, которые к дереву прикрепляются при помощи метизов, а к металлическим частям – привариваются. В итоге получается надежная неразборная конструкция, которая собирает в единое целое все части, начиная с отдельно стоящих стоек. Поперечные балки должны быть ровными и точно соответствовать размерам. Они накладываются сверху стоек, или между ними, после чего скрепляются.

Накладка профнастила. Когда каркас будет полностью готов и скреплен, требуется снять размеры с него и вырезать из листов профнастила заготовки нужных параметров. После этого их можно смонтировать на имеющийся каркас. Это также делается при помощи метизной продукции или сварки, в зависимости от того, к какому материалу придется крепить.

Подготовка и крепление дверей. Дачные туалеты из металла имеют двери из того же материала. Самым простым вариантом создания дверей является вырезать из фронтовой панели заготовку двери, а потом убрать с каждого из ее торцов примерно по 0,5 см металла, чтобы она смогла потом закрываться после установки петель и была небольшая вентиляция туалета. Петли можно изготовить из толстого слоя резины, который равномерно устанавливается в трех-четырех местах по всей высоте двери с внешней стороны. Крепление осуществляется на болтах. Резиновая основа будет держать двери в нормально закрытом состоянии.

Отделочные работы. Выгребная яма перекрывается толстыми досками, которые равномерно выкалываются по всему периметру, с учетом размещения стульчака или аналогичного по функциям отверстия. Внутри может создаваться теплоизоляция из стекловаты, если есть на то потребность. На этом же этапе можно установить любой замок.

Вывод

Если вам требуется относительно недорогой, но качественный туалет, то не стоит долго думать, какой туалет лучше сделать на даче. Ведь конструкция из профнастила отлично подходит как для новичков, так и для профессионалов, а также удовлетворяет всем потребностям людей.

vivoz-gbo.ru

Чертеж дачного туалета с размерами

Трудно представить нашего человека без дачного участка в пригороде, но еще труднее — дачный участок без обустроенного туалета. Пусть у вас на даче нету дома для проживания, но все-таки, есть необходимость чтобы построить туалет. Даже если Вы приехали на участок на непродолжительное время, для того чтобы поработать, полить землю или отдохнуть, в любом случае вам будет нужен туалет. Инструкция постройки очень простая, и при этом постройка обходится недорого.

Прежде чем начинать строить дачный туалет своими руками фото чертежи нужно найти предварительно, а потом выбирать место под постройку.

Какие действия следует провести для постройки туалета на даче своими руками

Несмотря на первый взгляд, простоту конструкции туалета на дачном участке, он относится к основным постройкам. Самой главной постройкой на участке является санузел, многие подтвердят, что за городом, без него просто невозможно находиться.

Конечно, туалет, который построен на улице ничем не заменит комфортной уборной, он обеспечит лишь некоторые удобства. Но без него невозможно полноценно работать на приусадебном участке.

Санитарные нормы постройки туалета нужно знать и создавать постройку, заданную ими.

Строительство туалета не составляет особой сложности и не требуется привлекать специалистов.

Но в постройки нужно соблюдать некоторые особенности.

Основные нормативы:

  • Удобное место под постройку туалета. Не удачное место может привести к загрязнению зоны вокруг сооружения, почвы, воды. Поэтому не соблюдение санитарных норм и незнание может привести к проблемам со здоровьем и к привлечению штрафов санитарной службы.
  • Удостовериться что строительство не создаст неудобства соседям.
  • Обдумать метод, как будет происходить опустошение выгребной ямы.
  • Если уровень грунтовых вод высокий, то постройка туалета должна быть хорошо заделана, во избежание загрязнения воды.

Как выбрать и выстроить дачный туалет своими руками фото и какие бывают виды их конструктивного исполнения:

Вариантов для выбора постройки туалета достаточно, но на выбор может повлиять:

  • Бюджет, выделенный для постройки туалета;
  • Частота использования данного сооружения;
  • Уровень высоты грунтовых вод;
  • Средства, выделенные на ремонт и утилизацию отходов.

Туалет построенный с использованием выгребной ямы

Самыми популярными и наиболее распространенными являются туалеты где основой является выгребная яма. В ней находятся отходы, которые потом впитываются в почву, но иногда все же нужно вызывать машину ассенизаторской службы для очищения ямы. От того насколько глубокая яма для отходов зависит частота очистки и вызова ассенизаторов, но эта процедура может быть очень редкой. В основном проблему утилизации можно решить с помощью земли, щебня, песка которым засыпают яму. После приходится выбирать нужную площадку под постройку.

Туалет можно построить из разных материалов это может быть:

  • доски;
  • металлический профиль;
  • кирпич;
  • шифер.

Самой важной частью в постройке являются вентиляция и качество каркасной основы.

Строительство деревянного туалета своими руками, чертежи

Основное предпочтение отдается постройкам из дерева. Стоимость постройки не большая и не требует особых навыков. Деревянный туалет можно построить в стиле бревенчатой избушки или маленького домика. Если чертеж дачного туалета придумать самостоятельно, то можно получить не только нужную, а еще и постройку, которая украсит ваш участок. В качестве отделки можно взять вагонку. Достоинством деревянного туалета является то, что его можно легко переставить на новое место.

Недостатки деревянных построек.

  • под влиянием солнца древесина деформируется, быстро высыхает и лопается;
  • выгорание дерева от действия ультрафиолета;
  • влажность и сырость способствует деформации каркаса постройки;
  • вследствие сырости образовываются грибки, которые разрушают древесину, и она начинает гнить и выделять неприятные запахи.

Для того чтобы продлить срок службы постройки, ее необходимо обработать специальными средствами в виде пропитки. Дерево можно обработать грунтовкой и покрыть краской.

Для постройки туалета из металлопрофиля нужно построить каркас из древесины.

Можно так же построить каркас из профильных труб, которые можно соединить сваркой, но для этого нужно иметь некоторый навык. Каркас обшивается профильными листами и укрепляется саморезами или заклепками. Недостатком этой конструкции является сильное нагревание на солнце, поэтому желательно найти заранее место в тени. Чтобы туалет не так нагревался и было прохладно внутри, можно использовать для обивки пенополистирольные листы.

Достоинством данной конструкции является защита от влаги, так как металлопрофильные листы покрыты напылением.

Туалет из кирпича своими руками

Постройку из кирпича переместить не получиться, поэтому эта конструкция имеет сложности.

Кирпичная постройка требует еще выполнить перекрытие из бетона. Также нужно заранее продумать способ очистки выгребной ямы. Затраты на строительство такого туалета выше, но это будет уже полноценная постройка, которая не нуждается в ремонте долгое время.

Можно соорудить туалет из того же кирпича что, например, построен гараж или дом. Если строить дачный туалет чертежи размеры подбирать следует сразу перед постройкой конструкции. Это дает возможность вписаться в внешний вид дворика и сэкономить средства на постройку.

Вес этой постройки больше чем деревянный, поэтому под него нужно положить крепкий фундамент. Можно построить фундамент ленточного или столбчатого типа, но ленточный дает ряд преимуществ небольшие затраты земли, уменьшает расход цемента для заливки, безопасность и надежность.

Особенности и виды клозетов без выгребной ямы

Выгребная яма является самым не затратным и простым способом при постройке туалета на дачном участке, но также существует ряд ограничений и условий при установке:

  • известняковый или сланцевый грунт;
  • высоко проходят грунтовые воды;
  • туалетом предполагает пользоваться большое количество людей;

Эти факторы не допускают постройку туалета на основе выгребной ямы на дачном участке, но можно решить эту проблему построив санузел без сточной ямы: люфт-клозет, пудр-клозет, биотуалет или химический.

Люфт-клозет конструкция на основе выгребной ямы, но она герметична. Часто его устанавливают возле стен туалета. Люфт-клозет требует использование услуг ассенизаторов чтобы периодически опустошать яму. Недостаток данного сооружения состоит в том, что в зимнее время его очистка невозможна, для этого требуется подогрев.

Пудр-клозет маленький размер резервуара около 20 л. Это дает преимущество в малом расходе на постройку этого туалета. Его установка необходима если грунтовые воды проходят высоко.

Созданный таким образом дачный туалет своими руками носит название из-за своего принципа действия. Отходы, находящиеся в яме, как бы «припудриваются» с помощью сухого состава. Для засыпания обычно используется торфяно-опилочная смесь или торф. Это способствует избавлению от дурного запаха. Все отходы отправляются в компостную яму для переработки в компост.

Биотуалет – популярный вид туалета среди дачников. У него тот же принцип что и у пудр-клозета- отходы перерабатываются за счет торфяной смеси. Можно также использовать биопрепараты, которые содержат бактерии.

Химические туалеты – в них засыпаются препараты химического воздействия. Не стоит забывать о безопасности при использовании данного препарата. Для этих целей часто используют такие вещества, как хлорная известь, формальдегид, но нужно быть осторожным они очень токсичны.

Как сделать дачный туалет своими руками чертежи

Самым важным требованием к постройке любого туалета является то, чтобы отходы не попадали в грунт. Его постройка возможна только когда уровень воды в грунте составляет более 2,5 м. На выбор места для туалета влияют:

  • расстояние между туалетом и источником воды, чем дальше, тем лучше ближайшее расстояние 30 м.;
  • постройку следует строить на отдалении от погребов и подвалов;
  • здания с домашними животными должны быть не ближе чем 5 м.;
  • от ограждения до туалета должен оставаться 1м.;
  • немаловажен выбор материала для строительства уборной;

Варианты постройки туалетов

Бывает несколько видов туалетов в виде скворечника, шалаш, избушка или домика. Чертеж дачного туалета с размерами типа «Скворечник» выполняется из дерева, и обшита любым другим материалом. Строится она над выгребной ямой. Если вам сложно самостоятельно составить чертеж, можно воспользоваться готовыми проектами.

При строительстве следует использовать строительный уровень чтобы контролировать ровное размещение конструкции. Не стоит забывать про наличие вентиляции, в качестве которой может быть труба. Она должна быть выше уровня крыши. Для того чтобы утеплить туалет можно использовать пенопласт, украсить внутри можно по желанию.

Готовый проект «Скворечника» с размерами

Основываясь на чертеж дачного туалета «Скворечник» строим «Шалаш», он имеет более сложную конструкции, но результат того стоит. «Шалаш» имеет много разных вариантов оформления, для этого можно использовать свою фантазию или интернет. Размеры можно использовать из предыдущего проекта.

Начинать строительство нужно с ямы туалета, в ней будут размещены бетонные блоки.

Чертеж дачного туалета «Шалаш»

Особенной частью данной постройки является двускатная крыша в форме треугольника. Если это дачный туалет чертежи размеры подбираются индивидуально в связи с количеством людей, которые будут пользоваться туалетом.

Стройка состоит из нескольких этапов. Изначально монтируем фундамент с использованием изоляционного материала, который защитит от влаги.

Строительство «Шалаша» начинается с установки фундамента, затем нижней части каркаса 1 на 1метр и постройки выгребной ямы. Основание нужно обработать антисептиком.

Дальше нужно построить переднюю и заднюю часть каркаса используя чертежи, которые вы составили или готовые. На заключительном этапе следует доработка каркаса.

Туалет можно обшить выгонкой или оставшимися с работы досками. Крышу можно изготовить из различных материалов длиной 1,8 м, она упирается на переднюю и заднюю части каркаса и закрепляется. Материал для крыши можно подобрать в зависимости от вашего вкуса. Это может быть металл, дерево, крыша из шифера или же профнастил.

При установке двери следует сразу же прикрепить к ней ручку и крючок. По окончанию работ нужно обработать туалет лаком или краской для улучшения внешнего вида постройки.

Правила постройки туалета из торфа

В случае если невозможно вырыть яму для туалета, решением является самодельный торфяной биотуалет. Он простой в обслуживании и не дорогой. Подробный чертеж дачного туалета можно найти в интернете.

Для данного торфяного биотуалета потребуются: стульчик с ведром или унитаз, емкость для торфа, торф и компостная яма. Торф позволяет отходам быстро перерабатываться и превращать их в удобрение он должен быть сухим, по мере заполнения ямы содержимое нужно отправить в компостную яму.

Подытожим. Благодаря изучению чертежей деревенских туалетов, его характеристик, способов и методов построек можно получить желаемый вид своего участка и улучшить качество пребывания на нем. Не бойтесь экспериментировать и добавлять в проекты некоторые изменения — только в таком случае вы получите яркий и комфортный результат и то самое чувство удовлетворения, которое всегда приходит после хорошо выполненного дела!

(Пока оценок нет) Загрузка...

pochtidoma.ru

Как построить туалет из профнастила своими руками

Важнейшим и жизненно необходимым на даче строением является туалет. Конечно, в идеале лучше иметь на даче два туалета – один в доме, другой на улице. Но так как дачные дома предназначены для сезонного проживания, то обычно строят туалет на улице.

В качестве строительного материала для туалета может выступать доска, кирпич, газосиликат. В последнее время все чаще стали использоваться для строительства на дачном участке туалета профнастил. Такой туалет обладает рядом преимуществ:

  • дешевле, чем кирпичный;
  • минимальные сроки строительства;
  • долговечней деревянного.

Виды туалетов для дачи

В настоящее время существуют следующие виды туалетов для дачи:

  • Биотуалет – представляет собой специальную передвижную кабинку, которую устанавливать можно практически в любом месте дачного участка. Преимущество данного вида туалета заключается в том, что под него не нужно сооружать выгребную яму. В биотуалете предусмотрена для сбора отходов специальная емкость. Основным недостатком биотуалетов является слишком высокая стоимость и постоянный неприятный запах;
  • Оснащенный выгребной ямой – самый оптимальный вариант постоянного санитарного места. Это весьма долговечная и удобная конструкция, предусматривающая сооружение выгребной ямы. Строительство такого туалеты требует тщательного и серьезного подхода;
  • Люфт клозет напоминает уличный туалет, оборудованный выгребной ямой, с единственным лишь отличием – он стационарный, поэтому для его очистки прибегают к услугам ассенизаторской машины. Как правило, люфт клозеты строят на небольших участках и располагают прямо около дома под небольшим углом, чтобы нечистоты не засоряли придомовую территорию;
  • Пудр клозет – располагается на дачном участке с близким расположением к санузлу воды (около озера, колодца, скважины). В таком туалете специальная емкость (как правило ведро) для сбора отходов жизнедеятельности человека устанавливается под стулом. Данную емкость каждый раз после посещения туалета достают и очищают, присыпая ее содержимое золой или опилками;
  • Туалет торфяной, напоминающий своей конструкцией пудр клозет. Такой санузел представляет собой унитаз с бочком, в котором место воды используется мелкий сыпучий торф. Это очень удобный вариант туалета для мест, где отсутствует водоснабжение.

Выбор места на участке под выгребную яму

Задумываясь о строительстве уличного туалета, самое главное – правильно выбрать место, где он будет установлен. Учитывая, что туалет со временем начнет источать весьма неприятный запах, располагаться на участке он должен подальше от дома. Как правило, место под туалет должно быть укромным и хорошо проветриваться. Наличие в конструкции туалета соответствующих отверстий для естественного проветривания значительно уменьшает проблемы неприятных запахов.

В случае наличия на дачном участке колодца, место под размещение туалета должно выбираться на максимальном удалении от источника воды. Обусловлено это тем, что глубина выгребной ямы иногда может совпадать с уровнем протекания подземных вод.

Важно! Даже если глубина залегания подземных вод больше глубины выгребной ямы, велика вероятность просачивания стоков в почву. Лучше не рисковать, так как при попадании стоков в подземные воды произойдет заражение воды.

Для размещения туалета также не подойдут участки с рыхлой почвой. Местность под туалет должна быть очень плотной, чтобы хорошо держались все конструктивные элементы и свести к минимуму риск обваливания и осыпания краев. Желательно в качестве подстраховки соорудить под туалет укрепленный фундамент, соединяемый с материалом выгребной ямы.

При выборе места для размещения туалета, рекомендуется руководствоваться несколькими общими правилами:

  • уборную нужно располагать на удалении от колодца не менее, чем на 15 метров;
  • яма должна быть изолированной, чтобы предотвратить попадание в грунтовые воды стоков;
  • место под уборную должно быть хорошо проветриваемым;
  • обязательно нужно знать глубину залегания грунтовых вод.

Важно! При неглубоком залегании грунтовых вод (менее двух метров), от строительства уборной с большой либо дренажной ямой лучше отказаться.

Видео:

Строительство уборной: пошаговая инструкция

Строительство уборной включает в себя два основных этапа:

  1. Подготовку котлована и строительств стен ямы;
  2. Возведение домика.

Выгребная яма. Виды и устройство

Выделяют два типа будущей ямы:

  • поглощающая;
  • герметичная.

Строить выгребную поглощающую яму не рекомендуется. Даже не взирая на то, что при объеме отходов до 1 куб.м. в день строительство таких ям официально разрешено, все равно остается большой риск загрязнения стоками грунтовых вод. Поэтому предпочтение следует отдавать герметичной яме.

Возведение герметичной ямы начинается с определения ее размеров. Стандартная яма имеет следующие размеры:

  • глубина – 200 см;
  • длина – 200 см;
  • ширина 150 см.

Когда на участке размечены границы будущей ямы, приступают к рытью котлована, который должен быть чуть больше будущей ямы. Дно должно иметь небольшой уклон в сторону задней части, чтобы нечистоты собирались возле люка. Дно котлована хорошо утрамбовывается, после чего засыпается слоем песка, толщиной в 15 см. Далее песок снова утрамбовывается.

На утрамбованную песчаную подушку укладывается любой гидроизоляционный материал – можно даже обычный полиэтилен. Гидроизоляция укладывается с нахлестом на стены котлована в 40-50 см. После этого укладывается арматура. В случае необходимости устанавливается опалубка и дно заливается бетоном.

Когда бетонная плита на дне ямы окончательно затвердеет, приступают к возведению стен из кирпича, толщиной 25 см. Стены ямы должны на 10-15 см. возвышаться над уровнем земли. Рекомендуется также обработать кирпичную кладку стен битумной мастикой, особо тщательно обработав углы.

Отличной альтернативой кирпичной кладке станут колодезные кольца, которые также устанавливаются в вырытый котлован на подготовленное основание. Колодезные кольца можно отлить из бетона как самостоятельно, так и приобрести готовыми. Использование готовых колец значительно ускорит процесс строительства. После того, как выгребная яма готова, переходят к возведению домика уборной.

Монтаж опорных стоек

В качестве опоры туалета из профнастила выступают четыре стойки. В качестве стоек лучше всего подойдет профильная труба размером 60х40 мм. Такой профиль обеспечит необходимую прочность конструкции в целом. Также можно использовать и уголки.

Стойки подразделяются на задние, которые располагаются около выгребной ямы и передние, располагаемые напротив.

Передние стойки устанавливаются в заранее подготовленные ямки, глубиной 100-120 см. Установив в строго вертикальном положении профильные трубы (для контроля используется строительный уровень), ямы заливаются бетоном.

Так как уборная будет закрывать около 1 метра длины выгребной ямы, задние стойки устанавливаются впритык к стенке ямы. Устанавливают задние стойки в асбестовую трубу либо в подготовленные ямы и также заливаются бетоном.

Важно! Если туалет будет иметь скатную крышу, передние стойки должны быть на 35-40 см. выше задних.

Создание каркаса

Для сооружения каркаса будущего туалета необходимо приварить к стойкам обвязку из металлопрофиля 60х40 мм. либо 40х20 мм, которые придадут конструкции большей прочности и жесткости. Самые нижние поперечины следует приваривать на уровне пола. Затем нужно приварить верхние балки, причем боковые привариваются под наклоном, так как по высоте задние стойки ниже передних. После этого приступают к изготовлению обрешетки для будущей крыши. Для этого профиль нужной длины приваривают к наклонным поперечинам с шагом 65-70 см. Обрешетка крыши должны на 45-50 см. выступать спереди и сзади каркаса, а по бокам – на 30 см.

Если не имеется возможности использовать сварку для создания каркаса, можно использовать болтовые соединения.

Завершающим этапом создания каркаса будущей уборной из профнастила является изготовление дверного проема. Поперечину следует закрепить сверху на уровне длины двери. Если ширина туалета намного превышает ширину дверей, то дополнительно следует установить параллельно стойкам один или два профиля.

Изготовление и монтаж дверной рамы

Для создания дверной рамы используется одинакового с каркасом сечения металлический профиль. Четыре профиля отрезаются нужной длины, после чего на концах обрезаются под углом 45 градусов так, чтобы они образовывали прямоугольник с прямыми углами.

Далее на толстом листе ОСП либо фанеры, размеры которого немного больше рамы двери, собирается рама. После этого рама сваривается. Когда места сварки остынут, берутся еще два отрезка профиля, которые будут выступать в качестве поперечин, и привариваются к раме.

Важно! Поперечины в дверную раму должны плотно входить между профилями.

Когда рама двери полностью готова, к ней привариваются петли, отступив на  20-30 см. сверху и снизу. Затем рама поднимается, чтобы наметить место установки ответных петель на каркасе уборной. Когда петли приварены, дверная рама надевается на ответные петли, приваренные к каркасу и проверяется на наличие каких-либо дефектов при открытии либо закрытии.

Обшивка каркаса

Обшить каркас туалета профилированным настилом не представляет сложности. Для обшивки используются листы профнастила С-21 либо С-20.

При обшивке боковых и задней стенки необходимо следить, чтобы нижняя кромка листа была впритык с кирпичной стенкой выгребной ямы. Сверху  боковые листы обрезаются под уклоном на уровне верхней обвязочной планки. Спереди уборная обшивается сначала вокруг двери, после чего зашивается непосредственно сама рама.

Для крепления листов профнастила используют специальные кровельные саморезы либо болтовые соединения.

Обустройство стульчака и пола

Учитывая, что домик туалета закрывает только часть ямы, необходимо обустроить стульчак, который будет занимать всю ширину строения. Для его сооружения кладку стен ямы по бокам и с передней части продлевают до нижней поперечины, соединяющей задние стойки. Как правило, высота этих стенок 50-60 см. выше уровня земли.

Когда стульчак готов, заливают в туалете бетонный пол. В результате плоскость чистового пола от прилавка будет на уровне 40-45 см.

Установка люка и закрытие ямы

На завершающем этапе строительства уборной закрывается наружная часть ямы и устанавливается люк для ее очистки. В большинстве случаев для этой цели используют два деревянных щита:

  • первый щит, размеры которого 115х150 см., используется как люк. Устанавливается он на краю ямы;
  • второй щит закрывает оставшуюся часть ямы от люка до задней стенки.

Важно! Размеры щитов должны быть больше сточной ямы минимум на 50 см. и плотно прилегать друг к другу.

При желании можно выполнить и внутреннюю отделку уборной.

Таким образом, постройка уборной из профилированного настила не требуется особых навыков и знаний. Главное – правильно определить место под будущий туалет.

Видео:

Related posts:

Поделиться:

317 Комментариев

myprofnastil.ru

Устройство дачного туалета – чертежи и схемы

Одной из главных построек на дачном участке является туалет. Без этого небольшого сооружения обойтись сложно. Именно поэтому каждый владелец частного участка должен задуматься о его наличии. Другим вопросом будет решение внешнего вида, комфорта и удобства. Немаловажными будут обслуживание и процесс использования. Устройство дачного туалета должно включать в себя все эти особенности. Чтобы сделать качественное сооружение нужно выяснить его типы, как можно сделать своими руками, какие материалы применять, а также какие чертежи должны иметься. Об этом поговорим далее.

Выбор типового проекта

Большой выбор материалов и вариаций обустройства дачного туалета своими руками приводит людей к раздумьям. Что выбрать? Как раз для этого следует изучить теорию. Предлагаем помочь в этом. Для начала разберем типовые проекты туалета для дачи.

Наиболее популярными проектами являются следующие:

  1. Сооружение с выгребной ямой;
  2. Пудр-клозет;
  3. Биотуалет.

У каждого проекта имеются свои достоинства. Посмотрим.

Туалет с выгребной ямой

В этом варианте основным моментом будет обустройство выгребной ямы. Процесс ее обустройства мы уже разбирали, ссылка после статьи. Здесь скажем, что выполнить ее можно из кирпичей или просто поставить металлическую или пластиковую бочку.

Стандартный размер выгребной ямы. Ширина – 150 см. Длина – 150 см. Глубина – от 1 до 3 метров.

При обустройстве ямы следует предусмотреть необходимость ее откачки спецтранспортом. Особенностью проекта будет то, что все отходы будут собираться в ней. Рано или поздно потребуется очистка. Это один из недостатков.

Другой возможной проблемой может стать наличие неприятного запаха. Этот момент тоже следует продумывать заранее. А именно обустройство вентиляции.

Вентиляцию можно сделать искусственную и принудительную. Первый вариант делается просто. Требуется сделать по 2 небольших отверстия вверху и внизу сооружения. В итоге будет происходить естественная циркуляция воздуха и удаление запаха. Другим вариантом будет установка вентиляционной трубы позади сооружения. Как это сделать рассматривали в статье про технологию возведения дачного туалета.

Можно проработать второй вариант вентилирования. Потребуется просто установить электрический вентилятор, который будет выдувать все запахи. Однако при его установке нужно позаботиться о притоке воздуха, если помещение будет получаться герметичным, без естественного притока воздуха. В этом случае нужно сделать отверстие. Его диаметр должен быть аналогичен диаметру вентилятора.

Пудр-клозет

Еще один вариант дачного туалета своими руками. Для него выгребной ямы не нужно. Все скапливается в установленном под стульчаком резервуаре. Оптимальным устройством будет наличие двух емкостей различного размера. Меньшая должна иметь несколько разного размера отверстий. В нее помещается емкость побольше, у которой на боку делается круглое выходное отверстие. Оно необходимо для подключения дренажного шланга. Шланг потребуется для вывода жидкости в землю.

Можно сделать проще. Поставить просто ведро, которое при наполнении опорожнять. В этом случае при разработке проекта следует продумать возможность беспроблемного удаления емкости. Здесь два варианта. Первый – удаление ведра из-под стульчака. Второй – сзади постройки делается проем с дверью.

Для сдерживания неприятных запахов применяют наполнители. Чаще всего это торф. После полного заполнения емкости с наполнителем его просто выкидывают на компостную кучу.

Биотуалет

Этот вариант дачного туалета своими руками не предполагает никакой работы. Вы просто приобретаете подходящее сооружение и устанавливаете в удобном месте.

В биотуалетах тоже используются различные наполнители, например, торф или опилки. Они будут помогают преобразовывать нечистоты в удобрения. Это позволяет решить сразу две задачи.

  1. Не задумываться об очистке выгребной ямы;
  2. Не решать, куда девать отходы. Их можно применять, как удобрение.

Эти два фактора существенно облегчают обслуживание туалета. Однако отходы не стоит нести сразу на грядку. Они должны еще перегнить на компостной куче.

Подобные туалеты экологичные. У них нет неприятного запаха. Поэтому его вполне можно разместить возле дома. Отдельные предназначены даже для установки в доме.

Производятся в двух видах:

  1. Пластиковая кабинка с емкостью для отходов;
  2. Отдельное сидение с контейнером.

Среди последних моделей можно найти совмещенные с душевой кабинкой.

Чертежи туалета

С моделями разобрались. Теперь посмотрим на чертеж дачного туалета. Используя эти данные можно просчитать количество необходимых материалов и самостоятельно его изготовить.

1. Каркас выполняется из досок размером 100х50. Основой выступают два бруса 150х150 мм. Древесину желательно обрабатывать антисептическими средствами. При необходимости или желании можно провести утепление. Для этих целей подойдет пенопласт или пеноплекс.

Крыша односкатного типа. Уклон выполняется назад. Покрывается подходящим материалом. Чаще всего используется металлочерепица или мягкие варианты черепицы.

2. Далее приводим габаритные размеры. Высота постройки должна быть 2 метра и более. Ширина – не меньше 1,2 м. Длина – от 1,5 до 2 метров.

3. Задняя стенка – прямоугольной формы. Монтаж осуществляется доской 100х50 мм. Крепится все гвоздями или саморезами. Боковые – форма трапеции. В одной из них желательно сделать окно. Оно потребуется для освещения и естественной вентиляции. Лицевая стенка – с дверным проемом. Стены изготавливаются отдельно и крепятся на готовое основание.

4. Основание из брусьев также скрепляется гвоздями или саморезами. Чтобы увеличить жесткость конструкции желательно выполнить пазы. Глубина 5 см, ширина – 15 см.

5. Пол тоже выполняется досками 50х150 мм. Дополнительно все можно обшить фанерой или OSB. Под листы также можно проложить утеплитель. При наличии выгребной ямы потребуется выполнить отверстие.

6. Каркас двери делается из бруса 50х50. Для лучшей жесткости следует сделать диагональные перекрытия. Внутри обшивается фанерой или OSB. Внешне отделывается совместно с остальными стенками.

7. Крыша обладает стропильной системой наслонного типа. Непосредственно стропила делаются опять же из досок 100х50. В них выполняются запилы и фиксируют к верхней части стенового каркаса с шагом 0,4 м.

8. В завершение спецификация требующихся материалов.

Материалы для изготовления

Современный выбор строительных материалов дает волю фантазии. Выше мы разобрали проект деревянного сооружения. Однако этим все не ограничивается. Туалетные домики могут быть построены из кирпича, профнастила, различного типа блоков, OSB или фанерных плит и так далее.

Выбор материалов будет зависеть от ваших финансовых возможностей и срока эксплуатации сооружения. Предлагаем взглянуть на характеристики основных вариантов.

Кирпичный туалет

Достоинств много. Стоек к атмосферным воздействиям. Отлично удерживает тепло и прохладу. Выполнен из экологически чистого материала. Можно построить любую форму.

Туалет из дерева

Является классическим вариантом. Минимальное время на возведение. Небольшие трудозатраты на возведение в сравнении с предыдущим вариантом. Привлекательный внешний вид. Основа – экологически чистый материал.

Металлический туалет

Вариант для экономии времени и средств. Для возведения подойдет любой листовой металл, например, профнастил. Основа – каркас из профильной трубы. Изготовить по силам каждому. Наиболее экономичный вариант из всех. Однако следует уделять внимание внутренней обшивке с утеплением для зимы и удобству стульчака.

Как можно увидеть вариантов много. Для возведения можно выбрать наиболее привлекательные материалы и тип сооружения. У каждого из них, бесспорно, будут свои плюсы и минусы. Все это стоит продумать. Но изготовить туалет на даче по силам каждому.

stroysoveti.ru

Туалет для дачи своими руками: разновидности конструкции и эскизы. Установка фундамента, каркаса, обшивки и стульчака

Главной постройкой на только что приобретенном загородном земельном участке является не дом, как могут подумать неопытные дачники, а туалет. Потому подумать о его сооружении необходимо в первую очередь. Эта статья представляет собой инструкцию, позволяющую построить туалет для дачи своими руками из профнастила, дерева или любого другого похожего материала.

Туалет на даче – куда без него?

Разновидности конструкции

Даже если вы уже построили или планируете строить капитальный дачный дом, туалет на улице не будет лишним. А уж если для жилья используются дачные дома из блок-контейнеров, необходимость этой конструкции не вызывает споров.

Санитарный блок в доме может использоваться ночью, во время дождя или в холодное время года. Отдельный клозет на участке позволяет справить все естественные надобности днем, не заходя в помещение и не занося грязи с огорода в комнаты.

Существует множество различных схем устройства туалета. Помимо индивидуальных предпочтений, на выбор того или иного варианта влияет глубина залегания грунтовых вод. Если они находятся на высоком уровне, обустраивать дачную выгребную яму для дачи запрещается. Следует остановиться на других конструкциях.

Пудр-клозет

Рассмотрим основные разновидности.

Вид Описание
Туалет с выгребной ямой Такая конструкция туалета для дачи известна издавна. Представляет собой яму глубиной до 2 метров, над которой строится небольшой домик. Фекалии накапливаются в вырытом котловане и постепенно разлагаются естественным путем. Если яма наполняется быстро, можно перенести конструкцию на новое место либо вызвать специальную машину, которая уберет все нечистоты.
Пудр-клозет Подходит для местности с высоким расположением грунтовых вод. Вместо ямы в этом случае используется ведро или ящик, устанавливаемый под стульчаком. Чтобы избавиться от неприятного запаха после посещения туалета нечистоты присыпаются торфом, опилками или землей (чем и обусловлено название). После заполнения емкости она опустошается в специально отведенном месте.
Люфт-клозет В этом случае выгребную яму бетонируют и делают герметичной. Нечистоты после ее заполнения удаляются с помощью ассенизаторов. Эта конструкция часто применяется для размещения туалета внутри дома. Кабинка с унитазом находится в помещении, а выгребная яма снаружи. Нечистоты поступают в емкость по канализационной трубе.
Биотуалет Такой вариант конструкции можно часто видеть в городе. Представляет собой кабинку с емкостью, куда добавляются бактерии, способствующие естественной переработке отходов. Преимущества туалета налицо: строить ничего не нужно, достаточно приобрести понравившуюся модель в магазине и установить ее на участке.
Химический туалет Разновидность предыдущего туалета. Вместо биологического материала здесь используются химические вещества. Нечистоты нельзя использовать в качестве удобрений на огороде.
Торфяной туалет Вариант пудр-клозета для дома. Внешне похож на унитаз, однако, вместо бачка для воды у него установлена емкость с сухим торфом. После наполнения контейнера он опорожняется в компостную яму. Подходит для установки внутри дачного домика.

Фото биотуалета

Обратите внимание! Помимо уровня грунтовых вод, о котором говорилось выше, следует учитывать некоторые другие требования.

Например, при установке туалета не нужно забывать об интересах соседей.

Процесс самостоятельного изготовления

Рассматриваемую конструкцию может изготовить каждый человек, даже если он не обладает серьезными навыками строительных и слесарных работ. В этом поможет пошаговая инструкция для туалета для дачи — своими руками вы сделаете все: от дачной выгребной ямы до установки стульчака.

Совет! Использование при постройке различного электроинструмента значительно ускорит процесс и позволит сделать более качественный туалет. Если на ваш участок еще не заведено электричество, обеспечить электропитание поможет аренда дизель-генератора для дачи.

Туалет из кирпича – монументальная конструкция

В качестве образца возьмем самую распространенную конструкцию – пудр-клозет.

Этот выбор обусловлен следующим:

  • его можно располагать недалеко от жилого дома;
  • для строительства не нужно рыть большой котлован;
  • подходит для участков с любым уровнем залегания грунтовых вод.

Эскиз

Как и любой другой процесс, постройка пудр-клозета требует наличия четкого плана. Необходимы чертежи туалета для дачи: своими руками нужно измерить и нанести на бумагу все детали конструкции. В дальнейшем это поможет и при расчете необходимого количества материалов.

Перед постройкой туалета следует нарисовать его эскиз

Геометрические параметры домика для туалета подбираются индивидуально. Критерий один – им должно быть удобно пользоваться.

Самые распространенные размеры таковы:

  • ширина – 1,5 метра;
  • длина – 1 метр;
  • высота – 2,2 метра.

Если кто-либо из членов семьи более массивен, размеры, естественно, можно увеличить.

Сразу выберите материал.

Чаще всего используют древесину, однако, довольно распространены и другие:

  • профнастил;
  • шифер;
  • кирпич и так далее.

Фундамент

Домик для туалета – строение легкое, потому не требует мощной опоры. Естественно, можно вырыть котлован и залить бетонное основание. Но цена такого решения будет неоправданно завышена.

Оптимальными конструкциями являются:

  1. Столбчатый фундамент – можно использовать деревянные опоры либо отлить столбики из бетона.
  2. Каменное основание – фундамент выкладывается из газоблоков или кирпича.

Работа по изготовлению фундамента состоит из нескольких этапов:

  1. Размечается участок. Следите, чтобы была правильно соблюдена его геометрическая форма.
  2. Берется 4 асбестовые трубы и обмазываются битумом для гидроизоляции.
  3. Трубы закрепляются по углам расчерченного квадрата в заранее вырытых ямках. Заглубление зависит от характера грунта и составляет от 50 до 100 см.
  4. Труба заливается бетонной смесью на 1/3 длины, затем в нее вставляется арматура.
  5. После этого раствором заполняется остальное пространство трубы.

Схематичное изображение фундамента для туалета

Кстати, эти элементы можно сделать длинными – до высоты кровли. В этом случае они будут служить составной частью опорного каркаса.

Обратите внимание! Во время работы нужно постоянно следить за тем, чтобы устанавливаемые трубы не отклонялись в сторону от вертикали.

Контролировать этот параметр поможет строительный уровень или отвес.

Если вы используете кирпич или бетонные блоки, перед их укладкой следует вырыть небольшую траншею (20-30 см глубиной), утрамбовать основание и насыпать туда песок, который будет служить подушкой для фундамента.

Каркас

Для изготовления опорной рамы подходит брус сечением 50х50 мм. Более массивные пиломатериалы применять нецелесообразно, лучше заменить их на металлический уголок или профилированную трубу.

Каркас для туалета из металлопрофиля

Каркас состоит из следующих основных элементов:

  • несущих вертикальных опор (в этом качестве могут выступать армированные асбестовые трубы, которые использовались для изготовления фундамента);
  • обвязки крыши – продольные брусья должны выступать за пределы каркаса на 30-40 мм (это необходимо для обустройства козырька над дверью и навеса сзади, что не позволит дождевой воде попадать на фундамент);
  • обвязки стульчака – брусья, с помощью которых изготавливается этот элемент, крепятся враспор между вертикальными опорами и располагаются на высоте 40 см от будущего пола;
  • диагональных укосин – эти элементы делают каркас более прочным и устойчивым;
  • каркас для двери – в этом качестве выступают две вертикальные деревянные опоры с перемычкой в верхней части.

Совет! Тщательно рассчитайте высоту стульчака.

Слишком высокое его расположение не позволит с комфортом пользоваться туалетом.

Обшивка

Следующий этап – обшивка каркаса выбранным материалом. Чаще всего для этого используют деревянные доски.

Оптимальная толщина последних – 15-20 мм. Их прибивают к каркасу, следя за тщательной подгонкой стыков. Учитывая, что крыша будет располагаться под углом, верхний торец необходимо спилить под необходимым углом.

Более простой вариант – использование листов профнастила или шифера. Для этого понадобится три листа – для стенок и задней части. Такой туалет менее удобен из-за отсутствия естественной вентиляции. Металл или шифер не пропускает воздух, потому, чтобы избежать повышенной влажности и накопления неприятного запаха, следует позаботиться о вентиляции помещения.

Туалет из металлопрофиля

Конструкция туалета пудр-клозет предусматривает наличие в задней стенке дверцы, через которую удаляется емкость с нечистотами. Ее ширина и материал изготовления подбирается индивидуально. Для навешивания используются прочные дверные петли.

Крышу лучше сделать из того же материала, что и покрытие остальных построек. Это позволит органично вписать туалет в ландшафт участка. Не забудьте тщательно герметизировать место выхода вентиляционной трубы.

Стульчак

Сиденье можно изготовить из досок, деревянной вагонки или фанеры. Учитывая, что клееное дерево вредно для здоровья, последний вариант лучше применять только в крайнем случае.

Позаботьтесь об удобном стульчаке

О каркасе мы позаботились еще до обшивки стен, поэтому остается только аккуратно обшить имеющуюся раму и покрасить конструкцию.

На последнем этапе прорезается отверстие, через которое и можно справлять естественные надобности. Важный параметр – расстояние от передней кромки. Тщательно сделайте все замеры, чтобы туалетом было удобно пользоваться.

Вывод

Рассмотренная конструкция является одной из самых простых. Приложив чуть больше усилий, вы можете сконструировать туалет с выгребной ямой или люфт-клозет, которые предоставляют больше удобств и комфорта во время использования.Узнать более подробно о различных конструкциях туалетов и способах их изготовления можно из видео в этой статье.

Добавить в избранное Версия для печати

9dach.ru


Смотрите также