(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Какой трубой делать разводку отопления


Какими трубами делать отопление в частном доме

Главная » Отопление » Какими трубами делать отопление в частном доме

У Вас ремонт? Не знаете, какие трубы выбрать для отопления? Мы поможем Вам не утонуть в море информации и найти оптимальное решение для Вашего дома.

Для системы отопления наша компания готова предложить Вам все виды труб:

  • металлопластиковые;
  • полипропиленовые;
  • медные.

Наши специалисты помогут Вам подобрать идеальный вариант для Вашей квартиры или частного дома.

Так какие трубы использовать для отопления частного дома? Рассмотрим наиболее распространенные сейчас виды.

Металлопластиковые трубы

  • Металлопластиковые трубы имеют большую прочность и отлично сгибаются, не ломаясь при этом. Это особенно хорошо при нестандартном (дизайнерском) помещении.
  • Такие трубы кислородонепроницаемы, морозоустойчивы, не подвергаются коррозии и не позволяют вредным отложениям накапливаться внутри.
  • Металлопластиковые трубы обладают шумопоглощающим эффектом и при ремонте не требуют наличия специальных инструментов. При правильном использовании они, скорей всего, прослужат Вам 40-60 лет.
Недостатки

Но есть у металлопластиковых труб и ряд недостатков. Необходимо оберегать металлопластиковые трубы от ударов и воздействия прямых солнечных лучей. Лучше всего делать их скрытыми или декорировать.

Также читайте: как рассчитать диаметр труб и батарей для отопления

Полипропиленовые трубы

  • Полипропиленовые трубы (иногда их называют пластиковыми трубами) имеют более низкую стоимость и хорошо послужат Вам при низкой температуре (до -25 °С).
  • Они легче при монтаже, чем металлопластиковые.
  • Эти трубы не подвержены окислению и имеют срок службы до 30 лет. Если в Вашем доме предполагается переход на трубы из другого материала, то полипропиленовые трубы отлично будут «контактировать» с ним.
Недостатки

При установке полипропиленовых труб необходимо учитывать их недостатки. Во-первых, их труднее задекорировать. Во-вторых, такие трубы довольно жесткие, изгиб их невозможен. Если же прокладка труб предполагает изгибы, Вам понадобятся фитинги – специальные соединители для отопительных труб. Под фитингами подразумеваются угольники, муфты, коллекторы.

Также читайте: Какие трубы лучше для водоснабжения.

Медные трубы

Медные трубы – чемпионы по сроку службы и надежности. Они имеют эстетичный внешний вид, легки для резки и установки, обладают большой устойчивостью к высокой температуре. К тому же эти трубы очищают воду от вредных веществ, что немаловажно для системы отопления.

Недостатки

Из недостатков можно выделить высокую стоимость. Не каждый сможет позволить себе покупку и установку данного вида труб, ведь их цена в полтора-два раза выше полипропиленовых. К тому же медные трубы «не дружат» с алюминиевыми радиаторами, поэтому вместе с трубами придется менять и всю отопительную систему.

Также читайте: детальнее про медные трубы.

Из каких труб лучше делать отопление?

Итак, подведем итоги и определим, какие трубы лучше для отопления.

Если Вы хотите видеть в своем доме надежные трубы, но Вы ограничены в средствах, то выбирайте полипропиленовые. Однако, если для Вас главное – долгий срок службы, то идеальное решение – металлопластик. Ну, а если Вам предстоит менять всю систему отопления, и в деньгах Вы недостатка не испытываете, то остановитесь на медных трубах.

Металлопластиковые Срок службы: 20-50 летMax температура: 95°СЦена: средняя-высокаяСкорость монтажа: средняя

ПолипропиленовыеСрок службы: 50 и более летMax температура: 95°С Цена: низкая 

Скорость монтажа: средняя

МедныеСрок службы:около 50 лет Max температура: 350°С Цена: очень высокая

Скорость монтажа: медленная

При выборе труб не забудьте обратить внимание на тип отопительной системы в Вашем жилище.

 Таким образом, все вышеперечисленное поможет Вам как собственнику жилья решить, какими трубами делать отопление.

www.vgazele.ru

Какие трубы лучше подойдут для монтажа отопительной системы дома — обзор всех вариантов

Как правило, если есть выбор в ряду однотипных товаров, мы в первую очередь обращаем внимание на цифры, фигурирующие в ценнике. Когда встает вопрос о приобретении труб для монтажа отопительного контура, то стоимость изделий «пластиковых» примерно одинакова. Но все ли они равнозначны по своим характеристикам и нет абсолютно никакой разницы, что именно монтировать? А может быть, «металл» будет надежнее, тем более что мы к нему привыкли с детства? Давайте разберемся. 

Наверное, прежде чем сделать определенный выбор, нужно ясно понимать, с какими сложностями и нюансами придется в ходе проведения всех мероприятий столкнуться. Ведь Производители, рекламируя свои изделия, приводят столько их преимуществ перед аналогами, что сразу же возникает желание купить. Только вот вопрос – а все ли эти достоинства труб так уж и важны, и какие лучше выбрать для системы отопления замкнутого типа?

Начнем с оценки всех нюансов его монтажа и эксплуатации.

Особенности автономных систем

В чем их отличие от магистралей центрального отопления?

Во-первых, отсутствуют сильные гидравлические удары, так как работы по опрессовке «частники» проводят только в исключительных случаях. Как правило, «скачки» могут быть, но незначительные, в случае «завоздушивания» системы при неправильной работе предохранительных клапанов.

Во-вторых, рабочее давление в замкнутых контурах редко превышает 2,5 атм, в то время как в «многоэтажках» может достигать и 10.

В-третьих, в теплоносителе нет агрессивных веществ, которые вводятся в него на этапе водоподготовки при централизованном отоплении.

Исходя из этого, становится понятно, что такие вопросы, как инертность по отношению к различным химсоединениям и способность «держать» повышенное давление для труб автономных контуров не актуальны.

Возможности хозяина

Если есть деньги, но отсутствует желание самому заниматься монтажом труб, то принципиальной разницы и нет. Наемные рабочие необходимый материал подберут. Однако на практике автономные системы отопления в частных домах собственники предпочитают обустраивать самостоятельно. Значит, нужно учесть:

  • личные способности, практические навыки;
  • наличие свободного времени;
  • обеспеченность необходимым инструментом и принадлежностями;
  • знание всех особенностей отопительных систем – какие бывают схемы разводки, как правильно установить запорную арматуру, состыковать отдельные элементы и много чего еще.

С этой точки зрения материал должен легко обрабатываться, соединяться, изгибаться и так далее.

Место установки

  • Где проходит участок трассы – внутри дома или снаружи? Значит – температурные условия применения.
  • Какая прокладка планируется – открытая или скрытная? Следовательно, как трасса будет «смотреться» на фоне стен.
  • Как фиксировать на основе? Это во многом зависит от материала поверхности и веса труб.

Вот теперь уже вполне осознанно можно рассмотреть все виды труб для монтажа системы отопления, отметить особенности и оценить целесообразность использования.

Металлические

Такие трубы отличаются прочностью и способностью выдерживать высокую температуру. Но при этом нужно учесть, что их довольно сложно изгибать (понадобится трубогиб), придется нарезать резьбу и надежно герметизировать стыки.

Медь

«Плюсы»

  • металл сравнительно мягкий, поэтому легко обрабатывается;
  • можно устанавливать без «маскировки», так как внешний вид труб довольно привлекательный;
  • есть мнение, что медь «очищает» теплоноситель, поэтому отложение солей – минимальное;
  • небольшой вес, поэтому не будет сложностей при креплении;
  • не нуждаются в покраске;
  • срок эксплуатации – порядка 100 лет.

«Минусы»

  • высокая цена;
  • ограничение в применении отопительных приборов. К примеру, радиаторы из алюминия (самые дешевые) в такую систему устанавливать нельзя;
  • особенности монтажа, которые известны только профессионалам. Например, как правильно сочленить трубу медную и стальную (или пластиковую)? Нюансов более чем достаточно.
«Оцинковка»

«Плюсы»

  • учитывая материал покрытия, такие трубы не ржавеют, следовательно, их не придется часто красить (если это предусматривается по месту установки).

«Минусы»

  • сталь стоит дорого;
  • некоторые ограничения в применении. Большое количество стыков (к примеру, при «лучевой» разводке) влечет дополнительные риски по возникновению протечек.
«Нержавейка» гофрированная

Ее редко используют, несмотря на удобство в монтаже. Для обжима фитингов необходимо спецприспособление, которое стоит дорого и имеется практически только у профессионалов.

Металл черный

«Плюсы»

  • пожалуй, единственный – низкая стоимость по сравнению с аналогами.

«Минусы»

  • шероховатость полости, что вызывает интенсивное отложение солей;
  • подверженность коррозии. Как следствие – частички ржавчины в теплоносителе, которые забивают не только фильтры, но и теплообменник котла;
  • необходимость в периодической «подкраске».

Пластиковые трубы

Они не ржавеют, отложения солей на стенках из-за идеальной гладкости поверхности практически нет. Легко обрабатываются, а резьбу для соединения нарезать не нужно. Но такие трубы подвержены деформации и «боятся» ультрафиолета.

Полипропилен

«Плюсы»

  • упрощенный монтаж;
  • легко «стыкуются» с элементами из других материалов;
  • самый дешевый вариант;
  • легко и надежно соединяются (об их сварке читайте здесь);
  • низкая стоимость.

«Минусы»

  • практически не изгибаются, поэтому все соединения – только при помощи фитингов;
  • боятся внешнего термического воздействия (материал плавится);
  • возможно повреждение контура в случае повышение температуры теплоносителя более 95 0С.

Совет – желательно использовать продукцию с армированием. В этом случае резко уменьшается температурное расширение материала и увеличивается его прочность.

Целесообразно использовать в контурах, которые характеризуются высокой температурой теплоносителя.

Полиэтилен «сшитый»

К нему в полной мере относится все, что отмечено выше – для полипропилена (кроме температурной зависимости). Но есть еще один, и очень существенный, недостаток. В процессе монтажа придется пользоваться специальным оборудованием, которое стоит достаточно дорого, и приобретать его «на один раз» смысла нет. Поэтому для самостоятельной прокладки трасс трубы из сшитого полиэтилена вряд ли подходят. Без помощи профессионалов с ними работать не получится.

В то же время такая продукция считается отличным вариантом для теплых полов. Необходимо только монтировать «цельный» кусок, без соединений.

Металлопластик

«Плюсы»

  • хорошее сочетание прочности и «эластичности». Такие трубы можно гнуть, что особенно удобно при прокладке трассы на участках со сложной конфигурацией;
  • выдерживают низкие температуры, поэтому могут использоваться при прокладке по территории;
  • легко соединяются при помощи пресс-фитингов.

«Минус»

  • Он сравнительно относительный - понадобится недорогое приспособление для обжима фитингов.

Вывод

Устанавливать трубы из металла в частном доме целесообразно только на отдельных участках трассы, которые недоступны для визуального осмотра.

И то, лишь в некоторых случаях:

  • если хозяин предполагает проверять герметичность соединений избыточным давлением;
  • когда ремонт произвести достаточно сложно (например, «теплые полы»);
  • при вероятности избыточного механического воздействия на «нитку».

Самый лучший вариант – трубы из меди, учитывая срок их безаварийной эксплуатации. Но если учесть, во что обойдется такой монтаж, становится понятно, что для подавляющего большинства собственников это неприемлемо.

Тому, кто хочет максимально сэкономить, целесообразно монтировать полипропиленовые изделия. А тем, кому важна, прежде всего, долговечность при невысокой стоимости, можно рекомендовать трубы из металлопластика.

masterim.guru

Как выполняется разводка труб отопления в частном доме

Содержание:

  • Классификация отопительных систем
  • Рекомендации по прокладке труб отопления
  • Заключение

Конструирование отопительных систем – задача не из легких, для этого требуются соответствующие знания и навыки. Тем не менее хозяевам небольших частных домов вполне по силам решить такую задачу, если потратить некоторое время и разобраться в вопросе, а после еще проконсультироваться со специалистом – проектировщиком. Кто, как не вы сможет нарисовать работоспособную схему, где учтены все ваши пожелания и нюансы прокладки труб? В данном материале пойдет речь о том, какая бывает разводка труб отопления в частном доме и как она правильно выполняется.

Классификация отопительных систем

На самом деле схем трубной разводки отопления существует бесчисленное множество, поскольку каждая из них разрабатывается под индивидуальные конкретные условия. Но при этом схемы строятся по определенным принципам, по которым их можно классифицировать.

Когда магистральные трубопроводы с теплоносителем установлены вертикально (стояки), а радиаторы подключаются к ним горизонтальными подводками, то подобные схемы разводки труб считаются вертикальными. Они применяются, как правило, в многоквартирных жилых домах с централизованной системой теплоснабжения и редко используется в частном строительстве.

Схема, в которой подающий и обратный коллекторы проложены горизонтально, имеет соответственное название. В этих системах существует три способа разводки:

  • верхняя;
  • нижняя;
  • смешанная.

В первом варианте подача и обратка монтируются под потолком последнего этажа, а к радиаторам делаются опуски. При нижней разводке оба коллектора прокладываются в подвале, цокольном этаже или над полом первого этажа. Смешанная схема разводки отопления предусматривает установку подающей магистрали на чердаке, а обратной – в подвале. Один из самых распространенных видов смешанной разводки, используемых в загородных домах, – это схема с общими вертикальными стояками, от которых на каждом этаже отходят горизонтальные ветви.

По способу присоединения батарей системы бывают одно – и двухтрубными. В первом случае все радиаторные подводки подключаются к одной магистрали, которая может проходить как горизонтально по полу (ленинградка), так и вертикально с проходом через перекрытия (стояки). Однако, при таком способе подсоединения каждый последующий отопительный прибор получает все более охлажденный теплоноситель, из-за чего приходится наращивать его тепловую мощность. Выходит, что сэкономив на трубах, мы тратим средства на дополнительные секции радиаторов. По этой причине подобные варианты разводки труб не слишком популярны, сфера их применения – небольшие одноэтажные дома на 3—5 комнат площадью до 100 м2.

Двухтрубная схема более практична и хорошо поддается регулировке. Здесь вход радиатора подключается к подающему коллектору, а выход – к обратному, по всем помещениям проходит 2 трубы. Идеальный вариант двухтрубной схемы – это когда в системе организовано попутное движение теплоносителя, то есть, вода в подающей и обратной магистрали движется в одном направлении. Тогда от каждой батареи до котельной установки теплоноситель проходит одинаковое расстояние, что является идеальным вариантом в плане гидравлики и балансировки системы.

В частных домах лучше устанавливать двухтрубную систему  с горизонтальными ветвями. В зданиях с двумя и более этажами применяется разводка труб от котла с помощью вертикальных стояков, к которым подсоединяются ветви над каждым перекрытием.

В современном домостроительстве, где зачастую внедряются новые технические решения, появившиеся в сфере обогрева зданий, принято организовывать принудительное движение воды в системе. С этой целью в ней устанавливается циркуляционный насос, а то и несколько, — по одному на каждую ветвь. Такая схема работает очень эффективно, но, в то же время целиком зависит от наличия электроэнергии. Вследствие этого по сей день во многих случаях остается актуальной система отопления без насоса, где работает принцип конвекции. Нагретый теплоноситель с меньшей плотностью стремится подняться от котла вверх, вытесняя более тяжелую охлажденную воду, идущую от радиаторов.

Главное достоинство самотечных сетей – энергонезависимость, благодаря чему они находят свое место в домах, расположенных в отдаленных районах с ненадежным электроснабжением. Но схема имеет и свои недостатки:

  • из-за малой скорости движения воды в трубопроводах может скапливаться воздух. Чтобы его удалять, в самой верхней точке системы надо установить открытый расширительный бак, сообщающийся с атмосферой. Современные мембранные баки здесь не подойдут;
  • чтобы обеспечить подачу необходимого количества тепла в помещения, диаметр труб должен быть гораздо больше, чем в сетях с циркуляционным насосом. Это влечет за собой удорожание проекта в целом.

Важно! В самой высокой точке системы с принудительной циркуляцией необходимо устанавливать устройство для выпуска воздуха.

Рекомендации по прокладке труб отопления

Монтаж магистральных трубопроводов в помещениях осуществляется открытым и скрытым способом. Открытая прокладка подразумевает крепление труб к строительным конструкциям, чаще всего стенам, и обходится дешевле всего. Вариантов скрытого монтажа несколько:

  • прокладка труб в стяжке пола;
  • закладывание труб в стробы, проделанные в материале стены;
  • крепление коллекторов к стенам или в нишах за отделкой из гипсокартона или других материалов;
  • прокладка магистралей за подвесным потолком.

Последние 2 варианта выполняются трубами из любых материалов, единственная рекомендация – обеспечить доступ к ним, чтобы в случае аварии не пришлось разрушать весь отделочный материал. Что же касается замоноличивания магистралей в стяжку или стену, то для этой цели пригодны изделия из металлопластика, металла сшитого полиэтилена. Когда планируется разводка труб в полу, надо обязательно утеплить основание под ними, иначе часть тепла уйдет в подвал или просто в землю. Если же это сделать невозможно, то трубопроводы надо покрыть теплоизоляционным слоем толщиной не менее 20 мм.

При замоноличивании металлопластика в стяжку или в стену не стоит вмуровывать туда соединения на фитингах, особенно – разборных. Это чревато протечками, в результате чего отсыреет вся стена. Скрытая разводка отопления полипропиленовыми трубами производится только под гипсокартонные конструкции, закладывать их в стяжку не рекомендуется категорически.

Заключение

Выполнить разводку отопления в своем доме не столь уж сложно, если следовать определенным правилам, при этом пользуясь доступной литературой. Готовую схему стоит обсудить с профессионалами, они помогут выявить все ошибки и недостатки, которые в ней обязательно будут.

cotlix.com

О чём стоит подумать при организации отопления частных домов

Кто не сталкивался с проблемой отопления, тот не понимает, какие заботы его ожидают. Обычные люди не являются специалистами, и знаний в этой области у них не хватает. Конечно, когда-то учились в школе, изучали физику, но применить знания на практике не так уж легко. Приходится всё начинать с азов, во всё вникать. Изучив общие правила, надо вникнуть в нюансы. Делая отопление в частном доме, надо начинать с экономических подсчётов. Только после этого можно приступать к работе своими руками.

Зачастую несведущие люди приглашают псевдомастеров, которые запрашивают цену несоизмеримую с самой работой. Чтобы правильно соизмерять цену и качество надо обладать хотя бы маленьким багажом полезных знаний.

Что включает отопительная система

Если вы собрались отапливать частный дом, то, значит, это будет индивидуальная система.

Под системой отопления подразумевается симбиоз отопительных приборов, котла, труб, коллектора, насоса, различных фитингов, автоматического устройства, запорных кранов, радиаторов. Правильно установленная и подобранная система отопления это залог долгой и эффективной работы по обогреву дома.

Предлагаем вашему вниманию схемы отопления частного дома. По ним можно сделать монтаж своими руками.

Схема системы отопления частного дома

Расчет тепловых потерь дома

Сначала делаем расчёт теплопотерь дома. Это необходимо для того, чтобы определиться с мощностью котла и с количеством радиаторов. В этом случае конструкция котла не имеет значения.

В расчётах необходимо учесть количество этажей и помещений, количество дверей и окон, лестничные проемы. Температура воздуха в жилых помещениях должна быть около 23 градусов. В нежилых и подсобных помещениях – 18- 20 градусов.

Вам необходимо будет вычислить тепловые потери через стены, окна, двери, потолочные перекрытия, через пол. Все эти показатели сложить и ещё прибавить 20-30 процентов потерь, которые будут уходить у вас через вентиляцию. Существуют специальные таблицы, по которым вы можете, занеся параметры своего дома, вычислить такие тепловые потери. Но если вы не особо сильны в математике, то стоит эту задачу поручить специалисту.

Однотрубная или двухтрубная?

Много разговоров у владельцев частных домов идёт о применении однотрубной или двухтрубной системы отопления. Какая лучше, а какая хуже. Нельзя однозначно ответить на этот вопрос.

С одной стороны, двухтрубная система вроде бы более удобна, так как можно регулировать тепло на всех тепловых приборах, независимо от того, где они подключены, к началу системы или в конце. Суть этой системы состоит в том, что по одной трубе вода поступает в батареи отопления, а по другой идёт обратный отток. С другой стороны, это более сложная система и она требует большего расхода труб.

Более проста, но, по мнению некоторых пользователей, менее эффективна однотрубная система. Её принцип заключается в том, что все тепловые приборы подключаются параллельно. И вроде бы хуже регулируется температура в помещениях. Однако опытные слесари говорят, что однотрубная система подключения не так уж и плоха. Если грамотно рассчитать количество радиаторов в каждой комнате, а именно в ближайшем помещении от котла, установить меньше секций радиаторов отопления чем в дальнем помещении, то можно эксплуатировать и однотрубную систему. На радиаторы поставить запорные краны, которые будут отключать регулировать подачу теплоносителя.

Однотрубная система отопления

Поэтому однотрубная или двухтрубная проложена схема отопления в частном доме, зависит от каждого конкретного случая.

Искусственная или естественная?

Много размышлений бывает на тему, естественная или искусственная циркуляция жидкости будет в вашей системе. Однозначного ответа на вопрос какая же система лучше нет. При любой системе можно добиться нужного нагрева вашего дома, важно лишь то, какая адаптирована к вашим условиям. Многие предпочитают принудительную циркуляционную систему совместно с естественной. Когда случаются перебои с электричеством и насос работать не может, включается естественная циркуляционная система.

Так что единой для всех схемы отопление частного дома не существует.

Какие трубы лучше?

Следующие вопросы, которые вас будут занимать, это какие трубы использовать. Советов и тут хватает. Кто-то сторонник только стальных нержавеющих труб. Кто-то ратует за медные трубы. Конечно, они хороши, но медь очень дорогой металл и такая «кровеносная система» дома встанет вам в «копеечку». Хотя на сегодняшний момент медь самый надёжный материал. Есть же ещё металлопластиковые, и полипропиленовые трубы. Опытные мастера советуют для первых нескольких метров от котла использовать всё-таки металлические трубы, а затем в систему можно включать и металлопластиковые трубы. (Полимерные провисают от большого количества горячей жидкости).

Сколько радиаторов установить?

Схема системы отопления частного дома подразумевает расчёт количества отопительных радиаторов в помещениях дома. Но сначала решаете, какие отопительные батареи вам по сердцу — чугунные, стальные, алюминиевые, биметаллические. Некоторые пользователи объединяют радиаторы с тёплым полом. Такое соединение позволяет обогревать дом в сибирские морозы. На что надо ориентироваться, выбирая отопительные приборы, так это на надёжного поставщика и производителя. Для расчёта количества секций, необходимых для обогрева помещения, надо знать какова теплоотдача одного сегмента батареи. Измеряется эта величина в ваттах. Делим это значение на 100 и получаем количество площади в квадратных метрах, которую способен обогреть один сегмент. Потом прикидываем, сколько сегментов потребуется на расчётную площадь.

Можно ли обогревать электричеством?

Также можно в качестве системы обогрева установить электрическое отопление частного дома. Сразу оговариваемся, что это недешёвый способ обогрева. Сами понимаете, что киловатт нынче дорог. В районах, где долгая зима — это невыгодно.

Электрическое отопление, установленное своими руками подразумевает несколько вариантов.

  • Конверторные обогреватели.
  • Инфракрасные обогреватели.
  • Электрический котёл.
  • Тёплый пол.

Если вы используете конверторные обогреватели или инфракрасные, то монтаж здесь сводится к тому, чтобы подключить своими руками приборы к электропитанию.

Если будете использовать электрический котёл или систему теплого пола, то тут с монтажом придется повозиться. Можно совмещать несколько видов отопительных приборов, например, совместить тёплый пол с радиаторами водяного отопления.

Вообще, котёл отопления это сердце отопительной системы и пока системам с котлами, любого вида, отдаётся предпочтение.

Как отапливать, если дом двухэтажный?

Какую систему отопления частного дома предпочесть, если дом в два этажа? Самая простая – это гидравлическая двухтрубная схема с вертикальными стояками. Использовать можно котёл любой конструкции.

Несколько советов при отоплении двухэтажного дома
  • Котёл желательно установить ниже уровня трубопровода, подходящим местом будет подвал или цокольный этаж. Но его надо будет оборудовать вентиляцией. В помещении должен циркулировать воздух.
  • Чтобы здание прогревалось полностью, горизонтальную отводку не применяют.
  • Дымоотвод устанавливают своими руками выше 10 метров.
  • Монтаж трубопровода начинают от котла, с обратки. Её располагают ниже, чем прямую подачу воды.

В отопление двухэтажного частного дома нужно установить лучевую систему разводки труб. Это система основана на том, что на каждый этаж подаётся отопления по трубам, расположенным как лучи. Такая схема позволяет устанавливать различную температуру на этажах и отключать приборы своими руками в случае замены или поломки.

Если в системе двухэтажного частного дома присутствует принудительная циркуляция, то устанавливаем циркуляционный насос с шариковыми кранами. Насос своими руками монтируется в трубы обратной подачи. Не забываем и про расширительный бак.

После этого устанавливаем батареи отопления, которые вешаем на специальные кронштейны и соединяем их посредством фитингов с трубопроводом.

Схема системы отопления двухэтажного дома

Пусконаладочные работы

Домашнее отопление следует завершить рядом пусконаладочных работ.

Пусконаладочные работы заключаются в опробовании всех приборов и систем своими рукам до наступления отопительного сезона.

Сначала всю систему надо промыть. Это делается следующим образом: отсоединяется прямая и обратная труба. Со стороны прямой трубы подключается шланг с водой, с обратной делается слив. Таким образом, вся грязная вода сливается до появления чистой.

Затем проверяется схема в целом. Нагревается котёл и пускается горячая вода. Если образуются воздушные пробки. Их убирают и смотрят, не текут ли где фитинговые соединения.

Сделать своими руками эффективное отопление в загородном доме, поможет выбор батарей. Предлагается выбрать среди радиаторов отопления – алюминиевые. Как радиаторы с большей теплоотдачей. Но это не догма. Всё на ваше усмотрение.

Особенности систем отопления деревянных домов

Развивая тему экологии домов, всё больше людей склоняются к строительству дома из деревянного бруса. Схемы обогрева каменного и деревянного домов похожи. Монтируя отопление деревянного дома, вы должны быть предельно внимательны к обеспечению безопасности в случае пожара. В первые годы после строительства, пока дом основательно не осел и не просох, необходимо использовать системы отопления не на полную мощность. Иначе можно нарушить целостность постройки.

Выбирая отопление частного деревянного дома, вы должны быть готовы к различным нештатным ситуациям. Ведь вам никто не сможет помочь, если, например, будут перебои с электричеством или с газоснабжением. Всегда надо иметь какое-то альтернативное отопление. Обычно применяют два котла, например, газовый и электрический

В конце этой статьи хочется сделать такое резюме. Совсем неважно какой у вас дом одноэтажный или многоэтажный. Совсем неважно какое отопление у вас проведено. Или вы сделали простое отопление дома или провели сложную систему с несколькими котлами и множеством отопительных приборов. Главное, добиться положительных результатов!

domogreev.ru

www.teplo-ltd.ru

Двухтрубная система отопления частного дома: сравнение схем

Обеспечение тепла в доме – важнейшая задача для его владельца. Решить ее можно различными способами, однако по статистике большинство зданий в нашей стране обогреваются при помощи водяной системы отопления.

Именно водяной вариант наиболее эффективен и практичен в наших достаточно суровых климатических условиях. Двухтрубная система отопления частного дома считается одной из ее наиболее востребованных разновидностей.

Мы предлагаем ознакомиться с вариантами и технологиями сборки отопления с подающей и отводящей теплоноситель магистралью. Информация опирается на строительные нормативы и требования. Для полноты восприятия непростой темы представленные сведения дополнены фото-подборками, наглядными схемами, видео.

Особенности двухтрубного отопления

Любая отопительная система с жидким теплоносителем включает замкнутый контур, соединяющий радиаторы, обогревающие помещение, и котел, который нагревает теплоноситель.

Все происходит следующим образом: жидкость, двигаясь по теплообменнику отопительного прибора, разогревается до высокой температуры, после чего поступает в радиаторы, число которых определяется потребностями здания.

Здесь жидкость отдает тепло воздуху и постепенно остывает. Затем возвращается в теплообменник отопительного прибора и цикл повторяется.

Максимально просто циркуляция протекает в однотрубной системе, где к каждой батарее подходит только одна труба. Однако в таком случае каждая следующая батарея будет получать теплоноситель, вышедший из предыдущей, а, значит, и более холодный.

Отличительная черта двухтрубной системы – наличие подающей и обратной трубы, подходящих к каждому радиатору

Для устранения этого значимого недостатка была разработана более сложная двухтрубная система.

В этом варианте к каждому радиатору подключается две трубы:

  • Первая – подающая, по которой теплоноситель попадает в батарею.
  • Вторая – отводящая или как говорят мастера «обратка», по которой остывшая жидкость уходит из устройства.

Таким образом, каждый радиатор оснащен индивидуальной регулируемой подачей теплоносителя, что дает возможность организовать отопление максимально эффективно.

Так как поставка нагретого теплоносителя к приборам производится почти одновременно одной трубой, а сбор остывшей воды другой, двухтрубные системы отличаются оптимальным теплотехническим балансом – все батареи системы и подключенные к ней контуры работают с практически равной теплоотдачей

Почему выбирают такую систему?

Двухтрубное водяное отопление постепенно вытесняет традиционные однотрубные конструкции, поскольку его преимущества очевидны и очень весомы:

  • Каждый из включенных в систему радиаторов получает теплоноситель с определенной температурой, причем для всех она одинакова.
  • Возможность проводить регулировки для каждой батареи. При желании владелец может поставить термостат на каждый из отопительных приборов, что позволит ему получить нужную температуру в помещении. При этом теплоотдача остальных радиаторов в здании останется прежней.
  • Относительно небольшие потери давления в системе. Это дает возможность использовать для работы в системе экономичный циркуляционный насос сравнительно малой мощности.
  • При поломке одного или даже нескольких радиаторов система может продолжать свою работу. Наличие запорной арматуры на подводящих трубах позволяет проводить ремонтные и монтажные работы без ее остановки.
  • Возможность монтажа в здании любой этажности и площади. Потребуется только подобрать оптимально подходящий тип двухтрубной системы.

К недостаткам таких систем обычно относят сложность монтажа и большую, в сравнении с однотрубными конструкциями, стоимость. Это связано с двойным количеством труб, которые приходится устанавливать.

Однако надо учитывать, что для обустройства двухтрубной системы используются трубы и комплектующие небольшого диаметра, что дает определенную экономию средств. В итоге стоимость системы получается не намного выше, чем у однотрубного аналога, а преимуществ при этом она дает намного больше.

Одно из значимых преимуществ двухтрубной отопительной системы – возможность эффективной регулировки температуры в помещении

Виды систем с подачей и обраткой

Двухтрубная конструкция характеризуется множеством разновидностей, классифицировать которые можно по разным признакам. Рассмотрим основные из них.

Открытая отопительная разводка

Любая гидравлическая отопительная система представляет замкнутый контур, в который включен расширительный бак. Этот элемент необходим, поскольку нагревающаяся жидкость увеличивается в объеме.

Для открытой разводки выбирается бак, который дает возможность жидкости сообщаться с атмосферой. В этом случае ее часть неизбежно испаряется, что приводит к необходимости постоянно контролировать ее уровень.

Двухтрубная схема отопления открытого типа – самый простой и дешевый вариант сооружения системы. Веский минус ее в том, что в морозный период теплоноситель, напрямую контактирующий с атмосферой, быстро остывает

Это очень важный нюанс, к которому нужно относиться очень ответственно. Недостаточный уровень жидкости в системе приводит к «закипанию» котла и выходу его из строя. Кроме того, открытая система предполагает использование в качестве теплоносителя только воды.

Более практичные в этом плане соединения гликолей или антифризы, при испарении образуют токсичные пары, поэтому используются только в закрытых конструкциях.

Закрытая циркуляционная система

Отличается от открытой наличием закрытого расширительного бака. Не нуждается в постоянном контроле со стороны владельца. Конструкция предполагает монтаж расширительного бачка мембранного типа, который предназначен для компенсации внезапного понижения или повышения давления в системе. Тем самым он предотвращает поломки оборудования в результате резких перегрузок.

В закрытой схеме монтируется расширительный бак мембранного типа, который не сообщается с окружающей средой, поэтому теплоноситель не испаряется из системы

Мембранный бак дает возможность удерживать в системе оптимальное для насоса и котла давление. Кроме того, закрытая конструкция позволяет применять в качестве теплоносителя любую подходящую по своим параметрам жидкость.

Это дает возможность получить максимально эффективную и экономичную систему с нужными параметрами. Например, не боящуюся замораживания, если в ней используется антифриз.

По способу циркуляции жидкого теплоносителя двухтрубные отопительные системы делятся на две большие группы.

Конструкция с естественной циркуляцией

Основной принцип функционирования системы таков: котел разогревает теплоноситель, который при увеличении температуры расширяется. Плотность жидкости при этом уменьшается.

Благодаря этому более холодная и потому плотная вода постепенно вытесняет разогретую жидкость вверх. Она поднимается до наивысшей точки системы, где начинает понемногу остывать и самотеком движется в радиаторы.

В батареях вода отдает накопленное тепло и, еще больше остывая и увеличивая свою плотность, движется к котлу. Очевидно, что теплоноситель проходит весь цикл самотеком, без использования дополнительного оборудования.

По причине того, что это происходит достаточно медленно, вытесняемый водой воздух успевает переместиться в пиковую верхнюю точку системы, что позволяет избавиться от излишнего завоздушивания.

На рисунке представлена простая схема двухтрубной отопительной системы с естественной циркуляцией теплоносителя. К ее характерным признакам относят трубопровод больших диаметров, благодаря которому уменьшается гидравлическое сопротивление, и обязательный уклон по ходу движения теплоносителя порядка 2 – 3 мм на погонный метр

Неоспоримым достоинством конструкции естественного типа считается продолжительный срок ее службы. Отсутствие подвижных элементов и циркуляционного насоса, а также замкнутый контур системы с конечным количеством минеральных солей и взвесей существенно продляет время ее эксплуатации.

Специалисты утверждают, что срок службы конструкций с естественной циркуляцией, оснащенных полимерными трубами и биметаллическими радиаторами может составить порядка пятидесяти лет.

Недостатком таких схем считается относительно невысокий перепад давлений. Нужно учитывать еще и определенное сопротивление, которое оказывают радиаторы и трубы движению теплоносителя. Поэтому радиус действия такой системы будет ограничен. Строительными нормами рекомендуется использовать отопление с естественной циркуляцией в радиусе не более 30 м.

Помимо этого, такая система имеет достаточно высокую инерцию, поэтому с растопки котла и до момента стабилизации температуры в отапливаемом здании проходит довольно большое количество времени.

Отрицательным моментом можно считать и то, что все трубы должны быть уложены под определенным уклоном, чтобы жидкость могла двигаться в нужном направлении. Отопительная система с естественной циркуляцией способна к саморегуляции.

Двухтрубная система с естественной циркуляцией способна к саморегуляции: чем ниже опускается температура в отапливаемом помещении, тем выше становится скорость движения теплоносителя

Чем ниже температура окружающей среды, тем выше скорость циркуляции теплоносителя. Кроме этого на продвижение жидкости по отопительному контуру влияют еще несколько факторов: сечение и материал труб разводки, радиус и количество поворотов в схеме двухтрубного отопления частного дома, а также наличием и видом установленной запорной арматуры.

Воздействуя на перечисленные факторы можно добиться наибольшей эффективности системы отопления.

Разводка с принудительной циркуляцией теплоносителя

В описанную выше схему включается циркуляционный насос, двигающий теплоноситель по замкнутому отопительному контуру. Это дает значительные преимущества. Прежде всего, увеличивается скорость движения жидкости, за счет чего здание прогревается намного быстрее.

При этом все радиаторы, подключенные к системе, получают теплоноситель примерно одинаковой температуры. Это позволяет им разогреваться максимально равномерно.

При использовании схемы с естественной циркуляцией это невозможно, поскольку температура жидкости, попадающей в радиатор, зависит от расстояния, на которое он удален от котла. Чем дальше батарея, тем холоднее теплоноситель. Принудительная циркуляция дает возможность регулировать уровень разогрева отдельных элементов сети. Кроме того, при необходимости можно перекрывать ее отдельные участки.

Использование циркуляционного насоса позволяет включить в систему мембранный расширительный бак, то есть выполнить ее в закрытом варианте. Таким образом, количество испаряемой жидкости значительно уменьшается.

Кроме того, существенно упрощается монтаж конструкции, поскольку отсутствует необходимость укладывать трубы строго под определенным углом, точно высчитывать их диаметр и высоту подъема.

На рисунке представлена схема двухтрубной отопительной системы с принудительной циркуляцией. Здесь присутствует насос, двигающий жидкость по контуру

Еще одно достоинство конструкции с принудительной циркуляцией – возможность достаточно безболезненно вносить необходимые изменения в ее схему и компоновку. Для обустройства такой конструкции используются трубы и комплектующие меньшего диаметра, что ее существенно удешевляет.

Помимо этого такие системы более экономичны благодаря тому, что разница температур жидкого теплоносителя на входе и на выходе котла намного меньше, чем у аналога с естественной циркуляцией.

Наличие в схеме насоса препятствует появлению завоздушенности отопительной магистрали. В целом разводки с использованием принудительной циркуляции считаются более эффективными, но недостатки у них тоже есть.

Наиболее значимый из них – энергозависимость. Насос не может работать без подключения к источнику питания. При отключениях электроэнергии такая система отопления останавливается. При частых отключениях желательно иметь бесперебойный источник энергии.

К числу недостатков обычно относят и финансовые затраты. Часть из них – это цена циркуляционного насоса, а так же стоимость арматуры, которая необходима для его нормального функционирования. Что в целом увеличивает цену монтажа системы. Помимо этого ежемесячно потребуется оплачивать счета за электроэнергию, которая обеспечивает работу циркуляционного насоса.

От правильности выбора насоса во многом зависит эффективность функционирования отопительной системы с принудительной циркуляцией

Схема отопления может быть скомпонована двумя разными способами, которые определяют расположение стояков и трубопроводов в пространстве.

Горизонтальный и вертикальный тип компоновки

Предполагает подключение приборов отопления к горизонтальной магистрали. Преимущественно монтируется в одноэтажных постройках большой площади. Стояки в этом случае оптимально располагать в коридорах или подсобных помещениях.

Достоинством такого типа компоновки считается меньшая стоимость самой системы и ее монтажа. Основной недостаток – склонность конструкции к завоздушиванию, поэтому необходима установка кранов Маевского.

Горизонтальная разводка отличается от вертикального варианта тем, что количество вертикальных магистралей в ней минимально. Плюс ее в том, что подающую и обратную магистраль можно проложить под полом, минус в том, что для скрытой прокладки нежелательно применять полимерные трубы и требуется обязательно устанавливать на контур циркуляционный насос

Подключение радиаторов производится к вертикально расположенным стоякам. Такой вариант особенно хорош для зданий с несколькими этажами, поскольку дает возможность подключать к отопительному стояку каждый этаж по отдельности. Основным преимуществом системы считается отсутствие воздушных пробок. При этом обустройство отопительной схемы с вертикальной компоновкой обойдется дороже, чем для горизонтального аналога.

Вертикальная компоновка системы позволяет подключать к отоплению каждый этаж по отдельности, что очень удобно

Двухтрубная обогревательная система с верхней разводкой

Главная отличительная особенность такой конструкции – прокладывание подающего трубопровода по верхней части комнаты, обратка отводится по ее нижней  части.

Важное преимущество такой системы: высокое давление в магистрали, что обусловлено значительной разницей в уровнях обратной и подающей трубы. Благодаря этому обстоятельству их диаметр может быть одинаковым даже при обустройстве схемы с естественной циркуляцией.

Но при этом расширительный бак, который размещается в наивысшей точке схемы, чаще всего оказывается на неотапливаемом чердаке, что может вызвать проблемы. Как вариант можно рассматривать обустройство бака внутри перекрытия, когда его нижняя половина остается в отапливаемой комнате, а верхняя часть выводится на чердак и максимально утепляется.

Если владелец не особенно озабочен наличием труб под потолком комнаты, желательно располагать подающую линию выше уровня окон.

В этом случае расширительный бак можно расположить под потолком, при условии, что высота стояка будет достаточной для обеспечения нормальной скорости теплоносителя. Обратку нужно будет смонтировать максимально близко к уровню пола или даже опустить под него. Правда в последнем случае при обустройстве магистрали нельзя будет использовать соединительные элементы, чтобы исключить появление течи.

На рисунке представлены схемы верхней разводки с попутным и встречным естественным движением теплоносителя. Представлены варианты двухконтурной и одноконтурной разводки

Внешний вид комнаты с проложенными под потолком трубами недостаточно эстетичен. Помимо этого часть тепла уходит вверх, что делает отопительную систему с верхней разводкой недостаточно эффективной.

Поэтому можно попробовать собрать схему с подающей магистралью, проходящей под радиаторами, но это улучшит только внешний вид системы, никак не повлияет на ее недостатки.

Подключение насоса позволяет легко добиться оптимального давления в системе даже при использовании труб минимального диаметра. Максимальный эффект от отопительной системы с разводкой верхнего типа можно получить в двухэтажном частном доме, поскольку естественная циркуляция стимулируется большой разницей в высоте установки котла, находящегося в подвале, и батарей второго этажа.

В очередной раз разогретый теплоноситель будет направляться в расширительный бак, который ставится на чердаке или на втором этаже. Откуда по наклонной магистрали жидкость начнет поступать в радиаторы.

В этом случае можно даже совместить отвечающую за наличие горячей воды распределительную емкость и расширительный бак. Если в доме будет установлен энергонезависимый котел, получится полностью автономная отопительная система.

Еще один очень удачный вариант для двухэтажного дома – комбинированная система, объединяющая двух и однотрубные участки. К примеру, однотрубная конструкция монтируется на втором этаже в виде водяного теплого пола, а двухтрубная устанавливается на первом. Возможность регулировать температуру во всех комнатах при этом полностью сохраняется.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой не украшает комнату. Подающую трубу приходится размещать над окном, если постройка не оборудована утепленным чердаком

Главным преимуществом двухтрубной отопительной системы с верхней разводкой считается высокая скорость продвижения теплоносителя и отсутствие завоздушивания магистрали.

Именно поэтому ее используют достаточно часто, не обращая внимание на значимые недостатки:

  • неэстетичный вид комнат;
  • большой расход труб и комплектующих;
  • отсутствие возможности обогрева помещений большой площади;
  • проблемы с размещением расширительного бака, который не всегда можно совместить с распределительным;
  • дополнительные расходы на декор, чтобы можно было замаскировать трубы.

В целом система с верхней разводкой вполне жизнеспособна, а при грамотно проведенных расчетах еще и очень эффективна.

Двухтрубная конструкция с нижней разводкой

Схема предполагает монтаж подачи и обратки снизу от батарей. В отличие от системы с разводкой верхнего типа направление движения теплоносителя здесь изменено. Он начинает движение снизу наверх, проходит через батареи и направляется по обратке в отопительный котел.

Системы с нижней разводкой могут включать в себя один или несколько контуров. Кроме того, возможно обустройство тупиковой разводки и схемы с попутным движением жидкого теплоносителя.

На рисунке представлена отопительная система двухтрубного типа с нижней разводкой. Нижняя схема прокладки подающей магистрали выгодна тем, что не требует настолько же мощного утепления трубопровода, как при прокладке его в пределах неотапливаемого чердака. Потери тепла тоже существенно ниже

Главный недостаток конструкции – завоздушивание. Чтобы избавиться от него используются краны Маевского. Причем если система установлена в двух или более этажном доме, предполагается, что такой кран должен будет стоять на каждой батарее. Это, безусловно, не очень удобно, поэтому рекомендуется прокладка специальных воздушных линий, которые включаются в систему.

Такие воздухоотводчики собирают воздух из отопительной магистрали и направляют его в центральный стояк. Далее воздух попадает в расширительный бак, откуда и удаляется. Отопительные схемы с нижней разводкой и естественной циркуляцией используются достаточно редко, поскольку имеют ряд ограничений. Прежде всего это то, что большинство включенных в цепь батарей являются конечными.

По этой причине их приходится оснащать спускниками. Если же в системе присутствует расширительный бачок открытого типа, то спускать воздух придется придется практически ежедневно. Монтаж воздушных магистралей, закольцовывающих подающие трубы, позволяет нивелировать этот недостаток. Однако они существенно усложняют схему  и делают ее более громоздкой. Более того, «воздушка» прокладывается по верху комнаты.

Значимое преимущество нижней разводки, заключающееся в отсутствии проложенной на виду магистрали, при этом теряется. Количество используемых для монтажа труб в таком случае вполне сопоставимо с числом деталей, необходимых для верхней разводки. Поэтому для обустройства двухтрубной системы с нижней разводкой чаще всего используется вариант с принудительной циркуляцией.

Внешне системы с нижней разводкой выглядят намного привлекательнее. Трубопроводы выполнены из труб небольшого диаметра, проходят под радиатором и почти незаметны

К значимым достоинствам такой системы можно отнести:

  • Компактное размещение участка управления всей системой. Чаще всего его устанавливают в подвале.
  • Снижение теплопотерь, которое дает прокладка труб по низу помещения.
  • Возможность подключения и эксплуатации отопительной системы до полного завершения строительных или же ремонтных работ. К примеру, первый этаж может отапливаться, а на втором будут проводиться необходимые работы.
  • Значительная экономия тепла благодаря возможности распределять его по отапливаемым помещениям.

К недостаткам нижней разводки относят большое количество труб и комплектующих, необходимых для монтажа и невысокое давление жидкости в подводящей магистрали. Кроме того, отрицательным моментом можно считать и необходимость монтажа кранов Маевского на отопительные радиаторы, а также постоянное удаление воздушных пробок из системы.

Выводы и полезное видео по теме

Видео #1. Обзор и оценка достоинств и недостатков отопительных систем с естественной и с принудительной циркуляцией:

Видео #2. Подробный разбор схемы двухтрубного отопления для трехэтажного загородного дома:

Видео #3. Как самостоятельно обустроить двухтрубную систему отопления в загородном доме:

Отопительная система двухтрубного типа – это широко распространенный способ практичного и эффективного обогрева жилья. Существует множество модификаций такой схемы. Важно правильно выбрать оптимальный вариант для своего дома и произвести грамотный расчет всех параметров системы. Только тогда в доме гарантированно будет тепло и уютно.

Заинтересовала тема статьи, хотите разобраться в неясных момента? Возникли вопросы или есть желание поделиться ценным опытом? Пишите, пожалуйста, комментарии в блоке, расположенном под текстом.

sovet-ingenera.com

Разводка труб отопления в частном доме

Разводка труб отопления проводится с учетом множества особенностей. К примеру, она может выполняться одно- или двухтрубным способом. Каждый из этих методов отличается своими достоинствами и недостатками. Поэтому система должна подбираться в индивидуальном порядке. Она должна учитывать конструкционные особенности здания. Разводка отопления в частном доме выполняется согласно определенным требованиям, которые следует рассмотреть подробнее.

Однотрубный способ

При создании однотрубной разводки отопления все ее составляющие связаны друг с другом. Их последовательно соединяют в одну сеть. В результате получается одна длинная труба.

Обычно однотрубные системы наполняются водой. Конечный пункт, в который попадает жидкость – это радиаторы. Впоследствии тепло от нагретой воды отдается в помещения через батареи.

Нагревается вода в котле. Затем она перемещается по трубам, чтобы поступить в радиатор. Такая система обогрева обладает несколькими недостатками. Основной минус – конечный радиатор находится на большом удалении от котла, за счет чего вода в нем нагревается слабо. Исключить такой недостаток можно при помощи небольшой модификации батареи. Ее следует сделать со множеством секций. Если следовать этим советам, система однотрубного типа становится намного эффективнее.

Такая схема разводки отопления частного дома отлично работает, если установить ее в здании с двумя этажами. Объяснить это довольно просто. Если бы подобная разводка монтировалась в одноэтажном здании, пришлось бы искать подходящее место для коллектора. Такой элемент нужен для исправной работы всей системы.

Разгонный коллектор требуется для ускорения передачи тепла к радиаторам. Устройство позволяет поддерживать температуру воды на нужном уровне и снижает уровень шума.

Эффективность работы при этом находится в прямой зависимости от расположения коллекторной. Чем выше она будет находиться, тем лучше. При наличии дома с двумя этажами таких проблем не возникает – коллектор будет справляться с задачей поддержания тепла и при этом не создавать лишнего шума.

Другие преимущества однотрубной разводки:

  • При выборе однотрубной разводки не придется тратить много средств. Невысокая стоимость обеспечивается за счет малого количества труб.
  • Еще одним преимуществом такого способа разведения отопления является возможность прокладки даже в самых труднодоступных местах.
  • Простой монтаж и эстетичность тоже можно причислить к плюсам установки подобной системы.

Однако такой способ разводки обладает и своими недостатками. К примеру, если понадобится заменить сломанные элементы, отопление в доме придется полностью выключить. Кроме того, обогрев происходит неравномерно. Это зависит от расстояния между котлом и дальней батареей.

Однако, в случае модернизации конструкции и при правильном монтаже она окажется довольно эффективной. Установить такую систему можно за несколько этапов. Работу можно выполнить самостоятельно.

Виды однотрубной разводки

Разводка отопления однотрубного типа может отличаться исполнением. Различные системы отличаются определенными особенностями:

  • Горизонтальная разводка системы отопления. Можно услышать и такое определение – Ленинградка. Все трубопроводы в этом случае монтируются горизонтально. При этом может быть небольшой уклон. Установка трубопровода обычно проводится над полом. Батареи могут быть расположены на одном уровне. При решении установить горизонтальную схему разводки отопления от котла в частном доме систему можно монтировать собственноручно даже в двухэтажном здании. Однако для реализации этой идеи нужно провести на второй этаж стояк. Регулировку температуры можно производить предназначенными для этого кранами.
  • Вертикальная однотрубная система отопления с нижней разводкой. Подобные разводки выполняют в частных коттеджах. Теплоноситель циркулирует по трубам естественным образом. Подобные системы не зависят от электроэнергии. К минусам такой системы относится применение больших труб. Кроме того, элементы системы не получится скрыть в стенах или в полу.

Схемы таких разновидностей однотрубных систем стоит изучить до определения вида разводки отопления.

Особенности однотрубной разводки

Довольно просто установить все детали системы внутри дома. В этом случае она начинается с точки подачи воды и заканчивается у отопительного оборудования. Диагональное подключение самое эффективное, поэтому его выбирают чаще. В здании нужно разместить расширительный бак.

Существует и более простой вариант, который легко реализовать самостоятельно. В этом случае необходимо поставить дверь на лестничном марше. Это позволит изолировать этажи друг от друга. Такой вариант довольно эффективен, хоть и не очень эстетичен.

Совет! Перед выполнением разводки необходимо изучить различные схемы. Тогда определиться с выбором системы будет намного проще.

Двухтрубная разводка

Такие системы могут обладать не меньшей эффективностью, чем однотрубные. Этот способ подходит при обогреве домов с одним и двумя этажами. Его отличие в том, что температуру можно самостоятельно менять в любом помещении.

Другой особенностью системы двухтрубного типа является тот факт, что прямой и обратный контуры отделены друг от друга.

Нагретая жидкость подается в систему по подающим каналам. Через входные трубы вода начинает идти к батареям. Ее можно провести и к теплым полам. После остывания жидкости она автоматически выводится обратно. У подобных систем существует одна положительная особенность – как вода будет проходить к определенным батареям, можно регулировать вручную.

Верхняя разводка может быть незаметной, если монтировать трубы над дверными проемами и закрывать их декоративными элементами. При этом трубы будут замаскированы максимально.

Недостатком верхней разводки можно считать тот факт, что, кроме установки труб, необходимо монтировать мембранный расширительный бак. Выполняется такая работа легко, но средств для этого потребуется больше.

Если система монтируется в здании с двумя этажами, можно монтировать открытый бак. Однако его можно поместить только на чердак. При нижней разводке трубы будут расположены ниже подоконника.

Данный способ немного сложнее в плане реализации, поскольку, кроме установки труб, придется провести монтаж открытого расширительного бака. Его необходимо устанавливать выше размещения прямых труб.

Вертикальная схема с верхней разводкой

При выборе такой модели теплоноситель будет идти на чердак от отопительного прибора. Затем жидкость поступает ко всем батареям в доме.

Внимание! Не допустить завоздушенности системы можно, время от времени удаляя воздух. Для этой цели необходимо установить расширительный бак.

Подобные схемы более эффективны нижней разводки. Обусловлено это большим давлением, которое подается по стоякам.

Нижняя разводка вертикального типа

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой создается последовательно:

  • По полу подвала или первого этажа необходимо провести магистральный трубопровод. Он будет брать свое начало у котла.
  • По магистральной трубе необходимо провести вертикальные трубы, за счет которых будет обеспечиваться перемещение теплоносителя к батареям.

Когда проектируется схема двухтрубной системы отопления с нижней разводкой, необходимо определиться, как будет выводиться воздух из трубопровода. Это требование можно удовлетворить, если установить воздушную трубу и расширительный бак.

Горизонтальная система

Довольно популярен горизонтальный вариант разводки, в которой теплоноситель циркулирует принудительно. Существует несколько схем:

  • Тупиковая. К преимуществам этих систем можно отнести экономию при расходе труб. В число недостатков включена слишком большая длина контура. За счет этого существенно затрудняется регулирование работы системы в целом.
  • Попутное продвижение теплоносителя. Каждый циркуляционный контур обладает равной длиной, за счет чего регулировка системы выполняется просто и легко. Недостаток такой системы – слишком высокий расход труб. Помимо этого, интерьер комнат при установке такой системы портится.
  • Лучевая или коллекторная разводка труб отопления в частном доме. Каждая батарея подсоединена к центральному коллектору. За счет этого распределение тепла осуществляется равномерно.

При установке лучевой системы придется потратиться на трубы.

Лучевая разводка

Для двухэтажных строений, а также домов со множеством этажей, если прокладывать трубы по стенам не получается, лучше использовать лучевую разводку отопления.

Если выполняется лучевая разводка системы отопления, теплоноситель оказывается равномерно распределенным по всем батареям. При этом не имеет значения, в какой близости от комнаты расположен котел. Все помещения прогреваются одинаково хорошо. Ремонтировать систему можно без ее отключения.

По этим причинам многие пользователями выбирается именно лучевая разводка системы отопления. Особенно часто ее устанавливают в домах с двумя этажами. Подобные системы имеют и другой недостаток – они всегда выполняются двухтрубными. Поэтому их установка довольно дорогая и требует больше материала.

Такая разводка является коллекторной, поскольку главным элементом в ней является коллектор. Благодаря этому элементу теплоноситель распределяется по контурам, начиная с основной магистрали.

Как видно, разводку отопления в доме проводят разными способами. При выборе наиболее подходящей системы следует разобраться со схемой, наиболее подходящей для конкретного дома.

Трубы для разводки

Материал труб имеет важное значение при монтаже системы отопления. Довольно часто выбирают изделия из металлопластика, полипропилена, меди. Нередко используются оцинкованные трубы и модели из нержавейки.

Каждый тип труб заслуживает отдельного рассмотрения:

  • Стальные изделия. Их сваривают друг с другом. Если трубы изготовлены из нержавейки или оцинковки, соединение элементов осуществляется на резьбу. Сложность монтажа таких изделия выше, чем в случае с трубами из других материалов. Это объясняет, почему для монтажных работ требуется вызвать профессионалов.
  • Медные модели дольше служат. Подобные изделия способны выдержать существенное давление теплоносителя. Медные трубы спаивают друг с другом. Они используются довольно редко, поскольку стоимость материала высока.
  • Полипропиленовые трубы. Материал отличается практичностью и дешевизной. Такие трубы могут быть армированы алюминием и стекловолокном. Соединяют их методом спайки. К преимуществам применения медных труб относятся дешевизна и легкость установки.
  • Трубы из металлопластика. Если выбран этот материал, особых навыков для установки системы не потребуется. На внутренней поверхности труб не появляется осадка. Элементы системы соединяют фитингами. К недостаткам труб относят увеличение риска протечек с каждым годом.

Такие особенности выбора труб из различных материалов необходимо учитывать.

Как видно, существует множество особенностей создания разводки в частном доме. Это обусловлено различиями в площадях строений и их этажности. При выборе определенной схемы важно учитывать такие параметры. Установка системы отопления должна подчиняться заранее созданному плану разводки. При проектировании схемы лучше заручиться поддержкой профессионалов. Это поможет сделать систему отопления максимально эффективной.

2proraba.com

Экономично и эффективно: популярные типы разводки отопления в частном доме

Жизнь в частном доме имеет множество преимуществ, главным из которых является автономность системы отопления.

Правильно подобранная разводка теплоснабжения даёт возможность обеспечить быстрый и комфортный обогрев всех комнат.

На практике применяется несколько проверенных типов разводки, различающихся схемой организации циркуляции теплоносителя и размещением магистральных труб.

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

Это одна из самых простых конструкций, придуманных для отопления дома. По сути, это труба, выходящая из отопительного котла, проходящая вдоль всех комнат в доме и возвращающаяся обратно.

Работа однотрубной системы отопления основана на простейших физических законах.

Нагретый в котле теплоноситель расширяется и становится более лёгким. Вытесняемый снизу холодной и потому тяжёлой водой, поток стремится занять в системе отопления верхнюю точку.

По мере прохождения вдоль отопительной системы вода отдаёт своё тепло радиаторам, при этом охлаждаясь. К котлу теплоноситель возвращается уже остывшим, и цикл продолжается снова.

Тип циркуляции, монтажа и защиты

По схеме монтажа в частных домах однотрубные системы различаются на:

  • вертикальные — вода поднимается вверх по нескольким стоякам, из которых попадает в радиаторы отопления;
  • горизонтальные — теплоноситель подаётся на верхний этаж по единственному стояку, затем раздаётся там по всем радиаторам, и только после этого уже попадает на нижний уровень.

Фото 1. Схема самотечной однотрубной отопительной системы с вертикальной разводкой на два крыла.

По типу циркуляции схемы различаются на:

  • принудительные — чтобы прокачивать теплоноситель по системам большого размера, в них устанавливаются специальные циркуляционные насосы;
  • самотёчные — работают по принципу естественной циркуляции воды, поднимающейся вверх при нагреве и спускающейся вниз при остывании.

Внимание! Схемы с естественной циркуляцией успешно работают только в домах небольшой площади до 100–120 кв. м.

По типу защиты от чрезмерного расширения теплоносителя схемы отопления могут быть двух видов:

  1. открытого — когда расширительный бак устанавливается в самой высокой точке и полностью или частично сообщается с атмосферой, избыточная вода при необходимости сливается в канализацию;
  2. закрытого — где для приёма излишнего объёма жидкости служит специальная герметичная ёмкость, которую монтируют в любом удобном месте.

Плюсы и минусы

Плюсы однотрубной системы:

  • За счёт того, что теплоноситель проходит по помещениям дома по единственной трубе, то, по сравнению с другими схемами, возникает значительная экономия на материалах при строительстве.
  • Интерьер помещений страдает меньше за счёт того, что по ним проходит одна труба вместо двух.
  • В системе содержится меньший объем воды, чем в двухтрубной, за счёт этого снижается её инерционность и дом прогревается быстрее.
  • Простота монтажа позволяет проводить работы самостоятельно.

Минусы однотрубной системы:

  • По мере прохождения по трубам вода остывает и, чем дальше расположен радиатор, тем меньше тепла он получает и слабее нагревается. Поэтому регулировка температур в каждой комнате индивидуально в такой схеме невозможна.

Справка! Получить вероятность регулировки в однотрубной системе можно, применяя особую разводку — «ленинградку», которая использует байпасные линии под каждым радиатором.

  • При функционировании без напорного насоса для качественной работы системы необходим разгонный коллектор, включающий в себя расширительно-накопительный бак в верхней точке, т. е. на чердаке. Для исключения теплопотерь он дополнительно изолируется, что увеличивает стоимость системы.

Как сделать двухтрубную систему?

Чтобы избежать значительного остывания теплоносителя по мере продвижения по дому, разработана двухтрубная схема разводки.

Она подразумевает подачу воды к каждому радиатору по одной трубе, а отвод и доставку обратно в котёл по другой.

Каждый радиатор снабжается теплом индивидуально и не зависит от других.

По способу движения теплоносителя двухтрубные схемы различаются на:

  • самотёчные — теплоноситель движется под действием тепловой конвекции;
  • циркуляционные (напорные) — для его перемещения устанавливается циркуляционный насос.

Вам также будет интересно:

По способу монтажа труб, соединяющих отопительные батареи, схемы различаются на:

  • горизонтальные — когда все радиаторы, расположенные на этаже, питаются от одного стояка, схема нуждается в монтаже на каждый отопительный прибор крана Маевского для стравливания воздуха;
  • вертикальные — характеризуется подключением радиаторов к вертикальным стоякам, что считается оптимальным для многоэтажных домов, потому как позволяет подключать к ним отдельно каждый этаж.

Преимущество вертикальной схемы состоит в отсутствии воздушных пробок при работе.

По типу монтажа труб подачи и обратки двухтрубные схемы различаются на:

  • тупиковые (встречные) — движение теплоносителя по этим трубам происходит в противоположных направлениях;
  • попутные — вода в трубах подачи и обратки движется в одном направлении.

Разводка двухтрубной системы может быть двух видов:

  1. Верхняя — теплоноситель подаётся сначала в верхнюю часть здания, откуда спускается в отопительные батареи, обратка при этом находится в нижней части системы.
  2. Нижняя — подающий трубопровод находится в нижней её части, откуда вода по вертикальным стоякам попадает в отопительные приборы. В этом случае труба обратной подачи должна находиться ещё ниже.

Преимущества и недостатки

Преимущества системы:

  • В отопительные батареи теплоноситель попадает с одинаковой температурой, что даёт возможность не перегревать котёл и экономить топливо.
  • Радиаторы могут настраиваться на индивидуальный тепловой режим, давая установить в каждом помещении комфортную температуру.
  • Двухтрубная схема позволяет полностью исключать из сети отдельные радиаторы для их ремонта или замены, что не влияет на работу остальных.
  • Система одинаково хорошо функционирует в домах с любой этажностью.
  • В такой схеме потери давления невелики, благодаря чему можно установить небольшой и экономичный циркуляционный насос.

К недостаткам двухтрубных схем относится только увеличенный расход материалов при строительстве.

Схема горизонтального обогрева

Особым случаем разводки сетей отопления является горизонтальная или коллекторная схема. При ней каждый радиатор на этаже подключается к стояку или котлу индивидуальными трубами подачи и обратки. В результате теплоноситель попадает к отопительному прибору по кратчайшему пути, минуя других потребителей, и не успевает потерять свою температуру.

Трубы в этом случае размещаются, как правило, в стяжке пола.

Раздача и приём теплоносителя производится при помощи коллекторных узлов, которые размещаются на каждом этаже и регулируют подачу тепла в помещения, расположенные на нём.

Подача теплоносителя в коллекторной схеме происходит за счёт давления, создаваемого центральным циркуляционным насосом, но в отдельные ветки с большим сопротивлением, например, с тёплым полом, монтируются дополнительные маломощные насосы.

Фото 2. Коллекторная схема разводки труб с котлом горизонтального обогрева двухэтажного частного дома.

Достоинства горизонтальной разводки:

  • Простая регулировка температуры каждого радиатора в отдельности.
  • Минимальное количество соединений, что увеличивает надёжность работы сети в целом.
  • Не требуется установка воздухоотводчиков на радиаторы.
  • В систему отопления можно включать приборы с различным гидродинамическим сопротивлением: батареи и тёплые полы.

Основным недостатком этой схемы является значительный расход труб.

Выбор труб

Опыт показывает, что лучше всего подходят для этих целей полипропиленовые трубы, которые:

  • хорошо гасят гидроудары;
  • оказывают малое сопротивление движению воды;
  • не нуждаются в теплоизоляции;
  • дешевы и долговечны;
  • легко монтируются.

Однако есть у них и недостатки:

  • армированный полиэтилен нельзя использовать в сетях с температурой теплоносителя, большей 95 °C;
  • PPS-пластик выдерживает температуру до 110 °C, но имеет высокую стоимость.

Фото 3. Полипропиленовые трубы в системе отопления, для них не требуется изоляция, легко устанавливаются.

Трубы из металлопластика хорошо работают при высокой температуре. Но их соединение производится при помощи металлических фитингов, сильно уменьшающих эффективный просвет труб. В результате возрастает сопротивление движению воды в системе.

Внимание! Места соединения труб и фитингов весьма уязвимы для подтекания, и их необходимо периодически контролировать.

Стальные отлично переносят высокие температуры, но для монтажа требуют применение сварки и мощного трубогиба, что не всегда доступно при выполнении работ своими силами. К тому же сталь легко подвержена коррозии, которая со временем приводит к уменьшению проходного диаметра системы и снижению её эффективности.

Медные трубы лишены этого недостатка, но весьма дороги, что и привело к их редкому использованию для создания систем отопления.

В видео можно ознакомиться с процессом установки двухтрубной коллекторной системы отопления.

Различные виды систем отопления применяются при строительстве частного дома в зависимости от особенностей архитектуры здания, выбранного материала и поставленных задач.

Внимательный подход к вопросу, какая разводка отопления лучше в конкретной ситуации, даст возможность сделать выбор, который подойдёт именно рассматриваемому дому. Слепо переносить опыт строительства одного дома на другой в этом случае нельзя. Правильно разработав систему теплоснабжения, соблюдая при строительстве все правила и нормативы, можно гарантировать комфортное проживание в любимом доме.

Оцени статью:

Будь первым!

Средняя оценка: 0 из 5. Оценили: 0 читателей.

Поделись с друзьями!

Facebook

Twitter

Google+

Vkontakte

Odnoklassniki

ogon.guru

Однотрубная система отопления частного дома своими руками - от расчетов до монтажа

Проблема организации системы отопления собственного дома – одна из ключевых при проведении строительства, реконструкции, капитального ремонта и т.п. Даже при покупке готового загородного здания следует этому вопросу уделять самое пристальное внимание. А для этого в обязательном порядке следует иметь представление о существующих типах отопительных систем, об их достоинствах и недостатках, об эксплуатационных особенностях.

Однотрубная система отопления частного дома своими руками

Изо всех видов отопления лидером по популярности остается водяное – с трубами, переносящими разогретый жидкий теплоноситель от котла к радиаторам, конвекторам или контурам теплого пола. Несмотря на громоздкость такой системы, масштабность работ при создании, реальной альтернативы, если оценивать по совместным критериям «ценовая доступность – эффективность – экономичность», пока нет. Ну а уже среди всех водяных систем наиболее проста в исполнении – однотрубная. Как планируется и монтируется однотрубная система отопления частного дома своими руками – будет рассмотрено в настоящей публикации.

Что отличает однотрубную систему отопления

Главная особенность однотрубной системы отопления, наверное, уже сразу понятна из самого названия.

Циркуляция теплоносителя здесь организована по одной магистральной трубе, которая образует кольцо, начинающееся и заканчивающееся в отопительном котле. К этой трубе последовательно или параллельно подключены все радиаторы отопления.

Типичная компоновка однотрубной системы отопления

Отличить внешне однотрубную и двухтрубную систему – совсем несложно, даже просто взглянув на радиатор отопления.

Несмотря на разницу в подключении радиаторов — все это однотрубная система

Несмотря на разнообразие вариантов подключения батарей, представленное на рисунке, все это относится к однотрубной разводке. Варианты «а» и «б» показывает последовательное размещение радиаторов – труба как бы проходит сквозь них. В вариантах «в» и «г» батареи поставлены параллельно трубе. Но в любом случае, и вход и выход из любого радиатора «опираются» на одну общую магистраль.

Для наглядности, чтобы легче было разобраться, приведем схему двухтрубной разводки:

Примеры подключения батарей к двухтрубной системе

Всегда, при любой схеме врезки батареи, вход в нее идет от магистрали подачи, а выход замыкается на трубу «обратки».

Подробнее о том, что собой представляет двухтрубная система отопления двухэтажного дома схема, читайте в специальной статье нашего портала.

Даже неискушенному в вопросах создания системы отопления, скорее всего, сразу становится понятен основной недостаток однотрубной схемы. Разогретый в котле теплоноситель, проходя последовательно через расположенные радиаторы, остывает, и в каждой последующей батарее его температура  ниже. Особенно заметен будет этот перепад, если сравнить первую точку теплообмена, расположенную ближе всего к котельной, с самой последней в «цепи».

Существуют определенные методы, позволяющие в определенной мере нивелировать этот недостаток – о них будет рассказано ниже.

Достоинства однотрубной системы

Как бы то ни было, однотрубная схема системы отопления пользуется достаточно широкой популярностью, которая обусловлена ее преимуществами:

  • Такая разводка требует минимального количества материала – (можно смело говорить примерно о 30 – 40% экономии на трубах).
  • Исходя из первого пункта – существенно меньше масштаб проводимых монтажных работ.
  • Схема разводки несложна, и потому с задачей самостоятельного монтажа сможет справиться большинство хозяев, имеющих определенные навыки в сантехнических работах.
  • Однотрубная система является чрезвычайно надежной – один раз правильно смонтированная и отлаженная, она не будет требовать вмешательства в свою работу долгие годы. При этом не требуется каких-либо сложных регулировочных узлов или оборудования.
  • Подобная система – достаточно универсальна, и при желании ее можно смонтировать как в одноэтажном доме, так и на нескольких уровнях, естественно, несколько меняя требуемую оснастку и адаптируя схему подключения.

Одна труба проходит вдоль поверхности пола — она не слишком бросается в глаза и ее несложно задекорировать

  • Магистральная труба всегда проходит вдоль пола (за исключением вариантов со стояками, которые будут рассмотрены ниже). Подобное расположение дает возможность без особых затрат задекорировать трубу, например, закрыв ее, после соответствующей термоизоляции, финишным напольным покрытием. Да и, в конце концов, одна низкорасположенная труба не так бросается в глаза, и скрыть ее всегда проще, нежели две.
Недостатки однотрубной схемы отопления

Однотрубные системы отопления активно применялись в промышленном масштабе, при возведении жилых и общественных зданий. Строителей, наверняка, в полной мере устраивали простота монтажа и экономичность в плане расхода материалов, поэтому недостатки системы отходили на второй план. Но вот при частном строительстве «минусы» однотрубной системы и знать, и принимать в расчет придется, так как они достаточно существенные.

  • О главном уже упоминалось – в самом упрощенном виде разводки невозможно добиться равенства температур теплоносителя во всех батареях контура.  Один из выходов – это постепенно увеличивать количество секций от помещения к помещению по мере удаления от котла, чтобы достичь равной теплоотдачи за счет повышения площади активного теплообмена. Но при этом, понятно, уже сложно будет говорить об экономии на материалах – радиаторы могут стоить куда больше, чем трубы.

Есть и другие способы выравнивания температуры – о них разговор пойдет ниже.

  • Если планируется система отопления с естественной циркуляцией, то можно столкнуться с трудностями в плане соблюдения обязательного требуемого уклона труб. При однотрубной системе магистраль расположена вдоль пола, и если помещение достаточно просторное, или периметр здания имеет большую протяженность, то справиться с такой задачей порой просто невозможно.

Вывод – однотрубная система с естественной циркуляцией подойдет лишь для компактных в плане зданий. В ином случае – установка циркуляционного насоса станет обязательной. Впрочем, установить насос сейчас стараются при любой возможности, а многие современные котлы отопления уже имеют встроенный узел обеспечения циркуляции.

  • Однотрубная система совершенно исключает врезку в нее, помимо радиаторов отопления, контуров «теплых полов». Если в перспективе хозяева предполагают в каком-либо из помещений организовать водный подогрев пола, то лучше сразу монтировать двухтрубную систему.

Подробнее о  – в специальной статье нашего портала:

Схемы разводки однотрубной системы отопления

Общий контур однотрубной системы чаще всего располагается вдоль внешних стен помещений дома и проходит параллельно полу (или с необходимым уклоном). А вот схема включения в этот контур радиаторов отопления может различаться. Рассмотрим возможные варианты – от самых простых к более сложным и эффективным.

Так как принципиальная схема разводки труб и общей оснастки не меняется, то от рисунка к рисунку сохранится общая нумерация узлов, с указанием только вновь появившихся элементов.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как работает гидравлическая стрелка в системе отопления

Самые простейшие схемы

А. Самая простая разводка однотрубной системы:

Самый простой и несовершенный вариант

Цифрами на схеме показаны:

 1- отопительный котел. От котла вверх уходит главная труба подачи (поз. 2). На схеме представлен вариант однотрубной системы отопления открытого типа, поэтому в самой верхней точке разводки смонтирован расширительный бак (поз. 3).

Если система работает по принципу естественной циркуляции, то для однотрубной разводки обязателен стартовый участок – так называемый «разгонный коллектор» (поз. 4). Он не допустить застоя теплоносителя в системе и придаст дополнительный импульс циркуляции жидкости по трубам. Высота этого разгонного коллектора над первым радиатором (h 1) – не менее полутора метров.

Сами радиаторы отопления (поз. 5) в простейшей схеме установлены последовательно с нижним подключением входа и выхода с противоположных сторон. Понятно, что при прокладке трубы для обеспечения естественной циркуляции соблюдается уклон (он показан коричневыми стрелками).  Мало того, должно быть соблюдено превышение последнего радиатора в цепочке над котлом отопления (h3). Чем больше эта величина, тем лучше, поэтому котельные нередко размещают в цокольных помещениях или делают искусственное заглубление пола в месте установки прибора. Максимально допустимое значение h3 – 3 метра.

Чтобы избежать всех этих сложностей, оптимальным решением станет установка насосного узла (поз. 6).  Он включает сам насос (поз. 7), байпас (перемычку) и систему кранов (поз. 8) которые позволяют при необходимости проводить переключение с принудительной циркуляции на естественную (например, если в районе постройки перебои с электропитанием не являются редкостью).

Рекомендуемая обвязка циркуляционного насоса

Необходимо предусмотреть еще один момент – возможность выпуска воздушных пробок, которые могут скопиться в верхней точке радиаторов. Для этого на батареях размещают воздухоотводчики (поз. 9).

Слева — кран Маевского. Справа — автоматический воздухоотводчик

Они могут представлять собой краны Маевского, которые периодически откручиваются для выхода воздуха. Более дорогой вариант – автоматические воздухоотводчики, которые не требуют вмешательства человека.

Такая схема подключения радиаторов является самой примитивной, так как в ней в максимальной степени сказываются все недостатки однотрубной системы. Последние радиаторы в контуре всегда будут значительно холоднее первых.

Б.  В следующей схеме предусмотрено лишь одно улучшение – радиаторы подключены по диагонали (показано фиолетовым стрелками).

Диагональное подключение повышает теплоотдачу радиаторов

Такое прохождение теплоносителя через батарею способствует максимальной отдаче тепловой энергии и более равномерному прогреву всех секций. Но разница температур в первом и последнем радиаторе, очевидно, будет еще выше. Кроме того, такая схема врезки батарей существенно снижает возможности естественной циркуляции теплоносителя, а при длинном общем контуре вообще станет невозможной.  Значит, без циркуляционного узла обойтись не удастся.

В. Для такой разводки больше подойдет система открытого или закрытого типа с принудительной циркуляцией. На схеме ниже представлен вариант с герметичным расширительным бачком.

Простейшая схема, но в системе закрытого типа с принудительной циркуляцией

Насос в данном случае врезан непосредственно в магистральную трубу (хотя может сохраниться и ране указанная схема его обвязки). Основное же отличие – это расширительный бак мембранного типа (поз. 10), который обычно устанавливается на «обратке» неподалеку от котла (регламентации здесь нет – выбирается оптимальное с точки зрения компоновки и удобства эксплуатации место). И второй обязательный элемент – «группа безопасности» (поз. 11), состоящая из предохранительного клапана, рассчитанного на определенное значение предельного давления в системе, автоматического воздухоотводчика и прибора визуального контроля – манометра.

Собранная в одном корпусе «группа безопасности»

В дальнейшем, при рассмотрении схем будет показана только закрытая система с принудительной циркуляцией. Это делается лишь для того, чтобы не перегружать рисунки линиями. А в целом же перед владельцем дома выбор остается тот же – закрытый или открытый расширительный бак, а циркуляция естественная, принудительная или комбинированная.

У всех трех приведённых выше схем есть один общий важный недостаток. Он заключается в том, что при выходе из строя и аварийного демонтажа любого из радиаторов система становится временно полностью неработоспособной, так как контур разрывается.

Поэтому, если уже принято решение смонтировать однотрубную систему отопления, то оптимальным выбором станет «ленинградка», которая позволяет уйти от многих характерных недостатков и дает больше возможностей в плане регулировок.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какие бывают электрические котлы для отопления частного дома

Модернизированный вариант однотрубной системы отопления – «ленинградка»

Откуда пошло это устоявшее название, «ленинградка», доподлинно неизвестно. Возможно, именно в Северной столице специалистами НИИ был разработан технический регламент подобной системы отопления. Не исключено, что при начале масштабного жилого строительства в стране какие-то ленинградские строительные организации первыми поставили такую схему «на поток». Как бы то ни было, именно «ленинградка» была рассчитана на массовое строительство, как малоэтажное, так и высотное, и ее конструкция, при экономичности в плане расхода материалов и при несложности монтажа, позволяет достаточно эффективно использовать тепловую энергию в больших по протяжённости контурах отопления.

Главное отличие «ленинградки» — вход и выход на каждом из радиаторов соединены перемычкой – байпасом. Или же другой вариант – от магистральной трубы сделаны отводы ко входу и выходу каждой из батарей.

Принципиальная схема «ленинградки» показана на рисунке:

Базовая схема однотрубной системы — «ленинградки»

Наличие байпаса (поз. 12) позволяет более равномерно распределять тепло по радиаторам, в разной мере удаленным от котла отопления. Даже если через какую-либо батарею ток теплоносителя прервется (например, случился засор или образовалась воздушная пробка), система все равно будет работоспособной.

На представленной схеме показан самый простой вариант «ленинградки», без оснащения какими бы то ни было регулировочными устройствами. Он нередко применялся раньше, и опытные мастера уже знали, какой примерно диаметр байпаса требуется на той или иной батарее для того, чтобы в максимальной степени выровнять температуру во всех точках. Так, совершенно незначительное увеличение количества труб позволяет снизить общее число секций батарей в удаленных от котельной помещениях.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как устроена и как работает байпасная линия

Тот же вариант, но с диагональной врезкой батарей, улучшающей их общую теплоотдачу:

То же, но с диагональным подключением батарей

Но и это еще не все. Во-первых, самостоятельно просчитать диаметр перемычки для каждой батареи – очень сложно. А во-вторых, такая схема пока не предусматривает возможности демонтажа любого отдельно взятого радиатора без нарушения замкнутости общего контура. Поэтому лучше всего использовать модернизированную модификацию «ленинградки»:

Модернизированная схема — с кранами и регулировочными вентилями

В этом варианте каждый радиатор с обеих сторон окружен кранами (поз. 13). В любой момент можно «отсечь» батарею от общей трубы – например, когда помещение по каким-либо причинам временно не нуждается в отоплении, или в случае возникновения необходимости демонтажа для ремонта или замены. Работа системы при этом никак не нарушится.

Пример подключения радиатора через запорные шаровые краны

Эти краны, по большому счету, можно использовать и для регулировки нагрева конкретного радиатора, увеличивая или снижая ток теплоносителя.

Но разумнее будет установить здесь шаровые краны, которые рассчитаны преимущественно на работу в двух положениях – «открыто» или «закрыто». А для регулировки будет служить игольчатый балансировочный вентиль, смонтированный на байпасе (поз. 14).

Та же схема – с диагональным подключением:

Можно установить радиаторы и таким образом

А вот подобное подключение – на фотографии:

Радиатор подключен к «ленинградке»

  • Синие стрелки – запорные шаровые краны на входе и на выходе радиатора.
  • Зеленая стрелка – балансировочный вентиль.

Подобная модернизированная система «ленинградки» дает возможность, при необходимости, монтировать систему не единым закольцованным контуром, а с выделенными участками – ответвлениями. Например, так можно организовать разводку в двухэтажном здании, или же в доме, имеющем «крылья» или боковые пристройки.

«Ленинградка» с дополнительным ответвленным контуром

В этом случае от магистральной трубы делается отводка (поз. 16), идущая на дополнительный контур отопления, и врезка в обратную трубу (поз. 17). А на «обратке» дополнительного контура (поз. 15) целесообразно установить еще один игольчатый регулировочный вентиль (поз. 18), с помощью которого можно добиться сбалансированности совместной работы обеих ответвлений.

Для двухэтажного дома возможен и еще один вариант. Если планировка помещений в общих чертах совпадает, то будет рациональным применить систему вертикальных стояков.

Система с вертикальными стояками

19 – межэтажное перекрытие.

20 – труба подачи от котла.

21 – труба «обратки».

22 – стояки, в которые включены радиаторы по схеме «ленинградки» с регулируемым байпасом.

Здесь, правда, есть один интересный момент. Каждый сток сам по себе организован по принципу однотрубной системы (выделено зеленым цветом). Но если рассматривать систему в совокупности, то стояки включены уже в двухтрубную систему – каждый из них подключен параллельно к трубе подачи и к обратке (выделено коричневым). Таким образом, налицо гармоничное сочетание достоинств обеих систем.

Видео: система отопления «ленинградка»

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляют биметаллические радиаторы отопления

Планирование системы отопления

При проведении предварительного планирования любой системы отопления необходимо учесть немало нюансов, напрямую влияющих на ее эффективность. Очень важно правильно определиться с выбором основных элементов – котла, радиаторов, труб для создания контуров, расширительного бака, циркуляционного насоса. В идеале, подобный расчёт необходимо поручить специалистам. Но знать основы и уметь ориентироваться в таких вопросах – никогда не будет лишним.

Какой потребуется котел?

Главное требование к котлу: его тепловая мощность должна в полной мере обеспечивать эффективность отопительной системы – поддерживать требуемую температуру во всех обогреваемых помещениях и полностью восполнять неизбежные теплопотери.

В данной публикации не будет останавливаться на разновидностях отопительных котлов. Каждый домовладелец принимает индивидуальное решение – исходя из доступности и стоимости энергоносителей, наличия или отсутствия возможности оборудования котельной, складирования топлива, учитывая свои финансовые возможности по приобретению того или иного оборудования.

Но вот мощность котла – это тот общий параметр, без учета которого создать рациональную и эффективную систему отопления нельзя.

Можно встретить массу рекомендаций по простейшему самостоятельному расчету требуемой мощности. Как правило, рекомендуется исходить из соотношения 100 Вт на 1 м² площади дома. Однако, подобный подход дает лишь приблизительное значение. Согласитесь, что здесь не принимаются во внимание ни разница в климатических условиях региона, ни особенности помещений. Поэтому предлагаем воспользоваться более точной методикой.

Суть ее в том, чтобы подсчитать требуемое количество тепловой энергии для каждого помещения. Затем, просуммировав результат, можно найти минимальное значение мощности котла для отопления всего дома.

Для начала, составьте небольшую таблицу, в которой укажите все помещения своего дома и их параметры. Наверняка, у каждого хозяина есть план здания, и, зная особенности  своих «владений», на заполнение такой таблицы он потратит  совсем немного времени. Пример приведен ниже:

комнатаплощадь, кв. мнаружная или балконная дверьнаружные стены, количество, куда смотрятокна, количество и типразмер оконтребуется для обогрева, кВтИТОГО:18,7 кВт
прихожая611, С--2.01
кухня11-1, В2, двойной стеклопакет120×90 см1.44
гостиная1812, Ю.З2, двойной стеклопакет150×100 см3.35
спальная12-1, В1, двойной стеклопакет120×90 см1.4
детская14-1, З1, двойной стеклопакет120×90 см1.49
так далее по всем помещениям

Теперь, когда данные подготовлены, переходите к калькулятору, размещенному ниже, и просчитайте потребность в тепловой энергии для каждого помещения с занесением в таблицу – это очень просто. Останется затем лишь просуммировать все значения.

Калькулятор расчета требуемой тепловой мощности

Перейти к расчётам

Полученная сумма – это минимальное значение, которое позволит определиться с выбором из представленного в продаже модельного ряда. Целесообразно предусмотреть порядка 10 ÷ 15% резерва мощности.

Тип и количество радиаторов отопления

Современный широкий ассортимент радиаторов может поставить в тупик неискушенного в этих вопросах человека. Как правильно подойти к проблеме выбора приборов теплообмена и какое количество их потребуется?

Что важно знать о радиаторах отопления?

На нашем портале размещена специальная публикация, полностью посвященная этим вопросам, с освещением всевозможных нюансов. А встроенный в статью калькулятор поможет быстро и точно рассчитать, какое количество секций батарей отопления потребуется для каждого помещения.

Трубы для системы отопления

Здесь также возможны варианты — отопление может создаваться на базе металлических, пластиковых или металлопластиковых труб. Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки.  Удобнее всего это представить в табличном виде – так проще будет провести сравнение и сделать нужный выбор.

ИллюстрацияДостоинства трубНедостатки
Обычные «черные» стальные трубы ВГП
Высокая прочность к внешним механическим воздействиямТребуют внешней антикоррозионной защиты
Способность выдерживать высокие значения давления теплоносителяПо той же причине коррозионной уязвимости – требовательны к чистоте теплоносителя
сравнительно небольшое линейное термическое расширениеСложный монтаж –требуется сварка, нарезка резьбы, гибка и т.п.
Стойкость к высоким температурамБольшая масса, усложняющая и доставку, и монтаж
Высокая цена по сравнению с полимерными трубами
Трубы из нержавеющей стали
Сохраняют все положительные качества стальных трубСтоимость труб и фасонных деталей к ним – очень высока
Не подвержены коррозии, намного долговечнейВвиду особенностей металла, обработка и монтаж намного сложнее и дороже, чем у обычных стальных
Внешне смотрятся значительно эстетичнее.
Медные трубы
Высочайшая стойкость к перепадам температур (от отрицательных до экстремально высоких, до 500 °С) и давления, к гидроударамСамые дорогой из всех вариантов – как по самим трубам, так и по комплектующим
Срок эксплуатации при грамотно проведенном монтаже практически не ограничен
Оригинальный, эстетичный внешний вид
Монтаж – существенно проще, чем с любыми стальными трубами
Металлопластиковые трубы
Эстетичный внешний видБоятся промерзания
Гладкая поверхность внутреннего каналаСрок гарантированной службы невелик – обычно не более 10 ÷ 15 лет
Стойкость к коррозии, вполне приемлемая термическая стойкость для систем отопленияПри невысокой стоимости самих труб – достаточно большая цена на фитинги и иные комплектующие
Простота монтажа – можно обойтись стандартным домашним набором инструментовНе исключается вероятность расслоения стенок, особенно при нарушениях технологии монтажа.
Небольшое линейное термическое расширение
Возможность изгиба с соблюдением требований предосторожности
Полипропиленовые трубы
Материал – самый легкий из используемых для систем отопленияВысокий коэффициент линейного расширения
Срок эксплуатации – достаточно велик: 25 и более летНестойкость к воздействию ультрафиолетовыми лучами
Гладкая внутренняя поверхностьПри температурах свыше 90° может начаться деформация и деструктуризация материала
Устойчивость к промерзаниюНевозможность придания криволинейных форм – всегда требуется установка дополнительного фигурного элемента
Монтаж – совершенно несложен, может быть освоен любым хозяином за считанные часыНарушения технологии сваривания зачастую приводят к сужению диаметра прохода в местах соединений деталей
Внешне смотрятся очень эстетичноДля монтажа требуется специальный инструмент - паяльник для ПП
Стоимость и самих труб, и комплектующих к ним - невысока
Трубы из сшитого полиэтилена РЕХ
Высокая степень устойчивости к перепадам температур и давленияСтоимость и самих труб, и комплектующих к ним – достаточно высока
Высокая плотность материалаДля монтажа требуется специальный инструмент профессионального класса
Пластичность – в процессе монтажа трубе можно придать требуемую конфигурациюНеустойчивость к ультрафиолету
Коэффициент линейного расширения - невелик
При наличии нужных комплектующих и инструмента, монтаж несложен.
Соединительные узлы отличаются высочайшей надежностью

Итак, для рассматриваемой системы отопления могут подойти любой из представленных видов труб. Однако, следует учесть некоторые нюансы:

  • Если планируемая температура в контуре отопления – выше 70 градусов, то лучше отказаться от использования полимерных труб (особенно это касается полипропилена, в меньшей степени – РЕХ).
  • Обвязку твердотопливного котла всегда проводят исключительно металлическими трубами.
  • Если решено выполнить разводку по схеме с естественной циркуляцией и открытым расширительным баком, то оптимальным решением будет выбор стальных труб с их открытым расположения.
  • Если есть желание убрать контур в стены, то используются нержавейка, полипропилен  (труба пп) или РЕХ. Допустимо применение металлопласта, но исключительно с пресс-фитингами (резьбовые убирать в стены или в пол запрещено). В любом случае, при замуровывании труб следует предусмотреть их изоляцию от химического воздействия цементосодержащих растворов. Кроме того, должна быть учтена возможность линейного расширения при колебаниях температур,  и выполнена термоизоляция, для недопущения потерь тепла на ненужный прогрев массива стен или пола.

Относительно диаметров труб рекомендации давать сложно – этот параметр во многом зависит от индивидуальных особенностей самой системы отопления. В этом вопросе наилучшим решение будет обращение к опытному мастеру, который своими руками собрал уже не одну систему и хорошо знает многие нюансы.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как в частном доме организовать отопление без газа

Циркуляционный насос

Как правильно обвязать циркуляционный – было показано выше. А сейчас лучше остановиться на правильном выборе прибора.

Понятно, что насос должен получать электропитание 220 В. Обычно потребление питания таких приборов невелико, и его влияние на общую сумму расходов за электроэнергию несущественно. Поэтому параметр потребляемой мощности в данном случае не является ключевым.

Гораздо более важное значение имеют два других параметра.

  • Во-первых, это производительность насоса, то есть его способность переместить за единицу времени нужное количество теплоносителя. Исходными величинами для расчета являются коэффициент теплоемкости воды, мощность отопительного котла и разница температур на трубе подачи и в обратке на входе в котел.

Для проведения вычислений предлагаем воспользоваться специальным калькулятором:

Калькулятор расчета производительности циркуляционного насоса

— Мощность котла уже рассчитана выше.

— Разница температур может различаться, в зависимости от используемых приборов теплообмена (радиаторы, конвекторы, теплые полы).

— Теплоемкость воды – это табличная величина, и она уже внесена в программу.

  • Во-вторых, очень важно знать, какое давление водяного столба должен выдавать циркуляционный насос. Напора, создаваемого им, должно хватить и на обеспечение стабильного тока теплоносителя по всей длине создаваемого контура, и на преодоление гидравлического сопротивления труб и запорно-регулировочной арматуры.

Исходными данными для расчета являются:

— общая длина всех труб в системе отопления, включая подачу и обратку, байпасы, патрубки и т.п.

— коэффициент гидравлического сопротивления труб, выражающий в числовом виде, каковы средние потери давления на 1 погонный метр трубопровода. Так как предполагается, что система будет монтироваться из новых труб с гладкой, не заросшей внутренней поверхностью, то вполне допустимо в данном случае взять усредненное значение в 150 Па/м.

— Наконец, требуется учесть сопротивление фитингов и запорной арматуры. Большой ошибки не будет, если взять значение коэффициента 1.3 — однотрубные системы обычно не перенасыщают регулирующими двух- или трёхходовыми кранами и другим термостатическим оборудованием. Впрочем, если где-то оно и установлено, то лучше коэффициент поднять до 1.7 – лишний запас создаваемого напора помехой не станет.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как промыть систему отопления в многоквартирном доме 

Ниже расположен калькулятор, учитывающий эти показатели.

Калькулятор расчета необходимого напора циркуляционного насоса

Перейти к расчётам

Расширительный бачок

Если панируется система отопления открытого типа, то вариантов расширительного бака может быть множество. Некоторые хозяева приобретают готовые бачки, сваренные из листового металла. Используют для этих целей старые емкости – бочки или бидоны, врезая в них патрубки для подключения к системе. Даже старой пластиковой канистре большой емкости может найтись применение.

Главное – чтобы емкость заводского или импровизированного бака соответствовала объему теплоносителя в системе – обычно для этого достаточно 10 – 15%. Сам бачок не должен закупориваться герметично, но крышку все же стоит предусмотреть, чтобы минимизировать свободное испарение жидкости в атмосферу. Рациональным решением будет и установка патрубка, который не допустит перелива при заполнении системы или при расширении теплоносителя при первом пуске – излишки просто будут организованно выведены наружу.

Несложный в исполнении открытый расширительный бачок показан на рисунке:

Такой бачок несложно изготовить и самостоятельно

1 – съемная крышка

2 – кронштейны для крепления в выбранном месте.

3 – отверстие для врезки в систему отопления.

4 – патрубок перелива, к которому можно подключить шланг, отводящий излишки воды в канализацию или попросту на землю.

Иное дело – герметичный расширительный бачок мембранного типа. Здесь потребуется более тщательный подбор и расчёт параметров.

Как подойти к выбору расширительного бачка?

Чтобы не повторятся, логичным будет отослать читателя к специальной публикации нашего портала, в которой со всеми подробностями рассмотрен этот вопрос. Кроме того, там размещен калькулятор расчета расширительного бака для системы отопления закрытого типа.

Особенности монтажа однотрубной системы отопления

  • Работу начинают вести «от печки» — то есть с установки котла в заранее подготовленном для него месте. В подавляющем числе случаев эту работу должен выполнять специалист, тем более, если оборудование приобретено новое, и на него действует заводская гарантия.
  • Важнейшим этапом является проведение разметки. Следует заранее определиться с местами установки радиаторов. Причем, есть важная особенность – в однотрубной системе на одном этаже все радиаторы должны быть точно размещены на единой высоте. Значит, придется поработать или лазерным, или водяным уровнем, чтобы добиться единообразия во всех комнатах.
  • Замкнутый контур труб, связывающий радиаторы, делают с уклоном. Если предполагается естественная циркуляция теплоносителя, то уклон должен выдерживаться не менее 1% (1 см на погонный метр). При принудительной циркуляции это значение можно снизить – до 0,3 – 0,5%, но делать трубу строго горизонтальной не следует – однотрубная система и без того перенасыщена «лежачими» участками, и нормальной циркуляции нужно помочь.

Разметка и монтаж магистральной трубы

  • От котла отопления при необходимости делается вертикальный стояк к открытому расширительному баку и разгонный коллектор – о них уже рассказывалось в статье.
  • Радиаторы навешиваются в размеченных местах. Возможно, с них пока не следует полностью снимать заводскую пленочную упаковку, чтобы не повредить в ходе монтажных работ. По размещенным радиаторам делается разметка патрубков их врезки в магистральную трубу. После этого временно батареи можно снять.
  • Раскладка труб в рассматриваемой системе особого труда не представит – это, как правило, контур по периметру этажа. Сразу намечаются места врезки тройников для стыковки с радиаторами, места установки балансировочных кранов и запорных вентилей. Обычно для общей магистрали используют трубу с внутренним диаметром  Ду25, а для подключения каждого радиатора – Ду20
  • Со стороны входа в котел производится монтаж насосного узла. Сам насос не слишком любит очень высокие температуры, поэтому обратка – оптимальное место его установки. Перед насосом целесообразно установить «косой фильтр» — он будет собирать постоянно проводить очистку теплоносителя от грязи и твердых включений, не допуская их попадания в насос и теплообменник котла.

Насосный узел и расширительный бак на «обратке» около входа в котел

  • Здесь же можно смонтировать и закрытый расширительный бачок. Рекомендуется между ним и магистральной трубой обратки установить запорный вентиль – в случае, когда будет необходим демонтаж бачка, для этого не придется опорожнять всю систему.
  • Технология сборки контура труб зависит от их типа. В любом случае, необходимо добиваться полной герметизации всех соединений.
  • Если трубы предполагается заглубить в толщу стены или пола, то их обязательно изолируют. Спрятанные в штрабы трубы заделывают исключительно гипсовым раствором. Во-первых, он неагрессивен химически. А во-вторых, термоизоляционные качества гипса на порядок выше, чем у цементного раствора.

Трубы можно спрятать в стену, но потребуется качественная термоизоляция

  • После монтажа труб можно вновь повесить радиаторы на штатные места и уже окончательно подсоединить их к контуру. Нелишним будет еще раз напомнить – лучше всего это делать через запорную арматуру – всегда будет возможность отключить и снять неисправный радиатор, не нарушая целостности остальной системы.

Запорный шаровой кран (слева) и балансировочный вентиль

  • Одновременно с подключением к контуру, на радиаторы в закрытой системе в обязательном порядке устанавливаются воздухоотводчики – автоматические или же краны Маевского.

Подключение радиатора. Кран Маевского уже установлен

  • Когда система полностью собрана, желательно провести ее контрольные испытания – опрессовку (расширительные баки при этом должны быть временно перекрыты).  Для этого она может накачиваться воздухом или заполняться водой, и с помощью специального насоса давление в ней поднимается до величины примерно в 1,5 от расчетного. Если подтекания или явного падения давления не выявлено, то можно заполнять систему штатным теплоносителем и проводить пробный запуск.

Проверка готовой системы опрессовкой

  • Останется лишь провести точную балансировку системы – так, чтобы тепло распределялось по помещениям с максимально возможной равномерностью.

Как видите, никакой чрезмерной сложности в процессе монтажа однотрубной системы отопления нет. Именно это очень часто является определяющим критерием при выборе схемы водяного обогрева собственного дома.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет буферная емкость для твердотопливного котла

Видео: пример однотрубной системы отопления для небольшого дома

otoplenie-expert.com

Система автономного отопления в частном доме своими руками

Одним из важнейших элементов частного жилья является проектирование и монтаж систем отопления. Котельная в частном доме своими руками – задача не из легких. Значительным фактором является то, что установленное автономное отопление должно характеризоваться качеством, экономичностью и эффективностью. Конечно, лучше всего организовать монтаж отопления в частном доме могут специалисты.

Привлекать к процессу проектировщиков и монтажников не только можно, но и нужно, а вот в качестве работников или консультантов — решать хозяину жилья. В независимости от выбранного варианта, необходимо четко представлять себе каждый этап разработки и установки системы отопления. Данная статья – пошаговое руководство, призванное помочь организовать расчет системы отопления частного дома или со знанием дела нанять для этого специалистов.

Основные элементы отопительной системы

Чаще всего частное жилье обогревается водяной системой отопления, поскольку этот вариант обладает важнейшим преимуществом – универсальностью. Помимо этого, водяные системы позволяют сделать отопление комбинированным, когда используется не один энергоноситель, а два или три его вида.

В любом случае разводка труб отопления в частном доме и система его отопления с теплоносителем в качестве передаточного звена содержит следующие элементы:

  • источник тепла;
  • сеть трубопроводов с арматурой и дополнительным оборудованием для регулирования теплоносителя;
  • приборы отопления (радиаторы или контуры систем «теплый пол»).

К дополнительному оборудованию относятся такие части цепи:

  • расширительный бак;
  • циркуляционный насос;
  • гидравлический разделитель (гидрострелка);
  • буферная емкость;
  • распределительный коллектор;
  • бойлер косвенного нагрева;
  • приборы и средства автоматизации.

Стоит отметить, что расширительный бак – это обязательный элемент водяной системы обогрева, так как, нагреваясь, вода расширяется, и чтобы не возникало разрывов соединений, нужна емкость для приема лишней жидкости, а все остальные атрибуты устанавливаются по мере необходимости.

Насос выполняет принудительную циркуляцию воды в системе, а если в схеме несколько контуров, которые разделяются гидрострелкой или буферной емкостью, то используют два и более насоса. Буферная емкость, в свою очередь, отвечает за две задачи: выполняет функцию теплоаккумулятора и работает в качестве гидравлического разделителя. В коттеджах с несколькими уровнями применяются также котловые контуры циркуляции.

В случае организации лучевой схемы подключения радиаторов или в системах теплого пола для распределения теплоносителя устанавливаются коллекторы. Бойлер косвенного нагрева представляет собой резервуар со змеевиком, который служит для подогрева воды от теплоносителя для нужд ГВС.

Манометры и термометры служат для визуальной демонстрации и контроля давления и температуры воды в отопительной системе. А такие элементы автоматизации, как контроллеры, датчики, сервоприводы и терморегуляторы, не только контролируют показатели теплоносителя, но и осуществляют их автоматическую регулировку.

Также водяная система отопления частного дома обслуживается и управляется при помощи запорно–регулирующей арматуры:

Теперь, когда вы ознакомились с основными элементами отопительной системы, можно приступать к расчетам.

Как рассчитать систему отопления и мощность котла?

Не зная количества необходимой тепловой энергии для обогрева помещения, невозможно подобрать оборудование и сделать правильную разводку отопления в частном доме своими руками. Определить это количество можно приблизительным или точным расчетом. Первый вариант вычисления тепловой мощности по площади отапливаемых помещений очень любят продавцы отопительного оборудования, так как он прост и позволяет «впихнуть» немного лишних материалов.

В этом случае берется каждая комната отдельно, измеряются ее габариты, вычисляется площадь, которая умножается на 100 Вт. Затем такие же расчеты производятся для других комнат. Суммируя, данные показатели вычисляют теплоэнергию, необходимую для обогрева всего здания.

Мы предлагаем более точный метод – использовать онлайн калькулятор системы отопления и расчет мощности котла.

Программа автоматически быстро произведет все расчеты, учитывая разнообразные параметры комнаты. Важно, чтобы расчеты осуществлялись для каждого помещения отдельно, поочередно вводя в программу, необходимы данные. Затем все эти результаты также нужно надо суммировать, это и будут теплопотери данного частного дома.

Схемы различных систем обогрева

В частных домах довольно большой популярностью пользуются одно – и двухтрубные системы. Различить их довольно просто:

  • в однотрубной системе все радиаторы присоединяются к общему коллектору. Проходя мимо всех радиаторов в виде замкнутого кольца, он служит и подачей и обраткой;
  • в двухтрубной системе к радиаторам теплоноситель идет по одной трубе, а уходит по другой.

Правильно выбрать для частного дома систему отопления довольно непросто, поэтому не лишним будет посоветоваться со специалистом. Двухтрубная система более надежная в отличие от однотрубной.

Однотрубная система вопреки общепринятому мнению о меньших затратах на обустройство, стоит заметить что такая система не только более дорогая, но и более сложная в реализации. Очень хорошо об этом рассказывается на видео:

Фокус в том, что в однотрубной системе вода, двигаясь от радиатора к радиатору, остывает сильнее с каждым разом, потому их мощность должна увеличиваться за счет увеличения количества секций. Более того у раздающего коллектора должен быть больший диаметр, в отличие от двухтрубной системы. И наконец, в однотрубной системе затруднено автоматическое управление из-за взаимного влияния радиаторов друг на друга.

На даче либо небольшом доме где количество радиаторов не превышает 5, можно смело начинать установку однотрубной горизонтальной системы (в обиходе – ленинградка) При большем числе радиаторов она не сможет работать нормально из-за того что последние радиаторы будут холодными.

Как вариант – монтаж вертикальной однотрубной системы в частном двухэтажном доме. Такие системы достаточно распространены и нормально функционируют.

Двухтрубная схема разводки отопления от котла позволяет доставлять теплоноситель ко всем радиаторам с одинаковой температурой, так что необходимость в дополнительном наращивании секций отпадает. Разделение на обратную и подающую магистральную трассу позволяет при помощи термостатических вентилей осуществлять автоматическое управление.

Система в основном проще, да и диаметры магистральных трубопроводов меньше. Разновидности двухпроводных систем бывают следующими:

  • тупиковая: трубопроводы разделяется на ветви, которые называются плечами, по ним теплоноситель течет друг напротив друга;
  • попутная двухтрубная система: в данном случае коллектор является продолжением подающего, и вода движется в одну сторону, таким образом, схема образует кольцо;
  • лучевая (коллекторная). Является самым дорогостоящим методом разводки: к каждому радиатору в полу прокладываются трубопроводы, идущие от коллектора.

Если проложить горизонтальные трубы большего диаметра при уклоне 3 – 5 мм на 1 м, тогда система будет работать самотеком (за счет гравитации). Такая система по праву может считаться энергонезависимой, так как в ней нет необходимости в установке циркуляционного насоса. Стоит заметь, что таким образом может работать как однотрубная, так и двухтрубная схема, единственным условием должны быть созданы соответствующие условия в которых теплоноситель будет циркулировать естественным образом.

Отопительная система может быть открытой, для этого нужно установить в верхней точке расширительный бак, который будет сообщаться с атмосферой. Данная схема конструкции применяется в самотечных сетях, по-другому там сделать отопление невозможно.

Систему можно сделать закрытого типа, которая будет работать от избыточного давления, если недалеко от котла отопления на обратной магистрали установить расширительную емкость мембранного типа. Данное решение достаточно ново и применяется в основном в системах, где действует принудительное движение теплоносителя.

Нельзя не упомянуть о системе теплого пола для обогрева дома. Существенным недостатком можно отметить дороговизну, так как в стяжку пола потребуется укладка сотни метров труб, из-за чего в результате можно получить обогревательный водяной контур, распределенный по всей комнате.

Концы труб подходят к распределительному коллектору со смесительным узлом, на котором установлен собственный циркуляционный насос. Одним из важнейших преимуществ хочется отметить комфортное равномерное обогревание помещений. Такая система подойдет любому жилому помещению.

Совет: для хозяина дома с общей площадью, не превышающей 150 м2 можно без опасений устанавливать двухтрубную систему с принудительной циркуляцией. В этом случае диаметры труб будут следующими: для магистралей – не более 25 мм, для подводки к радиаторам – 15 мм.

Проектировка и монтаж системы отопления

Устанавливается как в уже построенном доме, так и монтируется во время строительства нового здания.

Во время возведения здания осуществление монтажа проще и экономичнее, есть возможность установки труб в стены или укладки в пол, однако, невзирая на стадию отопления в доме, надо выдержать требования к его монтажу:

  • установка должна выполняться в теплом помещении. Пуск отопления не должен происходить при температуре, которая находится ниже отметки 5оС. Это делается из предосторожности, чтобы не допустить переохлаждения теплоносителя;
  • магистраль монтируется вдоль стены, внутри них или в пол с минимальной высотой – 150 мм, иначе трубы могут повредиться во время установки плинтуса;
  • чтобы в системе не появлялись воздушные пробки, следует исключить любые перепады труб;
  • батареи также нужно устанавливать около окна, отступив как минимум по 150 мм от пола и 50 мм от подоконника, причем на одном уровне во всех комнатах и с учетом рекомендаций производителя;
  • чтобы в работе системы не возникало неполадок, следует установить расширительный бак и оборудовать слив для замены теплоносителя в случае необходимости. Воду менять рекомендуется раз в 6-7 лет, а антифриз чаще – раз в 3-4 года. При замене теплоносителя необходимо промыть систему.

Для монтажа системы отопления в частном доме, потребуется проект. Он составляется следующим образом:

  1. Начертите примерный план дома.
  2. Разбейте помещения по степени комфортности.
  3. Подсчитайте теплопотери каждой комнаты отдельно.
  4. Спланируйте как будут располагаться батареи в каждом помещении.
  5. Подсчитайте, сколько потребуется секций для каждой батареи.
  6. Определитесь, какая схема отопления будет для вас оптимальной.
  7. Произведите расчеты мощности котла, нужного количества материала(количество вентилей, тройником, автоматики, метража труб и др.).

Важно! Всю работу самому выполнить достаточно трудно, поэтому лучше будет поинтересоваться каковы расценки на установку системы отопления в частном доме в разных фирмах. Это упростит задачу с определением, какие работы можно выполнить самостоятельно, а что лучше доверить профессионалам.

Этапы установки отопительной системы:

  • установка котла;
  • разводка труб;
  • монтаж батарей;
  • состыковка батарей с трубами;
  • установка терморегуляторов и манометров;
  • монтаж расширительного бачка и насоса;
  • подключение котла к системе.

Когда система отопления полностью собрана, ее нужно протестировать. Для осуществления данной операции требуется заполнить трубы водой и создать требуемое давление. Следующим этапом будет проверка всех соединения между трубами и примыканиями к батареям. В случае проявления дефектов, их необходимо устранить и заново провести проверку.

Из этого следует, что монтаж отопительной системы в частном доме достаточно сложная и долгая процедура, осуществление который требует немалых знаний. К этому стоит прибавить цены на материалы и на осуществление монтажных работ. Так же нужно помнить о том, что все шаги и принимаемые решения должны согласовываться с разрешающими органами. Только после того как получены все разрешения а система проверена, можно с уверенностью утверждать что отопительная система готова и обеспечит в будущем комфорт и безопасное использование.

santehnikportal.ru

Создание разводки отопительной системы в частных домах

Организация разводки отопления в частном доме зависит от таких факторов, как размеры жилья и сумма, которую владельцы готовы потратить на создание и функционирование всей отопительной системы. По сути дела, эти факторы влияют на особенности трубной схемы, которая может быть однотрубной или двухтрубной, и выбор между двумя типами ее функционирования: гравитационным и принудительным.

Особенности одно- и двухтрубной схем

Однотрубная схема предполагает последовательное подключение радиаторов к одной общей трубе. Такой принцип организации приводит к тому, что теплоноситель попадает в первый радиатор, выходит из него, попадает в другой, также выходит из него, движется в третий и т. д. Такая схема очень проста и требует минимального количества труб. Однако она имеет несколько минусов:

  1. Каждый последующий радиатор нагревается меньше, чем предыдущий, ведь к нему поступает более холодная вода.
  2. Кроме этого в такой разводке невозможно управлять уровнем теплоотдачи каждой отдельной батареи.

Двухтрубная система предусматривает подачу воды к батареям по одной трубе, а отвод ее –  по другой. Благодаря этому все регистры прогреваются равномерно. Кроме этого появляется возможность отдельного регулирования каждым радиатором.

Правда, для создания такой системы в частном доме нужно закупить вдвое больше труб. Понятно, что расходы и трудоемкость всех монтажных работ также растут.

Такую разводку отопления дома еще называют естественной. Это потому, что теплоноситель движется самостоятельно, без посторонних физических сил. Такое движение возможно благодаря уменьшению плотности воды при нагревании. Из-за этого жидкость становится легче, и ее без сложностей выжимает из теплообменника более тяжелая, постоянно стекающая в котел холодная вода.

Нагретый теплоноситель под давлением, созданным охлажденной водой, способен не только выплыть из котла, но и подняться по стояку на крышу двухэтажного дома.

Сложности использования такой системы заключаются в том, что вода в теплообменнике может нагреваться до различных температур, то есть по-разному уменьшается ее плотность, из-за чего скорость ее движения по теплосети бывает разной. При этом давление, которое заставляет горячий теплоноситель двигаться,  является не таким уж большим. Поэтому если использовать такую разводку в очень большом частном доме, то внутри последних радиаторов теплоноситель практически не будет двигаться.

Еще один минус заключается в том, что расширительный бачок является открытым. Поэтому в теплоноситель попадает воздух, который при контакте со сталью вызывает ее коррозию. Следствием этого является преждевременный выход из строя теплообменника котла и стальных радиаторов.

Для улучшения движения горячей воды в этой разводке делают следующее:

  1. Используют большие по диаметру трубы.
  2. Трубы всегда размещают под углом 3-5°.
  3. Устанавливают своими руками разгонный коллектор. Он представляет собой высокую трубу, верх которой находится выше всех регистров. Этот конец размещается чуть ниже открытого расширительного бачка.
  4. Расширительный бачок размещают выше всех других узлов системы.
  5. Длину одного контура делают не более 30 м.

Читайте также:  Дымосос для твердотопливного котла

Стоит добавить, что такая однотрубная система применяется только в частном доме с площадью, меньшей 250 кв. м.

Отопительная система с естественной циркуляцией имеет такие варианты:

  1. Однотрубная схема с ленинградской разводкой.
  2. Двухтрубная система с горизонтальной разводкой.
  3. Однотрубная схема с верхней разводкой.

Многие ее еще называет «ленинградкой». Она предназначена для малых одноэтажных домов (площадь меньше 100 кв. м), в которых не требуется устанавливать более 5 радиаторов.

Ее состав таков:

  1. Котел.
  2. Расширительный бачок со сливом. Он соединяется с котлом длинной, а точнее высокой трубой.
  3. Разгонный коллектор.
  4. Горизонтальная подающая и одновременно обратная магистраль. Ее монтируют под или над полом.
  5. Радиаторы отопления. Их подключают к этой горизонтальной магистрали. Подключение радиаторов является нижним. При этом для подключения каждого регистра применяют две трубы, которые подсоединяют к одной и той же магистрали. Конечно, на этих трубах устанавливают своими руками запорную арматуру. При ее перекрытии вода не течет только в регистр. В основной магистрали ее движение не останавливается.

Двухтрубная схема с горизонтальной разводкой

Она также подходит к одноэтажным домам. Однако ее можно реализовывать своими руками в домах с площадью, большей 100 кв. м. Количество радиаторов может превышать цифру 5.

Ее особенности (их можно увидеть на разных фото) таковы:

  1. Линия подачи находится либо под потолком, либо проходит под подоконником. В первом случае в разводку труб не нужно включать разгонный коллектор, ведь горячая вода итак находится на большой высоте. Во втором варианте такой коллектор необходим.
  2. Линию подачи теплоносителя и радиаторы соединяют вертикальные трубы. В зависимости от варианта схемы они могут быть длинными или очень короткими.
  3. Обратная магистраль находится внизу над полом. Она также соединена с батареей отдельной трубой.
  4. Обе линии размещены под углом. Подающая имеет наклон в сторону батарей, вторая – в сторону котла.

Однотрубная схема с верхней разводкой

Она предназначена для двухэтажных домов, отличается тем, что:

  1. Подающий горизонтальный коллектор размещается на крыше или под потолком второго этажа.
  2. Над самым высоким концом коллектора находится расширительный бачок.
  3. Обратная линия установлена над полом первого этажа.
  4. Между двумя коллекторами есть определенное количество вертикальных стояков. Они соединяют радиаторы, размещенные на двух этажах. При этом батареи установлены так, чтобы они находились на одной вертикальной линии.
  5. Подключение радиаторов является боковым. При этом между вводной и выводной трубами создается байпас. Его делают из трубы, диаметр которой меньше на 1 размер от аналогичной характеристики стояка. Такая особенность обеспечивает попадание равномерного количества теплоносителя в размещенные на разных этажах радиаторы.

Стоит отметить, что эта схема разводки отопления успела зарекомендовать себя наилучшим образом. Все регистры при такой организации труб прогреваются равномерно.

В такой системе теплоноситель движется благодаря работе циркуляционного насоса. Польза этого узла заключается в том, что внутри системы можно создать такое давление, под влиянием которого нагретая жидкость без сложностей попадет в наиболее удаленный радиатор. Поэтому уровень теплоотдачи любого регистра становится больше.

Читайте также:  Высота и диаметр дымохода для твердотопливных котлов

Использование насоса позволяет отказаться от разгонного коллектора. Поскольку для насоса является губительным воздух, этот узел устанавливают своими руками только в закрытые системы, то есть такие, в которые не попадает воздух. Такая особенность возникает благодаря использованию мембранного (закрытого) расширительного бачка.

Особенности этой разводки являются такими:

  1. Трубы имеют меньший диаметр.
  2. Угол наклона может быть очень малым.
  3. Насос устанавливается на линию возврата теплоносителя в котел.
  4. Мембранный бак размещается также на этой линии.
  5. Обязательной является группа безопасности, которая состоит из клапана сброса давления и предохранительного клапана.

Минусом такой системы является зависимость от электроэнергии. Если ее отключают, то в разводке теплоноситель не двигается. Во избежание остановки нагретой жидкости делают байпас насоса, через который при отсутствии электрического тока начинает двигаться теплоноситель. В таком случае циркуляция происходит естественным образом. Правда, из-за узких труб, отсутствия нужных углов наклона и еще ряда других факторов она очень слабая. Лучшим за байпас решением является генератор, который в период отключения электричества сможет обеспечить насос током.

Разновидности системы с принудительной циркуляцией бывают такими:

  1. Однотрубная схема с ленинградской разводкой.
  2. Схема с нижней горизонтальной разводкой.
  3. Горизонтальная схема с верхней разводкой.
  4. Вертикальная схема с верхней разводкой.
  5. Схема с коллекторной разводкой. Ее еще называют лучевой.

Самыми популярными среди этих разводок системы отопления являются вторая и последняя. Их чаще всего изображают на различных фото.

Однотрубная схема с ленинградской разводкой

Она очень похожа на вышеописанную схему, однако отличается:

  1. Отсутствием разгонного стояка. Здесь он абсолютно не нужен.
  2. Наличием насоса.
  3. Наличием мембранного бака и отсутствием открытого бачка. Вместо последнего применяется мембранный бак. Он и насос установлены на обратную магистраль.

Такая разводка радует минимальными затратами на монтаж в доме. Правда, условия ее использования остаются неизменными. То есть большие дома с площадью большей 100 кв. м и с большим, чем 5 радиаторами отопления, не является правильным местом для нее.

Двухтрубная схема с нижней горизонтальной разводкой

Сегодня она является лидером по популярности среди всех систем отопления с принудительной циркуляцией. Она радует тем, что можно:

  • использовать трубы с небольшим диаметром;
  • организовывать 3-4 тупиковых ветви с одинаковой длиной;
  • размещать магистрали под полом или спрятать их за декоративным экраном.

В двухэтажном доме ее создают своими руками так:

  1. Отводят от группы безопасности один подающий трубопровод.
  2. Разделяют его на две ветви: одна прокладывается на первом этаже, другая – на втором.
  3. Радиаторы подключают диагональным способом. То есть подающую трубу подсоединяют к верхнему коллектору, а выводную – к расположенному на противоположном конце нижнему коллектору. Выводную трубу подключают к обратной магистрали.
  4. Обратные магистрали прокладывают рядом с линиями подачи. Дальние концы обраток соединяют вертикальной стойкой. Свободный ближний конец линии на первом этаже подключают к котлу. Аналогичный конец магистрали на втором этаже либо заглушен, либо начинается от выводного коллектора первого в ветви радиатора.
  5. Перед патрубком обратки котла устанавливают бак мембранного типа и насос.

Читайте также:  Изготовление теплоаккумулятора

Схема с коллекторной разводкой

Она является обладателем звания лидера среди всех вариантов разводки. Это потому, что предполагает подведение к каждому радиатору отдельных линий подачи и возврата теплоносителя. Благодаря этому во всех батареях создается одинаковое давление, а также в них поступает одинаково нагретая жидкость. Результат этого –  одинаковая теплоотдача всех регистров.

Ее состав таков:

  1. Котел отопления.
  2. Циркуляционный насос и расширительный бак.
  3. Коллектор. К нему подключены магистрали подачи и возврата теплоносителя. Обе линии отходят от котла отопления. Перед коллектором стоят запорные краны.
  4. Десятки линий двух типов. Все они отходят от коллектора. На конце каждой пары магистралей находится один радиатор. Так как трубы проходят под полом, подключение батарей является нижним.

Наиболее целесообразно организовывать такую схему на этапе строительства дома. В это время можно будет сделать своими руками все необходимые каналы для труб. Проводить такую разводку в уже действующем доме очень сложно. Главная проблема заключается в поиске места для прокладки массы трубок. Поскольку их обычно прячут в полу, то придется либо срывать доски, либо выдалбливать каналы в бетонной стяжке. Любой из этих процессов является трудоемким.

Еще одной головной болью, которая возникает перед реализацией такой разводки в доме, является высокая стоимость. Она обусловлена большим количеством трубок.

Горизонтальная и вертикальная схемы с верхней разводкой

Они являются достаточно редкими, поскольку предусматривают установку труб на стенах, из-за чего очень бросаются в глаза и точно не украшают интерьер.

Первая схема предусматривает прокладку горизонтальных магистралей под окнами или посередине стены. При этом к каждому радиатору опускают по две вертикальные трубы. Одна из них предназначена для подачи теплоносителя, другая – для движения охлажденной воды в обратную линию.

Вертикальная схема с верхней разводкой предусматривает подключение радиаторов разных этажей к отдельным парам вертикальных стояков. При этом батареи на разных этажах устанавливают одну над другой.

Система с двухконтурным котлом

Ее разводка несколько сложнее, ведь включает в себя еще и второй контур. Его организация может проводиться по любой из вышеописанных схем. На практике наиболее часто для этого контура используют тот способ разводки, который был выбран для создания отопительного контура. В результате получается, что разница между разводкой отопления от двухконтурного котла и разводкой от одноконтурного агрегата заключается в дополнительном количестве труб.

poluchi-teplo.ru


Смотрите также