(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Как установить газовый котел лемакс в частном доме своими руками


монтаж своими руками и технические нормы

Автономная отопительная система – мечта многих домовладельцев. Большинство из них выбирает газовое отопление, значительным минусом которого считается обязательный монтаж оборудования силами сертифицированных специалистов. Однако контроль за действиями приглашенных работников все равно нужен, согласны?

У нас вы узнаете, как по строительным правилам должна производиться установка напольного газового котла. Мы расскажем, как необходимо подготовить помещение для установки генератора тепла, как грамотно организовать отвод продуктов сгорания. Наши советы помогут соорудить безопасную и эффективную систему.

Представленная к ознакомлению информация опирается на нормативные документы. Для оптимизации восприятия непростой темы текст дополнен полезными иллюстрациями и видео-инструкциями.

Содержание статьи:

Подготовка к установке газового оборудования

Те, кто уверен, что установка начинается с его покупки, сильно заблуждаются.

Начать предстоит со сбора разрешительной документации. Одновременно с получением необходимых бумаг следует заняться выбором и подготовкой места для установки отопительного агрегата, при этом надо учесть следующие нормативные требования:

Галерея изображений

Фото из

Котельная для размещения газового котла и оборудования

Трубы и арматура для подключения газового котла

Требования к установка газового котлоагрегата в доме

Укрепление основание для установки напольного котла

Источник естественного освещения и вентиляция

Специфика установки одноконтурного агрегата

Правила отделки пола и стен помещения котельной

Допуск к установке и настройке режима работы газового котла

Для того чтобы получить разрешение на установку отопительного оборудования, нужно пройти несколько этапов:

Шаг №1: Получение Технических условий и разрешения.

Нужно выяснить, возможна ли в принципе установка газового котла в конкретной квартире или в доме. Для этого в газовую службу подается заявление с просьбой провести такую процедуру. В нем обязательно указывается предполагаемый годовой объем потребления газа.

Документ будет рассмотрен и в результате заявитель получит разрешение на установку вместе с Техническими условиями или обоснованный отказ.

Шаг №2: Создание проекта будущей установки.

Для начала желательно определиться с маркой счетчика и котла, но приобретать их пока не стоит. После чего заказывается проект установки. Выполняется он на основании полученного ранее разрешения под конкретное оборудование.

В документе обязательно указываются схемы подключения оборудования, и прокладки магистрали внутри здания от точки подключения газовых коммуникаций. Заниматься проектом имеет право только лицензированная компания.

Газовые котлы – наиболее практичный и экономичный вариант отопления помещений. Могут использоваться как в многоквартирном так и в частном доме

Шаг №3: Получение согласования с газовой службой.

Новый проект необходимо согласовать с газовой службой, которая обслуживает участок, на территории которого находится дом. На процедуру обычно уходит максимум три месяца и минимум неделя.

На этом этапе уже можно приобретать газовое оборудование, потому что в на согласование помимо проекта нужно предоставить такие документы:

  • технический паспорт газового котла;
  • сертификаты соответствия и санитарно-гигиенический;
  • инструкция по эксплуатации отопительного прибора;
  • заключение экспертизы о соответствии устройства всем техническим требованиям.

Получить эти документы очень просто. Завод-изготовитель в обязательном порядке прилагает их к своей продукции. По окончании процедуры проверки заявитель получает на руки согласованный проект, на который в этом случае будет поставлена специальная печать.

Если документ не согласован, обязательно должен быть составлен список мероприятий для корректировки проекта. После их проведения проводится повторное согласование.

Для установки напольного котла обязательно выделяется специальное топочное помещение, отделанное негорючими материалами

Правила обустройства топочной комнаты

Согласно действующим СНиПам газовый котел устанавливается только в специально оборудованном помещении, которое называется топочная.

Пренебрегать этим правилом нельзя, поскольку относится к категории потенциально опасного оборудования, и обращаться с ним следует крайне аккуратно. Иначе неизбежно последуют штрафные санкции и возможно возникновение аварийных ситуаций.

Оптимальный вариант установки напольного газового котла – организация котельной, изолированной от жилых помещений, оборудованной системой приточно-вытяжной вентиляции

Для начала нужно рассчитать , затем определить место для установки котла. Инструкции допускают размещение одноконтурных отопительных приборов мощностью не выше 60 кВт в любой комнате здания. Большинство напольных газовых агрегатов относится к одноконтурным, т.к. предназначены для обслуживания только систем отопления.

Двухконтурные модели любой мощности не могут быть установлены на кухне. Это котельные в миниатюре с вмонтированной группой безопасности и собственным расширительным баком. Для них обустраивается топочная. Если суммарная мощность оборудования не превышает 150 кВт, его можно монтировать на любом этаже.

Более мощные установки или группы приборов могут быть установлены только на первом этаже либо в цоколе. В любом случае газовые отопительные котлы запрещено устанавливать в жилых комнатах, ванных и в санузлах.

Помещение, предназначенное под топочную, должно иметь определенные размеры. Его минимальный объем можно рассчитать по формуле: 0,2 м³ умножить на 1 кВт мощности устройства, но не менее 15 м³.

Если стены топочной комнаты выполнены из горючих материалов их закрывают специальными огнеупорными накладками

Помимо этого к помещению предъявляется ряд требований:

  • минимальная ширина дверного проема должна составлять 80 см;
  • минимальная высота потолка – 2,5 м;
  • степень огнестойкости не меньше 0,75 часа;
  • наличие естественного освещения, которое рассчитывается так: 0,03 кв. м площади окна на каждый 1 кубометр объема топочной;
  • наличие газоанализатора, связанного с автоматическим клапаном, который перекроет подачу газа при утечке;
  • обустройство эффективной вентиляции;
  • дверь или стена, ведущие в соседнюю комнату, должны быть оборудованы вентиляционной решеткой, площадь которой определяют по формуле: на каждый киловатт мощности отопительного прибора приходится 8 кв. см конструкции;
  • обеспечение свободного доступа к отопительному устройству и вспомогательному оборудованию для осуществления ремонтных и обслуживающих работ.

Эти требования строго обязательны для выполнения в случае обустройства топочной комнаты для котла с открытой камерой сгорания. Для агрегатов с закрытой камерой площадь комнаты не важна и требования к вентиляции менее строгие, поскольку для своей работы они не используют воздух из помещения, а забирают его с улицы.

В топочной оборудуется газоход. Его горизонтальный участок в пределах помещения не должен превышать 3 м.

Процесс установки газового котла во многом зависит от его устройства. На рисунке представлена общая схема устройства такого оборудования (+)

При этом количество поворотов не может быть больше трех. Вертикальный выход дымоотвода поднимают над уровнем плоской крыши или коньком скатной не меньше чем на метр. Материалы, из которых выполняется конструкция, должны проявлять устойчивость к агрессивным термическим и химическим воздействиям.

Многослойные материалы, к примеру, асбестоцементные трубы можно использовать только на участках, удаленных от выхлопного патрубка на расстояние больше 5 м.

В топочной комнате не должно быть полостей или ниш, образованных горизонтальными поверхностями. Здесь могут скапливаться продукты сгорания, что очень опасно для человека.

Пространство перед отопительным прибором должно быть свободным. Пол перед ним застилается металлическим листом, минимальный размер которого 1х1 м. Использовать для этих целей асбоцемент запрещено, поскольку он быстро истирается и вреден для здоровья человека.

Преобладающее количество напольных газовых агрегатов предназначено для нагрева теплоносителя в системах отопления с естественным и искусственным типом циркуляции

Подготовка помещения к проведению монтажа

Перед началом монтажа отопительного прибора нужно закончить все работы, связанные с обустройством системы отопления, установкой радиаторов, разводкой водоснабжения и теплых водяных полов, если они присутствуют. Кроме того, должна быть полностью установлена электрика и канализация.

Помещение котельной тоже должно быть готово. Под газовый котел  укладывается крепкий пол на основе цементной стяжки или готовится отдельный фундамент.

Последний вариант считается не самым лучшим. Перекрытия, пол и стены, если они декорированы горючими покрытиями, нужно дополнительно защитить от возможного возгорания.

Для этого используются негорючие накладки, выполненные из кровельной листовой стали, уложенной на огнеупорную прокладку, например, асбест. Толщина листа последнего не может быть меньше 3 мм.

В зависимости от типа напольного котла разнится количество и вид вспомогательного оборудования. На рисунке представлена возможная схема монтажа системы в паре с настенным агрегатом

При этом изоляция должна выступать за габариты корпуса устройства по всему периметру минимум на 100 мм. Минимальное расстояние от отопительного прибора до стены, выполненной из негорючих материалов, должно составлять 100 мм.

Регламентируется и расстояние от выступающих фрагментов арматуры, горелок и приборов автоматического регулирования до противоположной стены. Оно должно составить не менее 1 м.

Если пол выполнен из горючего материала, его следует защитить от возможного возгорания. Для этого используется площадка, выложенная из бетонных блоков. Ее высота должна быть не меньше 100 мм.

Сверху возвышение накрывается стальным листом, толщина которого составляет как минимум 0,8 мм. Возможно обустройство площадки под установку прибора из специальных огнеупорных плит.

Помимо этого желательно установить вспомогательное оборудование, иначе котел будет мешать сделать это. Оптимально заранее выполнить схему его размещения, чтобы продумать все нюансы расстановки.

Согласно этой схеме на стенах и полу намечаются крепежные отверстия, после чего выполняется установка необходимых устройств. Отопительный прибор устанавливается и подключается в последнюю очередь.

Варианты обустройства дымохода для газовых котлов разных типов

Дымоход: требования к обустройству

Перед тем, как своими руками провести монтаж напольного газового котла, следует подготовить дымоотвод. На подготовленное основание желательно выставить отопительный прибор, так, чтобы расстояние между его корпусом и стеной было достаточным для проведения осмотра и обслуживания устройства. После чего наметить место расположения дымохода.

Можно не ставить котел, а разметку провести на основании расчетов. При этом нужно учесть несколько нюансов.

Прежде всего, и отверстие под него должны точно соответствовать типу напольного котла. Так, для модификаций с открытой камерой сгорания устанавливается дымоотвод раздельного типа с сечением, соответствующим мощности прибора.

Например, для устройств с мощностью ниже 30 кВт диаметр трубы должен составлять не меньше 140 мм, для более мощных приборов от 40 кВт выбирается дымоотвод сечением от 160 мм.

Аппараты с закрытой камерой сгорания оснащаются специальными дымоходами коаксиального типа. В технической документации прибора производитель всегда указывает необходимый диаметр дымоотвода.

Помимо этого нужно помнить, что труба, которая будет соединять отопительный котел с дымоходом не должна быть длиннее 0,25 м. Обязательным является и обустройство закрывающегося отверстия, через которое будет прочищаться конструкция.

При обустройстве дымохода обязательно строгое соблюдение всех норм противопожарной безопасности

Дымоотвод от котла, установленной в одной из квартир многоэтажного дома, обязательно должен отводиться в общий дымоход. Если такой системы нет, газовые службы не выдают разрешение на установку котла. В частном доме все намного проще. Здесь может быть смонтирован дымоход практически любой конфигурации. Важно, чтобы он был безопасным и эффективным.

Согласно действующим нормам, труба дымоотвода не может быть смонтирована вблизи оконного проема. Минимальное расстояние между ними – 0,6 м. Это необходимо, чтобы исключить возможность возвращения отработанных газов в помещение.

На практике иногда надзорные службы разрешают устанавливать оборудование прямо под окнами. В этом случае необходимо сделать так, чтобы выхлопной патрубок был максимально удален от форточки или открывающейся оконной створки.

С особенностями использования стальных дымовых труб ознакомит фото-подборка:

Галерея изображений

Фото из

Труба напольного газового котла отопления

Использование металлических креглых труб

Проход металлической трубы через перекрытие

Отвод металлической дымоходной трубы газового котла

Технология установки газового котла напольного типа

Прежде всего следует извлечь устройство из упаковки и еще раз проверить его комплектацию. Чтобы знать, что должно быть в коробке, нужно взять эксплуатационную инструкцию, которую производитель в обязательном порядке вкладывает в упаковку, и проверить все по ней.

Если обнаружена недостача, следует немедленно обратиться к продавцу. Так же нужно поступить и в том случае, когда на корпусе устройства присутствуют следы ремонтных работ, вмятины и т.п.

Еще один важный момент – сверка технических данных. Те, что нанесены производителем на корпус устройства, должны точно совпасть с теми, которые вписаны в технический паспорт. В случае обнаружения несоответствия следует связаться с продавцом.

С устройства снимаются все заглушки, при необходимости промываются трубы. Так можно точно убедиться, что в них нет случайного мусора, который мог попасть внутрь при сборке.

Напольный газовый котел устанавливают на прочный подиум, выполненный из огнеупорного материала

Процесс может серьезно разниться в зависимости от типа и модификации оборудования. В общих чертах он представляет собой монтаж устройства на предназначенное для него место, последующее подключение коммуникаций и обустройство дымоотвода. Подробно рассмотрим каждый этап.

#1. Работы по установке отопительного прибора

Для начала нужно поставить оборудование на подготовленное для него место. Это может быть бетонное основание, небольшой подиум из огнеупорной плиты и т.п. Прочный деревянный пол накрывается металлическим листом, который должен выступать за корпус котла примерно на 30 см по всему периметру.

Для частных домов используется иной вариант. Здесь для отопительных приборов готовят углубление, находящееся ниже уровня пола на 0,3 м.

Дно такого кармана заливают бетоном, а стенки отделывают любым негорючим материалом. Чаще кафельной плиткой. Газовый котел в напольном исполнении обычно представляет собой достаточно массивное оборудование.

Для его транспортировки используют колесики, которыми устройство чаще всего снабжает производитель. Прибор устанавливается на подготовленное основание и тщательно выравнивается.

На рисунке представлена схема одного из вариантов установки напольного газового котла

Надо понимать, что бесперебойная работа устройства во многом зависит от точности его выставления. Поэтому горизонталь установки обязательно проверяется при помощи строительного уровня.

Оборудование выравнивается на месте при помощи поддающихся регулировке ножек. Если их нет, под опоры подкладываются небольшие кусочки любого негорючего материала, например, металлического листа.

#2. Проведение монтажа дымоотвода

Сначала нужно выполнить отверстия под дымоход. Еще раз проверяем диаметр намеченных деталей, он должен быть чуть больше, чем сечение трубы дымоотвода. Выполняем отверстия в потолке и в крыше.

Затем на выходной патрубок котла надеваем переходной адаптер, который будет соединен с дымоходом. Важный нюанс. Гофру, как при монтаже настенных устройств, в данном случае использовать строго запрещено.

Адаптер должен изготавливаться только из листового металла. После установки детали монтируем тройник и так называемую ревизию, через которую будет проводиться осмотр и чистка дымоотвода.

Далее крепятся остальные элементы: прямые отрезки трубы и колена. Для прохода дымохода через потолок и крышу используются специальные детали. Особое внимание здесь следует уделить пожаробезопасности.

На верхнюю часть дымохода устанавливается специальная насадка, защищающая конструкцию то осадков, мусора и ветра

Поэтому участки прохода через перекрытия обязательно обустраиваются с помощью негорючих материалов. Дымоотвод  должен быть смонтирован под небольшим уклоном в сторону улицы. Точную величину наклона можно узнать из технической документации к котлу. Это необходимо для беспрепятственного вывода конденсата, который неизбежно скапливается в трубе из-за разницы температур.

Собранная конструкция надежно закрепляется к стене или к потолку хомутами и кронштейнами. Шаг закрепления первых – 2 м, вторых – 4 м. Соединения элементов рекомендуется усилить, для этого их обтягивают хомутами, стянутыми болтами или проволокой.

Выведенную на поверхность крыши или на стену трубу поднимают до нужной высоты, после чего обязательно монтируется наконечник, который будет защищать дымоход от осадков, мусора и ветра.

С технологией сборки и монтажа коаксиального дымохода вы сможете ознакомиться в нашего сайта.

#3. Подключение системы отопления

На этом этапе нужно присоединить котел к сливному и подающему трубопроводу отопительной системы. Для одноконтурного прибора на этом работы и закончатся. Для двухконтурного потребуется еще провести подключение к водопроводу.

Сначала подключаем трубы отопления. В зависимости от действующей , которая может быть как двух так и однотрубной, количество труб для подключения может быть разным.

Все соединения должны выполняться в строгом соответствии с правилами и нормами, а также с обязательной герметизацией

В любом случае специалисты настоятельно рекомендуют устанавливать сетчатый фильтр грубой очистки для защиты котла от частичек накипи и грязи, которые могут попасть в него из тепловой магистрали.

Отопительный прибор не очень чувствителен к качеству теплоносителя, но если его параметры сильно отличаются от тех, что рекомендует производитель, следует дополнительно установить оборудование для очистки.

Это может быть, к примеру, полифосфатный дозатор или другая подобная система. На обратку и на подачу желательно установить отсекающие краны, что поможет предотвратить завоздушивание радиаторов и сделает более удобным ремонт отопительного прибора.

Все соединения элементов выполняются строго по правилам с обязательной герметизацией. Для уплотнения резьбы можно использовать привычные паклю и краску или более современные средства.

Процедура к водопроводной магистрали проводится практически аналогично. Так же настоятельно рекомендуется установка фильтра во избежание попадания в устройство ненужных загрязнений. На водопроводные трубы желательно так же установить и отсекающие краны.

Лучше всего использовать так называемые «американки» с разъемными соединениями, что позволяет быстро заменять изношенный узел при необходимости и существенно облегчает монтаж.

Для уплотнения соединений газовых труб может использоваться только пакля

#4. Подключение к газовой магистрали

Нужно знать, что по нормам установки газовых напольных котлов выполнять эту операцию может только специалист с допуском. Можно выполнить работу самостоятельно, но проводить проверку сборки и делать первый пуск будет, все-таки, приглашенный профессионал.

Работы по подключению выполняются предельно тщательно и аккуратно. Начинают с с соответствующим ей элементом отопительного котла.

В качестве уплотнителя можно использовать только паклю. Никакой другой материал не даст требуемой герметичности соединения. Обязательна установка отсекающего крана, который дополнительно оснащается фильтром.

При этом газовики настоятельно рекомендуют монтировать здесь качественную систему. Недостаточно эффективный фильтр может спровоцировать поломку котла.

Для подключения рекомендуется использовать , диаметр которых может варьироваться от 1,5 до 3,2 см, или специальные гофрированные шланги. В любом случае особое внимание следует уделить качеству герметизации соединений. Поскольку газ имеет свойство просачиваться из неплотных соединений и накапливаться в помещении, что чревато созданием взрывоопасной ситуации.

За фильтром должно располагаться гибкое соединение, которое выполняется только при помощи гофрированного шланга. Резиновые детали строго запрещены, поскольку со временем на них появляются трещины, создающие каналы для утечки газа.

Гофрированные детали закрепляются на патрубке котла с помощью накидной гайки. Обязательный элемент такого соединения – паронитовая прокладка.

После установки и подключения газового нагревательного агрегата необходимо проверить качество соединений и узлов. Простейший способ контроля – нанесение на соединение мыльного раствора. Если он пузыриться, значит есть утечка

#5. Проведение пробного запуска

На этом основные работы по подключению газового котла завершены. Исключение – приборы с закрытой топкой. Для них необходимо провести подключение к электрической сети. Лучше сделать это через стабилизатор.

После чего систему можно заполнять теплоносителем. Делается это максимально медленно, чтобы вытеснить большую часть присутствующего в ней воздуха. Жидкость закачивается до достижения давления в 2 атм.

Внимательно проверяются все соединения на предмет возможных течей. После того, как представитель газовой службы осмотрит выполненное подключение и разрешит подачу газа, следует так же внимательно осмотреть все соединения и на этом трубопроводе. Их нужно обмазать мыльным раствором и убедиться в отсутствии пузырей. Теперь можно проводить первый запуск оборудования.

С представителем газовой компании, осуществившей установку оборудования, следует заключить е, согласно которому организация обязуется проводить регулярные осмотры для изучения технического состояния и ремонт агрегата по мере необходимости.

Выводы и полезное видео по теме

Ролик #1. Как правильно установить напольный котел:

Ролик #2. Как избежать ошибок в процессе монтажа напольного прибора:

Ролик #3. Пример проведения монтажа и подключения газового котла:

Самостоятельный монтаж и подключение газового котла напольного типа относится к числу крайне ответственных операций, ведь от правильности его проведения напрямую зависит безопасность всех жильцов.

Не стоит браться за дело, если нет опыта проведения таких работ. Лучше пригласить специалистов. Самонадеянность и легкомыслие могут обойтись слишком дорого.

Поделиться личным опытом в области монтажа и подключения газового котла, задать вопросы для прояснения спорных моментов, дать полезный совет вы сможете в расположенном под текстом статьи блоке. Нам интересно ваше мнение по поводу изложенной информации. Комментируйте, пожалуйста.

Установка гашолдера на даче своими руками фото | Своими руками

Использование газгольдера позволяет решить проблемы отопления загородного дома при небольшой выделяемой мощности и отсутствии централизованного газоснабжения. Загородный дом наших друзей находится на склоне в небольшом уютном поселке. Дом подходит для зимнего проживания, сразу за участком речка, большой сад. Но здесь выделенной электроэнергии в 4 кВт на отопление и другие нужды не хватает.Газопровод проходит по границе села, но когда сюда пойдет газ, неизвестно. А с печами и каминами Наши друзья - горожане - не справляются. Они обратились к нам с вопросом: что делать?

Какие есть варианты автономного газоснабжения страны?

Имеются радиаторные системы отопления с дизельными водогрейными котлами. В принципе нормально работают. С покупкой дизельного топлива проблем нет - часто встречаются объявления о доставке.Распространены также системы отопления с автономной газификацией, использующие бензобак - резервуар, заполненный пропан-бутаном. Выбор есть, но на чем остановиться? Мы изучили эти две альтернативные системы источников тепловой энергии для загородного дома.

Система теплоснабжения на дизельном топливе состоит из следующего оборудования:

  • резервуары для хранения дизельного топлива (от 1000 л), которые можно установить в отдельной котельной или закопать в землю;
  • топливопровод:
  • водогрейный котел с горелкой на дизельное топливо;
  • непосредственно отопительные системы (трубы, радиаторы, распределительные и предохранительные устройства).

В систему теплоснабжения на сжиженном газе входит оборудование:

  1. резервуар для хранения сжиженного газа - газгольдер с комплектом оборудования для заправки и элементами системы безопасности, регулятором давления и бетонным основанием для крепления резервуара в приямке;
  2. газопровод: подземная часть, земля, вход в подвал;
  3. Водогрейный котел с газовой горелкой;
  4. система отопления (трубы, радиаторы, распределительные и предохранительные устройства).

Для обеих систем есть сертифицированное оборудование как отечественного, так и импортного производства, монтажные и сервисные организации. Выбор оборудования разнообразен как по комплектации, так и по цене.


Ссылка по теме: Тепловой насос - принцип и схема работы


Плюсы и минусы альтернативных систем теплоснабжения и газоснабжения

В системе теплоснабжения на дизельном топливе стоимость бака солярки намного ниже; есть возможность установки в отдельной котельной.К недостаткам можно отнести то, что отопительные котлы на дизельном топливе намного дороже; для установки котла требуется отдельная котельная; Дизельное топливо по цене за литр и по калорийности в 1,5 раза дороже сжиженного газа; нет возможности подключить плиту. Плюсы системы теплоснабжения на сжиженном газе : котлы отопления намного дешевле; есть возможность установки настенных газовых котлов с коаксиальными дымоходами на кухне или в ванной; возможно подключение газовой плиты; простота, надежность и экономичность эксплуатации; меньшая удельная стоимость тепловой энергии; априорный престиж системы.Потери в системе теплоснабжения на сжиженном газе: намного дороже хранение сжиженного газа; выше требований по соблюдению правил безопасности при эксплуатации. Рассмотрев плюсы и минусы двух систем, мы с друзьями решили установить дома автономную систему газификации. Пусть установка будет дороже, но вы сможете сэкономить на обслуживании и увеличить капитализацию, а также повысить престиж дома за счет его газификации. Изучив предложения компаний по установке газгольдеров, определились с необходимым набором опций и монтажных работ.Поскольку дом будет периодически оставаться без хозяев, мы решили дополнительно установить датчик газовой сигнализации и электромагнитный запорный вентиль. Такая система безопасности обезопасит дом в случае аварийного отключения котла. Газгольдеры изготавливаются преимущественно из стали с антикоррозионным (эпоксидным) покрытием. Для загородных домов выпускаются газгольдеры объемом 2700, 4850, 6400 и 9150 л. Для самостоятельного расчета необходимого объема газгольдер обычно исходят из среднего расхода - 25-35 л в год сжиженного пропан-бутана на 1 м 2 отапливаемой площади дома.Но этот расчет учитывает только нагрев. При дополнительном использовании газа для приготовления горячей воды объем потребления увеличивается. Многие владельцы домов, пытаясь сэкономить, выбирают газгольдер поменьше (2700 литров), справедливо полагая, что заправлять им можно чаще. Но следует учесть, что от выбора емкости напрямую зависит мощность котельного оборудования, которое будет использовать пропан-бутан из выбранной емкости. Не вдаваясь в физику фазовых переходов, отметим, что интенсивность испарения и количество газа, поступающего в котельную, зависят от объема резервуара.Между геометрическими размерами газгольдера, уровнем его заполнения, температурой почвы вокруг резервуара и максимальной мощностью котла существует прямая зависимость. Для мощного котла требуется большой газгольдер. Так, для котла мощностью до 15 кВт достаточно газгольдера объемом 2700 л, для котла мощностью 15-40 кВт требуется емкость 4850 л, для котла мощностью 40-60 кВт - 6400 л.


Читайте также: Установка теплового насоса для отопления дома


Глубина промерзания грунта при возведении газового резервуара

Газгольдер следует устанавливать на определенной глубине.Бутан (тяжелая фракция газовой смеси) находится в нижней части емкости, и при t = 0 ° C его испарение прекращается. В Подмосковье и сопредельных регионах глубина промерзания грунта составляет 1,5 м. Чтобы обеспечить стабильное испарение бутана зимой, емкость следует устанавливать так, чтобы ее нижняя часть находилась ниже глубины промерзания.

Что такое гашолдеры?

Газгольдеры производят несколько видов проходки. Стандартные устройства предназначены для сухих песчаных и супесчаных почв с низким уровнем грунтовых вод.У них так называемая низкая шея. Выпускают газгольдеры со средним и высоким горлышком. Запорные клапаны устанавливаются в верхней части газгольдера, и он не должен погружаться в грунтовые воды или затопляться водой во время дождя. Участок наших друзей имеет сухие песчано-глинистые почвы и перепад рельефа 0,5 м в предполагаемом месте установки газгольдера. Для таких почв подходит стандартный агрегат.

Простой расчет затрат

Площадь дома 140 м 2 .При расходе 25-35 л / м 2 года получаем необходимый объем газгольдера: 3500-4900 л. То есть нам потребуется устройство объемом 4850 л. Изучив предложения нескольких монтажных компаний по стоимости оборудования и работ, они выбрали ту, у которой цены были не самые низкие. На предварительном выезде инженер этой фирмы показался нам наиболее грамотным и опытным. Все оборудование и работы стоят довольно большую сумму - почти 300 000 рублей. без стоимости дозаправки.Заправка газом выбранного газгольдера зимой стоит 18,5 руб. / Л (до 4150 л), газ - «зимой»; оплата зависит от количества сброшенного газа. Заправка «под шею» стоит 76 775 рублей. При экономном расходе такого количества газа должно хватить на полтора года. Если попытаться сравнить эти затраты с затратами на подключение магистрального газа, то получение мощности по газу, выдача разрешений и подключение дома к магистрали не будет дешевле. К тому же подключение к газовой магистрали осуществляется только к дому, который сдан в эксплуатацию, а в строящемся доме есть возможность прогреть бензобак.По времени установка и регистрация автономной газификации занимает максимум неделю, а проектирование централизованного газоснабжения может затянуться на целый год.


Ссылка по теме: Газификация дачи - что и как делать


Установка гашолдера на даче своими руками: фото

Заключен договор, внесена предоплата. В условленный день выезжаем на объект для установки газгольдера.Специалисты обещали выполнить всю работу за один день - даже зимой! Посмотрим! В восемь утра на станцию ​​въехал эвакуатор с мини-экскаватором и двумя рабочими с лопатками. Совместно с инженером было установлено место под газгольдер и под траншеей подземного участка газопровода. Мини-экскаватор менее чем за час выкопал котлован под резервуаром до -2,0 м от отметки уровня земли и вырыл траншею под дом. Рабочие лопатами довели траншею до фундамента.В траншее проложили газовую трубу из ПНД, а вертикальный участок трубы возле дома сделали стальной трубой для пожарной безопасности. В стене дома просверлили отверстие и в дом через стальную гильзу вставили газовую трубу. На входе установлен электромагнитный предохранительный запорный клапан на случай аварийного отключения котла и ручной запорный вентиль. Еще один кран установлен на улице в открытии трубопровода. В доме при подъезде установлен тройник для подключения котла и газовой плиты.Трубопровод был присоединен к плите из гофрированной трубы из нержавеющей стали. Завершены работы на газопроводе.


Ссылка по теме: Проводим газ: газификацию частного дома, дачи или дачи.


Ждем газгольдер, который должен был быть на месте в полдень, но несущий его водитель застрял в глухой пробке на заснеженной декабрьской дороге и уехал на 4 часа позже. Выгрузили цистерну, затем бетонную плиту, которую опустили в котлован, и проверили горизонтальность - экскаватор не вышел из строя.Резервуар опускали в котлован и крепили к бетонной плите хомутами. Присоединить запорную арматуру газовой арматуры к газопроводу и произвести опрессовку. Все заделано, есть возможность засыпать котлован и траншею - в кромешной тьме с фарами и сильнейшей метелью. На участке была отвал грунта, горловина с крышкой газгольдера и газозабор возле дома. Весной необходимо провести ландшафтные работы. Впереди - установка системы отопления, наполнение газгольдера газом и запуск системы отопления.Об этом мы расскажем в другой раз.

Газгольдер на даче своими руками - фото к статье

© Авторы - замечательные мастера А. и Г. Исаковские. Фото авторов

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Горячая вода от отопления на даче Нагреваем воду от отопления Газ в...
  • Теплоноситель для отопления - как заменить воду в системе Выбираем теплоноситель для систем отопления ...
  • Разница в типах циркуляции, обогрев открытый и закрытый. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ - СОВЕТЫ ..
  • Двухтрубная система отопления в доме отдыха своими руками. Отопление коттеджа двухтрубная система отопления В ...
  • Воздухонагреватель и его комплектующие Отопление воздушным - что это ...
  • Перенос котла на отопление из дома в сарай: плюсы и минусы Котельная в сарай своими руками...
  • Однотрубная или двухтрубная система отопления Отопление частного дома однотрубное ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    DIY: Как установить газовую плиту | Домашние дела

    Идеи и советы по ремонту и обслуживанию дома

    Не пора ли заменить газовую плиту или установить новую духовку? Вы можете установить свою газовую плиту самостоятельно, следуя советам экспертов по установке DIY.

    Если вы ремонтировали газовую плиту слишком много раз, возможно, пора ее заменить.Наем профессионала для установки газовой духовки может стоить вам несколько сотен долларов, но вы можете сэкономить на этих расходах, сделав это самостоятельно. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы безопасно заменить и установить газовую плиту, и вы быстро вернетесь к жарке бекона.

    СТОП: Перед тем, как начать замену газовой плиты, ознакомьтесь с местными правилами и постановлениями, чтобы убедиться, что установка домовладельца разрешена.

    Материалы:

    • Гибкий гофрированный газовый патрубок
    • Гаечный ключ
    • Лента тефлоновая желтая для стыковки труб
    • Детектор утечки газа или жидкое мыло

    Шаг 1: Купите правильный разъем газовой плиты

    Совет по безопасности: Когда вы устанавливаете газовую плиту, вы никогда не захотите повторно использовать разъем.Поэтому прежде чем начать, сходите в домашний центр или хозяйственный магазин и купите новый разъем. Покупка подходящего разъема - самый важный шаг к безопасной установке. Ищите эти вещи:

    • Убедитесь, что на нем четко обозначен «диапазон».
    • Купите соединитель с необходимыми концевыми фитингами. Обычно газовая линия имеет диаметр 1/2 дюйма. труба с черной резьбой, и соединение с печью будет наружным (внешняя резьба) или внутренней резьбой (внутренняя резьба) 1/2 дюйма.примерка. Если вы не можете найти соединитель с необходимыми концевыми фитингами, используйте черный газовый патрубок на линии, чтобы установить концевые фитинги.
    • Приобретите соединитель достаточной длины, чтобы у вас было место для работы между плитой и стеной.

    Шаг 2: Вытяните диапазон

    Вытяните диапазон и закройте газовый кран (он выключен, когда рычаг находится под прямым углом к ​​трубе). Запорная арматура будет расположена либо за полигоном, либо в подвале чуть ниже.Если у вас нет выключателя, это лучшее время, чтобы добавить его для вашей безопасности.

    Шаг 3: Намотайте трубную резьбу

    Оберните желтую тефлоновую ленту для стыков труб дважды вокруг резьбы по часовой стрелке. 1/2 дюйма. x 3/4 дюйма муфта вмещает 3/4 дюйма. концевой фитинг соединителя, так как соединители с 1/2 дюйма. концевые фитинги на обоих концах не всегда доступны.

    Шаг 4: Присоедините разъем к газовой линии

    Снимите концевой соединительный элемент, оберните нескошенный конец тефлоновой лентой и прикрутите его к газовой линии. Предохранительный совет: ВСЕГДА используйте оба концевых фитинга и НИКОГДА не привинчивайте соединительные гайки к черным газовым фитингам или трубам, иначе утечка будет гарантирована. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не перегибать разъем и не допускать резких изгибов.

    Шаг 5. Используйте колено для улицы

    Винт 1/2 дюйма. x 1/2 дюйма уличный локоть в газовый порт дальности. Затем ввинтите фитинг другого конца соединителя в уличный колено. Используйте тефлоновую ленту на каждом фитинге и будьте осторожны, чтобы не перетянуть.

    Шаг 6: Затяните гайки

    Затяните гайки соединителя на двух концевых фитингах соединителя, удерживая трубку прямо напротив фитинга. Совет по безопасности: НЕ используйте тефлоновую ленту для этой резьбы, так как она может повлиять на уплотнение.

    Шаг 7: Проверьте герметичность

    ВАЖНО: Всегда проверяйте свою работу на предмет утечек. Включите газовый кран (вертикальное положение) и зажгите конфорки плиты примерно на минуту, чтобы выпустить воздух из газовой линии. Затем опрыскайте все стыки детектором утечки газа (продается в домашних центрах). Вы также можете использовать теплую мыльную воду. Если вокруг стыка есть пузырьки, это указывает на утечку.Для дополнительной безопасности вы можете позвонить в местную газовую компанию, чтобы проверить свою работу.

    Шаг 8: Установите новую печь на место

    Если утечек не обнаружено, вставьте новую плиту на место и убедитесь, что все выровнено. Когда все готово, пора готовить!

    Источники:
    http://www.familyhandyman.com/plumbing/how-to-install-a-gas-stove-without-dangerous-leaks/view-all
    http://www.diyonline.com/ сервлет / GIB_BaseT / diylib_article.html? сеанс.docid = 1483

    .

    Из чего сделать водосточную систему частного дома - установка своими руками | Своими руками

    Необходимость водоснабжения для загородного дома очевидна: уровень грунтовых вод позволяет собирать и отводить дождь и воду с крыши, тем самым защищая от чрезмерного высыхания и разрушения доски, кровли из гранита, а также фасад и цоколь здания. В ЗАГОРОДНОМ ДОМЕ, СТРОИТЕЛЬСТВУЮЩИЕ ГИДРОИЗОЛЯТОРЫ ИЗ ЦИНКОВОЙ СТАЛИ, ОБЫЧНОЙ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ ИЛИ ИЗ ПОЛИВИНИЛХЛОРИДА (ПВХ).КАК ИХ ПРАВО НА МОБИЛЬНУЮ?

    СТАЛЬ ИЛИ ПЛАСТИК?

    Организованная дренажная система предполагает, что вода стекает по скату крыши к карнизу, откуда она отводится по желобам в водосточные трубы, которые выводят ее за пределы дома - в поверхностную дренажную систему, канализацию или другое место. Наиболее распространенные диаметры желобов - NNUMX, 125,132,150,170 мм, диаметры труб - 180, 75, 82, 87, 90 мм.

    Стандартная длина водостоков и труб - до 4 м.Помимо этих элементов в водоотводную систему входит набор компонентов: монтажные кронштейны для желобов, воронок, заглушки, внутренние и внешние углы, соединительные детали для желобов и труб, колена, хомуты, тройники и др.

    В качестве материалов для изготовления водостоков, труб и комплектующих чаще всего используется оцинкованная сталь (для качественных изделий - с полимерным покрытием) или поливинилхлорид (ПВХ, «пластик»). Сталь обладает хорошей прочностью и износостойкостью, особенно если речь идет о желобах с полимерным покрытием.Однако их потребительские свойства во многом зависят от типа этого покрытия. Качественные покрытия (например, Pural) обладают высокой устойчивостью к коррозии, УФ-излучению. механические нагрузки, перепады температуры и т. д. Однако во время установки существует опасность поцарапать или погнуть стальные желоба и трубы.

    Водостоки из ПВХ не подвержены коррозии и не выгорают под воздействием УФ-излучения (при условии наличия качественной продукции). По сравнению со сталью пластик сложнее повредить при установке, а появившиеся на них царапины хоть и влияют на внешний вид слива, но на сроке службы не отражаются.

    Да и шум пластика под дождем чуть меньше. Однако у них есть и недостаток - значительное изменение размеров при перепадах температуры. В связи с этим при их установке необходимо предусмотреть специальные элементы термокомпенсации и конструктивные меры, позволяющие желобам расширяться и сжиматься без деформаций. В большинстве случаев поперечное сечение желобов в стальных и пластиковых системах бывает полукруглым или прямоугольным.


    Смотрите также: Водосточная система крыши - что лучше и как установить


    УСТАНОВКА РЕЗЕРВУАРОВ СВОИМИ РУКАМИ

    При покупке водоотвода стоит внимательно отнестись к способу крепления желобов на карнизе.

    Дело в том, что желоб можно крепить как к фронтальной доске, так и к первому ряду обрешетки (а в случае сплошной обрешетки - к ее краю).

    Для каждого варианта крепления предусмотрены специальные кронштейны (также называемые держателями или крючками). И не у всех производителей в ассортименте есть кронштейны обоих типов, поэтому стоит обратить на это внимание при выборе водоотводящей системы. В каком случае лучше крепить держатели к передней панели?

    Прежде всего, когда карнизный свес обшивается перфорированными софитами, через которые подается воздух для вентиляции подкровельного пространства (что особенно важно для утепленной кровли).

    При этом фасадная доска обычно располагается таким образом, чтобы было удобно закрепить желоба на необходимом расстоянии от края рубероида. Однако не всегда перфорированные потолки способны обеспечить необходимый приток воздуха. Более эффективный способ вентиляции конструкции крыши - за счет зазора, образованного брусками блока управления, прибитыми к стропилам.

    Но этот способ предполагает, что фасадная доска расположена довольно низко относительно рубероида, поэтому кронштейны для желобов можно закрепить только на обрешетке.Отметим еще такой нюанс: зимой на желобах большая масса снега и льда, и под такой нагрузкой доска может сломаться. Поэтому рекомендуется крепить водостоки только к доскам толщиной не менее 40 мм, хотя в этом случае крепление водостоков к доске менее надежно, чем к обрешетке. При этом крепления к фасадной доске полностью оправдали себя, когда домовладелец решил дополнить крышу водосточной системой после возведения здания.Ведь если бы в этой ситуации стояла задача закрепить кронштейны на обрешетке, нужно было бы демонтировать рубероид на свесе карниза.

    По тем же причинам крепление к фронтальной доске становится лучшим вариантом, когда вам нужно заменить старый желоб на новый. Добавим, что некоторые производители стальных водостоков предлагают нестандартные кронштейны для крепления к фасадной доске - с регулируемым углом наклона в пределах 45 °. Такие держатели существенно упрощают процесс слива.

    На что обращать внимание при установке водостоков?

    В первую очередь этап установки кронштейнов. Вне зависимости от дренажного материала шаг, рекомендуемый производителями, как правило, составляет не более 600 мм. Если установить держатели на большем расстоянии, есть риск провисания желобов, что может привести к протечкам. Расстояние до ближайшего кронштейна от торца заглушки для торцевой части желоба, а также от края уголка должно быть 100-200 мм.

    Таким образом, для пандуса длиной, например, 10 м потребуется 18 крюков (10 м / 0,6 м + 1 = 18). Продумывая количество и расположение держателей, следует учитывать, что технология монтажа многих стальных желобов предусматривает дополнительные кронштейны до и после стыка различных элементов системы: двух желобов, воронки с воронкой или уголка. . На каком расстоянии от края крыши должен быть желоб? Так, чтобы край кровельного материала не покрывал более трети его диаметра, тогда можно будет гарантировать сбор всей воды, стекающей со склона.

    Высота желоба должна быть установлена ​​так, чтобы его внешний край находился на 10-20 мм ниже края аппарели, что, среди прочего, минимизирует возможность отрыва желоба при сходе снега с крыши. (надо добавить, что для защиты от снега система снегозадержания в виде труб, сеток, уголков).

    Для эффективного отвода воды и лучшего удаления грязи желоба монтируются с уклоном к трубе вдоль карниза.Если на крыше есть ендовы, то направление потока воды по желобам задается от ендов к фронтонам. Рекомендации по величине уклона различаются в зависимости от производителя водоотводящей системы - от 1 до 3 мм на 1 изгиб. м желоб.

    Многие мастера предпочитают делать крутой уклон, считая, что при его увеличении вода из желоба быстро попадет в трубу и будет быстро отводиться. В то же время специалисты предостерегают от такой «самодеятельности», потому что эффективность отвода воды по трубам возрастает, когда в них образуется водоворот (турбулентность), и для этого трубу необходимо заполнить водой с малым расходом. ставка в корыте, что, собственно, и соответствует рекомендуемому смещению.

    Добавляем, что при чрезмерном наклоне желобов возникают трудности с правильным размещением фартука карниза (капельницы). Фартук (обычно металлический) предназначен для защиты деревянных элементов карниза и стропильной конструкции крыши от воды, стекающей с кровли в водосточный желоб (в том числе при обдувании капель ветром).

    Он также служит препятствием, не позволяющим воде, особенно во время сильного дождя, перетекать через край водостока и намочить фасад здания.К обрешетке крепится капельница таким образом, что ее нижний край опускается в желоб (верхний край покрывается рубероидом). Однако, если желоб будет установлен со слишком большим уклоном, то на участке карниза, где желоб будет располагаться на значительном удалении от кровли, необходимо будет опускать сифон слишком низко, а это создаст проблемы. для закрепления фартука на обрешетке и испортить внешний вид кровли.

    Технология стыковки водостоков между собой уголками, заглушками несколько отличается в зависимости от материала, из которого изготовлен желоб.Например, дренажные элементы из ПВХ соединяются либо специальным клеем (молекулярная, «холодная» сварка), либо муфтами, имеющими уплотнения из EPDM на обоих концах (такие муфты могут быть снабжены защелками). При строительстве водостоков из ПВХ необходимо предусмотреть меры для компенсации расширения / сжатия водостоков при изменении температуры.

    В частности, можно свободно перемещать желоба в кронштейнах. В этом случае стык желобов должен находиться на расстоянии не менее 90 мм от кронштейна (это необходимо учитывать при выборе длины желоба).Кроме того, между краями соседних желобов, соединенных гильзой, оставляется зазор не менее 50 мм для расширения пластика при нагревании.

    Наконец, некоторые производители предлагают разрывать линию водостока через каждые 10 м и устанавливать специальный расширительный элемент в виде двух частей, которые можно смещать относительно друг друга по направляющим. Что касается стальных систем, то они часто снабжены соединительными деталями с уплотнениями из EPDM, обычно снабженными замками-защелками.

    Проблема, которая возникает на многих крышах с коньками, впадинами, многогранными выступами (эркерами), заключается в необходимости дополнить водосток нестандартными углами (стандартные 90,125.135 °). Ряд производителей ПВХ-систем предлагают готовые нестандартные уголки. Но можно расположить такие элементы на строительной площадке: срезать желоба под нужным углом и скрепить их между собой клеем. Для стальных водостоков готовых нестандартных уголков, как правило, не бывает. Выполнить их придется на месте: обрезать под углом желоба и внахлест (с учетом направления потока воды) для их соединения, либо путем покрытия стыка силиконовым герметиком (можно использовать заклепки для это) или пайкой.

    Безусловно, угловые элементы изготовлены в условиях стройплощадки. будет иметь меньший срок службы, чем готовая продукция. Обратите внимание: не рекомендуется использовать угловые шлифовальные машины с отрезным диском для резки стальных желобов и труб во избежание повреждения нанесенного на сталь покрытия (в результате нагрева или пригорания горячей стружкой). Вместо ЭСМ следует использовать электрические или ручные ножницы по металлу или ножовку.


    Ссылка по теме: Водоотвод желоба своими руками для отвода дождевой воды с благом


    УСТАНОВКА КОРОН.КОЛЕН. ТРУБА

    Поступающая с кровли вода попадает в желоба, а оттуда - в приемные воронки. Чаще всего в воронке делают отверстие (например, при помощи дрели с коронкой), затем надевают на желоб и закрепляют на нем.

    Способы крепления различаются в зависимости от материала и производителя слива. В частности, в случае желобов из ПВХ воронка может быть прикреплена к желобу с помощью клея, но есть и воронки в виде готовой детали, напоминающей муфту, к которой желоба присоединяются с двух сторон, что упрощает установку. .

    А в случае некоторых стальных желобов можно использовать воронки с защелками, обеспечивающие жесткое крепление к краю желоба. Для перехода от воронки к водосточной трубе предусмотрена конструкция из двух углей и промежуточной трубы. С помощью колен также выгибаются выступы на фасаде. Водосточная труба монтируется как можно ближе к стене, прежде всего, чтобы уменьшить ее колебания под действием ветровой нагрузки.

    Труба крепится к стене с помощью хомутов, хомуты фиксируются с помощью метизов, которые выбираются с учетом рекомендаций производителя, формы хомута и материала стены.Так, для бетонных или кирпичных поверхностей можно использовать стальные шпильки с пластиковыми дюбелями. Для дерева можно использовать те же шпильки, костыли, шурупы и даже гвозди. Хомуты рекомендуется устанавливать не дальше 1-2 м друг от друга.

    Производители предлагают два варианта соединения труб между собой: либо с помощью специальных муфт с муфтами,

    или с помощью воронок, которые предусмотрены в самих трубах. Во втором случае розетки для стыковки тоже на коленях, а иногда даже в готовых воронках.В случае труб из ПВХ оставьте зазор 4-6 мм во всех раструбных соединениях, чтобы компенсировать линейное расширение дренажа. С этой же целью в них предусматривается плотный захват верхней части трубы хомутами и относительно свободный (его задача - указать направление дренажа и исключить его колебания на ветру). Кроме того, жестко закрепите хомуты, удерживающие сливное колено.

    В случае стальных систем все проще - все крепления жесткие. Отвести воду из канализации можно разными способами.Самый простой путь - от колена дренажа к бетонной площадке, а затем в землю или в систему поверхностного водоотвода (ливневая канализация). Рекомендуется располагать нижний край водоотводной ножки на высоте менее 150 мм от уровня земли, чтобы снизить риск замерзания воды в трубе зимой. Однако полностью исключить этот риск позволит установка в водостоке кабельной системы обогрева.

    КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ И КОЛИЧЕСТВО ТРУБ И ТРУБ?

    Дренажная способность водосточной системы зависит от конфигурации кровли (например, наличия / отсутствия торцов), длины и уклона пандуса, диаметра желобов и труб и т. Д.Примерный расчет предполагает определение площади кровли. Если он меньше 50 кв. м рекомендуется использовать желоб диаметром 100 и трубу диаметром 75 мм.

    Если площадь 50-100 кв. м, то подойдут желоба диаметром 125 мм и трубы диаметром 87 мм. Если площадь больше 100 кв. м. Тогда вам понадобятся водостоки диаметром не менее 150 мм и трубы диаметром не менее 100 мм. Одна воронка способна собирать воду из желоба длиной до 10 м.Если длина стены больше - нужно поставить две воронки.

    Монтаж водосточной системы своими руками - видео

    © Автор: Александр Левенко, замечательный специалист

    ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками - домохозяину!»

  • Чистка водостоков своими руками: приборы и приспособления Очистка водосточной системы и водостоков...
  • Водосточный желоб своими руками для отвода дождевой воды с пользой Как сделать водосточный желоб из ...
  • Самостоятельный монтаж желобов после возведения кровли После возведения кровли ...
  • Монтаж водостока сток от А до Я - мастерская КАК СДЕЛАТЬ УСТАНОВКУ ВАШЕЙ ВОДЫ ...
  • Сбор дождевой воды своими руками - красиво, дешево и надежно Устройство для сбора и хранения ...
  • Водосточная система - что лучше и как установить Водостоки для крыши - какие...
  • Фасадная система AMK - установка и отзывы профессионалов УСТАНОВКА ФАСАДНОЙ СИСТЕМЫ AMK TECHNOLOGY КОТОРОЙ ...

    Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.

    Давай дружить!

  • .

    Частное лечение: септик - как работают канализационные и септические системы

    В сельской местности, где дома расположены настолько далеко друг от друга, что установка канализационной системы была бы слишком дорогой, люди устанавливают свои собственные, частные очистные сооружения. Это септики . Взаимодействие с другими людьми

    Септик - это просто большой бетонный или стальной резервуар, который закопан во дворе. Бак может вмещать 1000 галлонов (4000 литров) воды. Сточные воды поступают в резервуар с одного конца и покидают резервуар с другого.В разрезе резервуар выглядит примерно так:



    На этой картинке вы видите три слоя. Все, что плавает, поднимается наверх и образует слой, известный как слой накипи . Все, что тяжелее воды, тонет, образуя слой ила . В середине довольно чистый слой воды. Этот водоем содержит бактерии и химические вещества, такие как азот и фосфор, которые действуют как удобрения, но в основном он не содержит твердых частиц.

    Сточные воды попадают в септик из канализационных труб в доме, как показано здесь:



    Септик естественно производит газы (вызванные бактериями, разрушающими органический материал в сточных водах), и эти газы плохо пахнут. Поэтому у раковин есть петли из труб, называемые Р-ловушки , которые удерживают воду в нижнем контуре и блокируют попадание газов обратно в дом.Вместо этого газы проходят через вентиляционную трубу - если вы посмотрите на крышу любого дома, вы увидите, что одна или несколько вентиляционных труб выходят наружу.

    Когда новая вода попадает в резервуар, она вытесняет уже существующую. Эта вода вытекает из септика в водосток . Дренажное поле выполнено из перфорированных труб, заглубленных в траншеи, засыпанные гравием. На следующей схеме показан вид сверху дома, септика, распределительной коробки и дренажного поля:



    Типичная дренажная полевая труба имеет диаметр 4 дюйма (10 сантиметров) и заглублена в траншею от 4 до 6 футов (около 1.5 м в глубину и 2 фута (0,6 м) в ширину. Гравий заполняет дно траншеи на 2–3 фута, а грязь покрывает гравий, например:


    Вода медленно впитывается и фильтруется землей в дренажном поле. Размер дренажного поля определяется тем, насколько хорошо грунт впитывает воду. В местах, где земля представляет собой твердую глину, которая очень медленно впитывает воду, дренажное поле должно быть намного больше.

    Септическая система обычно работает только от силы тяжести.Вода стекает из дома в резервуар, а из резервуара - в сливное поле. Это полностью пассивная система .

    Возможно, вы слышали выражение: «Трава над септиком всегда зеленее». На самом деле, это дренажное поле, а трава действительно более зеленая - она ​​использует влагу и питательные вещества в дренажном поле.

    Объявление

    .

    Смотрите также