(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Максимальная высота трубы для печи барбекю


Сечение и высота дымовой трубы: самостоятельные расчеты – это просто

Для того, чтобы дымоходная труба отвечала всем требованиям безопасности и эксплуатационных качеств, перед ее установкой необходимо произвестиопределенный ряд подсчетов. К ним относятся высота будущей дымовой трубы, диаметр сечения, а также выбор материалов, оптимальных для использования в заданных условиях. Если для постройки дымовых труб, в рамках крупных построек промышленного назначения, привлечение профессионалов является ключевым элементом, то для домашнего обихода вполне достаточно небольших познаний и энтузиазма. В данной статье будут рассмотрены ключевые замеры, которые позволят вам грамотно подобрать параметры для будущей постройки дымовой трубы.

Содержание

  • Доступные виды дымоходов
  • Расчет параметров дымовой трубы
    • Расчет высоты
    • Расчет сечения
  • Заключение

Доступные виды дымоходов

(Пример устройства и особенностей современного дымохода.)

Основой работы любого дымохода является вывод продуктов горения за пределы помещения, в котором находится отопительный прибор. Вывод осуществляется за счет тяги, которая происходит без применения каких-либо технических интервенций.

Виды актуальных дымоходов и материал их изготовления:

Кирпичные. Кирпичная конструкция является наиболее тяжеловесной. Ее применение подразумевает прочный фундамент.

Интересный факт! При добавлении в раствор, которым производится соединение кирпичей, извести, можно достичь значительного уменьшения образования конденсата. Таким образом, не только улучшается функционирование дымовой трубы, но и создается возможность сохранения всех ее составных элементов.

(Классическая кирпичная дымовая труба.)

Из сэндвич-труб.

Данная конструкция представляет собой два слоя металлических пластин, между которых пролегает утеплитель. Металлической основой, которая нашла наибольшую популярность, выступает нержавейка. Говоря о «начинке», ее роль берет на себя базальт.

Из полимерных материалов.

Основа применения – небольшие газовые котлы, либо иные отопительные приборы, которые не выдают больших температур. При воздействии излишне больших температур имеют свойство терять свою прочность. Однако при соблюдении правил эксплуатации, показывают себя как недорогой и качественный материал для дымоходов.

Из керамики.

Являются самым дорогим видом дымоходов, но при этом, наиболее прочным. Полноценный вес конструкции настолько велик, что для их установки, так же как и в случае с кирпичным видом, необходим качественный фундамент.

(Дымоход из керамики.)

Интересная информация! Существует возможность совмещения и дополнения одних материалов другими. Так, к примеру, металлический дымоход может быть обрамлен кирпичной кладкой. Она не только усилит его теплозащитные свойства, но и наделит его декоративной функцией.

Расчет параметров дымовой трубы

Процедура расчета может производиться только при наличии полного перечня параметров отопительного прибора, к которому будет присоединяться дымовая труба. Основные данные, которые потребуются для создания грамотных подсчетов: поперечное сечение и высота. Замер этих данных можно произвести самостоятельно, однако разумным будет обратиться к документации отопительного прибора. Грамотность замеров – половина успеха!

Расчет высоты

Данный параметр имеет прямое влияние на возможность создания тяги в дымоходе. По данным документации, минимальным расчетом длины является отметка в 5 метров. Меньшая высота не сможет позволить дымоходу развивать тягу, необходимую для достаточного вывода продуктов горения. Однако одновременно избыточная длина также будет естественным барьером на пути прохождения дыма должной дистанции.

(Пример расчета высоты дымохода.)

Если мы говорим о создании дымохода в рамках какого-либо промышленного предприятия, необходимо воспользоваться утвержденной системой расчетов, так как отсутствие соблюдение параметров может негативно сказаться на деятельности. Однако когда речь заходит о возведении дымохода в домашних условиях, планка значительно снижается. Достаточно исполнения следующих пунктов:

  • Расчет высоты производится от основания. Она не должна быть менее 5 метров в высоту.
  • Дымоход, а вернее его вершина, должна быть выше плоской части крыши, к которой он был подведен, минимум на 0,5 м.
  • Если возведение производится на покатой крыше и расстояние от ее вершины до дымохода составляет более 3 метров, то наивысшая точка крыши должна проходить под 10 градусным углом до наивысшей точки дымохода.

Расчет сечения

(Варианты сечения дымоходных труб.)

Необходимый расчет тяги дымоходной трубы возможен самостоятельно. Для этого необходимо воспользоваться следующими рекомендациями специалистов:

  • При отопительном приборе, который может выдать максимум, размеров в 3,5 квт, оптимальным вариантом сечения будет 0,14/0,14 м.
  • В случае, если мощность определяется в диапазоне 4-5 квт, достаточным сечением будет 0,14/0,2 м.
  • Если вы используете достаточно мощное отопительное оборудование, показатели которого доходят до 5-7 квт, оптимальным решением будет 0,14/0,27 м.

Важно! Данные подсчеты доступны к применению только в том случае, если вам доподлинно известны технические параметры вашего отопительного устройства. В случае если это не так, необходимо будет воспользоваться дополнительными расчетами. Корректный расчет сечения трубы производится следующим образом:

  • необходимо узнать количество топлива, которое устройство потребляет в определенном временном промежутке (час);
  • температурные данные газа в промежутке его выхода в дымоход;

(Расчет сечения, в зависимости от высоты трубы и температурных показателей.)

  • высота тела дымохода;
  • поток (скорость) прохождения газов по дымоходу;

*Обычная скорость, которая является «классическим» мерилом, составляет 2м в сек.

  • КПД естественной тяги, которую принято высчитывать, исходя из 4па/метр.

Главным параметром является количество потребляемого топлива. На его основе мы получаем возможность произвести расчеты по формуле F=(π*d²)/4. Переменив ее на d²=4*F/π, получается возможность узнать истинное значение диаметра. Дополнительно, формула позволяет определить сечение.

(Данные о горении различных видов топлива, используемых в отопительных приборах.)

Заключение

Грамотный подсчет всех параметров будущей системы отвода дыма является гарантом ее эффективности. Отсутствие же расчетов может привести к преждевременному разрушению конструкции, а также отсутствию эффективности применения по назначению. Простота исчислений, основанных на многолетнем опыте профессионалов, позволяют самостоятельно произвести расчеты для дымоходной трубы.

Остались вопросы? С радостью поможем!

kaminochag.ru

Как построить кирпичный мангал своими руками с дымоходом: чертежи

Мангалы с дымоходом нужны, когда они находятся в беседке или возле дома. Ведь дым от сожженных дров не распространяется по беседке или внутреннему дворику, а поднимается вверх и рассеивается в атмосфере. Создание такой конструкции имеет свои нюансы, которые зависят от того, из какого материала планируется сделать или построить мангал. Однако у них есть один общий признак: способ расчета сечения и высоты дымохода.

Особенности расчета

Эту процедуру можно провести двумя способами. Для первого нужно вычислить:

  1. Температуру газов при входе в трубу.
  2. Среднюю скорость прохождения дыма через трубу.
  3. Скорость сгорания дров.
  4. Объем воздуха, который необходим для поддержания горения.

Эти величины нужно вставить в формулу и рассчитать, какой объем газов будет выходить через дымоход. Далее полученную цифру вставляют в еще одну формулу и рассчитывают  оптимальное сечение дымовой трубы. При этом считается, что высота дымохода будет равняться 5 м. Так как этот способ требует вычисления многих показателей и является достаточно сложным, его используют очень редко.

Есть более простой метод. Он придется по душе каждому, кто хочет сделать классический мангал с трубой. Этот способ еще называют шведским. Согласно ему нужно рассчитать только два показатели и использовать специальный график.

Показатели:

  1. Площадь топки.
  2. Площадь дымоходного канала.

Для использования графика нужно поделить площадь дымоходного канала на площадь топки. Это отношение отображается на оси абцис. Ось ординат обозначает высоту дымовой трубы.

График имеет три линии. Каждая из них обозначает дымоход с разным сечением: круглым, квадратным и прямоугольным. Цифру, которую рассчитали выше, ищут на оси абсцисс и дальше пальцем ведут вверх. Далее палец должен пересечь одну из трех линий. В точке пересечения смотрят на ось ординат и определяют высоту дымохода. Если получается очень большая высота, например, 3,5 м, то нужно сделать повторный расчет, взяв при этом большую площадь канала.

Согласно этому методу для металлического мангала с размерами 72х25 см подходит такой дымоход:

  1. Высота дымовой трубы 2 м.
  2. Диаметр трубы или канала с круглым сечением – 16-17 см.

С помощью этого способа также можно рассчитать параметры дымохода мангала, который планируется построить из кирпича. Метод сначала создавали для каминов. Они очень похожи на кирпичный барбекю или мангал.

Читайте также:  Мангал-гриль-барбекю

Поскольку метод учитывает очень мало факторов, получаемый результат имеет погрешности.

Дымосборник для металлических жаровен

Над металлическим мангалом часто размещают дымосборник и присоединенную  к нему дымоходную трубу. Требования к дымовому колпаку:

  • он должен регулироваться по высоте;
  • его края должны выступать за периметр жаровни на 0,3-0,5 м;
  • от нижнего края дымосборника до верха дымовой трубы должно быть больше 0,8 м.

Высоты дымосборника  может быть разная. Все зависит от разработанного чертежа или выбранной схемы.

Необходимость в регулировании высоты дымосборника обусловлена особенностями приготовления шашлыка и используемым топливом. Разные типы топлива создают разное тепло. В итоге приходится изменять расстояние между углями и шампурами. Поэтому в разные дни куски мяса могут находиться на разной высоте. В зависимости от этого нужно регулировать положение дымосборника.

Дымовой металлический колпак должен размещаться так, чтобы над шашлыком сначала сгущался дымок от углей. При этом он должен подниматься клубом, будто попал в свободное пространство. Далее тяга подхватывает и выводит его. Клубиться дымок должен на высоте 3-7 см над шампурами с мясом. В таком случае мясо не будет перегреваться и приготовится правильно. Если же дымок будет сразу исчезать, будет перегрев шашлыка. В том случае, когда дымка будет много, особенно в момент, когда он будет проходить между шампурами, температура мяса опустится, и увеличится время приготовления мяса.

Особенности крепления дымового колпака

Часто дымовой колпак подвешивают к потолку или крыше беседки. Мангал под ним является отдельной конструкцией, которую можно переносить в другое место. В некоторых случаях к каркасу мангала приваривают дополнительные стойки, которые становятся опорой дымового колпака. Лучше выполнять первую схему. Она является более практичной, ведь при необходимости мангал можно перевезти на природу.

Монтаж дымосборника своими руками начинается с крепления к потолку или на стену механизма, который будет изменять положение колпака. Схема такого механизма бывает разной.

Один из вариантов предусматривает использование длинного болта с резьбой. Вращая им, можно поднимать/опускать колпак. Для этого нужно на потолке сделать основание и приварить к нему гайку, в которой будет вращаться болт. К колпаку приваривают кольцо. Диаметр кольца делают меньше диаметра головки болта. Для удобства кручения к середине болта нужно приварить ручку. К верху болта также приваривают головку, иначе он может выкрутиться из шайбы, и колпак упадет.

Есть варианты металлических мангалов, которые не имеют дымосборника, а сразу к их корпусу приварен дымоход. Речь идет о конструкции, сделанной из газового баллона. Часто их используют для приготовления барбекю.

Многие приваривают дымовую трубу сбоку баллона, то есть к торцу. В таком случае она полезна только во время горения дров. Если накрыть крышкой шашлыки, то дымок над ними формироваться не будет. Поэтому будет правильно, если дымовое отверстие и дымоход будет вверху баллона.

Особенности жаровни и ее изготовление

Разумно и правильно ставить под дымовой колпак складную жаровню. Создать ее своими руками может каждый.

Такой мангал будет трансформироваться в небольшой кейс, который удобно переносить. Для его создания нужно взять:

  • тонкую жаропрочную нержавеющую сталь;
  • крепеж из такой же стали.

Работать с этим материалом непросто. Поэтому желательно иметь навыки сварщика.

Последовательность создания такого мангала:

  1. Изготовление основания. В большинстве чертежей оно представляет собой дно с дырочками и приваренные к днищу вертикальные бортики. Последние имеют высоту 3-3,5 см. Они размещаются так, что между их нижним краем и днищем расстояние 1 см. В этом пространстве будут прятаться ножки. Ширина и длина основания составляет 26 и 42 см. В днище нужно сделать дырочки. Их диаметр – 15 мм. Делают до пяти рядов отверстий.
  2. Приваривание ручки к боку основания. Этот элемент размещают посередине продольной боковой стороны. Высота ручки 5-6 см.
  3. Вырезание боковых стенок с купленного листа нержавейки. Боковые поперечные стенки делают немного меньше ширины основания. Это потому, что они будут прятаться в нем. Высота всех стенок 12 см. Продольные стенки должны быть на 2 см длиннее основания. 1 см краев нужно будет согнуть под прямым углом. Благодаря этому поперечные и продольные боковые стенки будут примыкать друг к другу. На место соединения будет ставиться специальный фиксатор.
  4. Изготовление своими руками шарниров из нержавейки. Об идее приобрести дверные или рояльные петли нужно забыть. Такие элементы быстро станут непригодными.
  5. Прикрепление стенок к основанию. Этот этап предусматривает приваривание петель к основанию и стенкам.
  6. Изготовление ножек. Они должны напоминать собой перевернутую букву «П». Высота ножек – 21 см. Их также крепят на петли. Делают это таким образом, чтобы ножки можно было спрятать в юбке основания.
  7. Изготовление перекладины, которую необходимо будет ставить между серединами двух продольных стенок разложенного мангала. Также делают своими руками замок-защелку. Он должен соединять две продольные боковые стороны мангала в сложенном виде.

Читайте также:  Мангал-казан из кирпича

Складывание такого мангала предусматривает:

  1. Складывание ножек в юбку.
  2. Снятие перекладины и размещение ее на днище.
  3. Опускание двух поперечных боковых стенок.
  4. Опускание продольных сторон.
  5. Защелкивание замка.

Кирпичные конструкции

Мангалы из кирпича практически всегда строятся с дымовым куполом и дымоходом. В кирпичных конструкциях с каминами и печами нужно делать простой дымоход. Зубов и дымооборотов в них не должно быть потому, что они делают тягу слабее. В результате камера для шашлыка или барбекю слишком сильно перегревается, и блюдо может сгореть.

В простом дымоходе управлять тягой легче. Для этого вытягивают или затягивают вьюшку. В кирпичных мангалах невозможно регулировать высоту дымового колпака, поэтому они менее эффективны, чем металлические конструкции. Однако прекрасно подходят для барбекю, ведь можно увеличивать концентрацию дыма в камере для сгорания дров.

Отверстие камеры для шашлыка и барбекю большое. Оно такое, как в каминах. Поэтому в очень ветреную погоду дым частично будет выходить через это отверстие.

Что касается расчета параметров дымохода, то этот процесс можно не делать, ведь есть много порядовок. Достаточно выбрать наиболее подходящий чертеж и выполнить все указанные в нем требования.

Последовательность строительства

  1. Заливка ленточного армированного фундамента для кирпичного мангала с каминами или варочной плитой. Его глубина зависит от размера печи для барбекю. Часто требования к нему указываются в схемах. В целом, для печи в 27-30 рядов заливают стяжку толщиной 50 см. Фундамент должен выступать на несколько сантиметров над землей. Расстояние между его краями и краями печи для барбекю нужно делать 10-см.
  2. Размещение рубероида на фундаменте.
  3. Приготовление глиняно-песчаного раствора. Его жирность должна быть средней. Другие растворы использовать нельзя.
  4. Кладка первых рядов кирпича без раствора. Это делается для того, чтобы подобрать наилучшее размещение кирпича и устранить потребность в его резке.
  5. Кладка печи для барбекю и шашлыка согласно выбранной порядовке печи с камином. Чтобы построить надежную печь для барбекю, строго придерживаются чертежа.

poluchi-teplo.ru

Кирпичный мангал и барбекю в беседке > %

Все чаще садовые открытые беседки стали оборудовать  стационарными кирпичными мангалами. У этого  сооружения есть еще другое название –  печь барбекю. В чем  преимущества такой печки  от первоначального варианта  – жаровни    из металла или чугуна .

Барбекю в беседке

Преимущества барбекю

1. Процесс приготовления  перенесен под крышу. Дождь уже не сможет помешать .

2. Созерцание  живого огня в беседке. Не просто огня, а шашлыков на огне, со всеми запахами и звуками рождает  кучу положительных  эмоций.

3. Наличие оборудованного рабочего места со  столешницей,  упрощает приготовления пищи на мангале.

4. Нагретые камни мангала дают ровное тепло, что приближает условия приготовления продуктов к режиму в  русской печи.

5. Улучшенная тяга ( за счет высокой трубы)  выручает в ветреную погоду. Особенно когда направление ветра постоянно меняется.

На первый взгляд простота решения не такая уж простая при реализации.

Дьявол, как всегда, кроется в деталях. Некоторые, наиболее важные детали, которые необходимо знать при строительстве барбекю в беседке самому.

1. Кирпичный массив печи по весу имеет минимум 2 тонны. Для такого веса необходимо делать фундамент. Он должен быть самостоятельным и не связан с фундаментом беседки. Обязательна гидроизоляция первого ряда  от грунтовой сырости.

2. Размеры топки  барбекю должны  быть взяты не “от фонаря”, а из практики эксплуатации открытых каминов. Кроме соблюдения размеров, необходимо использовать все технические моменты сооружения  портала каминов – наличие “зуба”, соотношение размеров трубы и портала. На фотографии некоторые размеры указаны.

Печь барбекю

3.Устройство трубы должно соответствовать правилам, выработанным для печей и каминов :

  • соблюдение расстояния  от “дыма” до деревянных конструкций;
  • соразмерность высоты трубы и конька крыши. Верх трубы должен находиться на уровне конька крыши или выше ( если более точнее – то допускается небольшое занижение трубы, в пределах 10 градусов).
  • правила примыкание кровли к трубе.

Высота трубы кирпичного мангала

4.При выборе  материалов для изготовления печи барбекю необходимо, также, руководствоваться рекомендациями  по строительству печей и каминов:

  • кладка всех конструкций ниже крыши должна выполняться из полнотелого красного кирпича М100 на глине. Выше  – из красного кирпича на Ц/П растворе.
  • топку выполнять из огнеупорного кирпича (или , в крайнем случае, из полнотелого качественного красного кирпича) на огнеупорной глине – шамот.

Топка печи

  • при облицовке печи барбекю плиткой или камнем  использовать клеевые смеси, предназначенные для высоких температур ( хотя бы на участках повышенного нагрева).

Альтернативой  кирпичному мангалу или печки барбекю может стать переносной тандыр. Секрет успеха тандыра в конструкции, которая  соблюдает  в  полной мере  законы  физики и термодинамики.

Но это приспособление  должно  располагаться на открытом пространстве. В беседке пользоваться им опасно.

тандыр

Мясо в тандыре получается запеченным, немного прожаренным. Влага из мяса не испаряется столь интенсивно, как на мангале и барбекю. Вкус, совсем иной. А все потому,  что  прожаривается шашлык одновременно со всех сторон и главное равномерно.

Тандыр и русская глинобитная печка имеют одни и те же корни.

Сейчас трудно сказать, что было придумано раньше. Но принцип и режим  приготовления пищи  у них общий. Скорее всего к такому решению люди пришли интуитивно , без копирования и одновременно.

Русская печь

Скачать фрагмент бесплатно (PDF, 564KB)

.

101ohibka.ru

Калькулятор расчета сечения дымохода камина - для самостоятельного проектирования

Многие владельцы частных домов мечтают о камине – этом олицетворении особого уюта, располагающего к спокойному комфортному отдыху в зимние холода. Подобную мечту вполне можно воплотить в жизнь – приобрести уже готовый камин заводского изготовления, или сложить «классическое» сооружение из кирпича.

Калькулятор расчета сечения дымохода камина

Если приобретается готовое изделие, то особых проблем не предвидится – производитель уже до мелочей предусмотрел размеры самого прибора и диаметр необходимой для него дымоходной трубы. С кирпичным камином все обстоит несколько сложнее, особенно, если хозяин сам решил взяться за его проектирование. Должно быть учтено немало размерных нюансов, и один из них – это оптимальное сечение дымоотводного канала, от которого зависит и эффективность работы камина, и обеспечение безопасности его эксплуатации. Помочь с этим вопросом может калькулятор расчета сечения дымохода камина, размещенный ниже.

Во втором подразделе публикации будут приведено несколько необходимых пояснений по проведению расчетов.

Калькулятор расчета сечения дымохода камина

Перейти к расчётам

На чем основан и как проводится расчёт?

Дымоход является одним из основных элементов камина, и его размеры должны строго соответствовать особенностям обогревательного прибора (сооружения). Причем, эта зависимость – достаточно многогранная.

Дымоходная труба, сооруженная «на глазок», или в угоду только внешним декоративным качествам камина, без учета его параметров, может привести к целому ряду негативных последствий. Существуют специальные нормативы, которые регламентируют площадь сечения дымохода в зависимости от общей площади топливного окна. Считается, что примерное соотношение площадей должно быть 1:10. Однако, трубы различной конфигурации сечения (круглые, квадратные или прямоугольные) имеют свои специфические аэродинамические особенности, поэтому указанное соотношение может меняться в ту или иную сторону.

Кроме того, сюда же вносит свою «лепту» и высота дымоходной трубы, отсчитываемая от колосниковой решетки (дна топочной камеры) до верхнего торца (устья). С увеличением высоты (до определённых пределов) возрастает и тяга, и это тоже сказывается на расчётном значении соотношения площадей дымоходного канала и топливного окна.

Таблицу в данном случае приводить нет смысла, так как все необходимые  значения из нее уже заложены в программу калькулятора.

  • Значения ширины и высоты каминного окна вносятся в миллиметрах.
  • Высота дымоходной трубы представлена в диапазоне от 5 до 11 метров. Менее 5 метров – недопустимо по правилам безопасности (СНиП напрямую запрещает это), а при высоте трубы более 10-11 метров камин начинает работать неэффективно – становится слишком «прожорливым», но без необходимой теплоотдачи. Приходится принимать дополнительные меры по искусственному снижению тяги.
  • В отдельном окне калькулятора будет предложено указать форму канала – круг или прямоугольник (квадрат).
  • В соответствии с этим выбором и берется значение после проведения расчета.

— А – диаметр круглого дымохода (в миллиметрах);

— Б – длина стороны квадратного канала (в миллиметрах)

— В – значение для прямоугольного канала дано в единицах площади (в квадратных сантиметрах), так как здесь возможны варианты – удлинение одной стороны за счет укорочения другой.

Следует правильно понимать, что калькулятор дает минимальные ориентировочные значения. Безусловно, на практике они приводятся или к долям кирпича (при кладке кирпичной трубы), или к стандартным диаметрам труб (для металлических или керамических дымоходов).

Сложно ли самостоятельно сложить камин?

Не обольщайтесь, что кладка небольшого камина выглядит простой – в этом деле очень много нюансов, и стоит очень хорошо все взвесить, прежде чем приниматься за самостоятельную работу. Подробнее о сооружении кирпичного камина своими руками– в соответствующей статье нашего портала.

stroyday.ru

Как сделать барбекю для беседки с трубой своими руками? Этапы строительства

Один из простейших вариантов беседки с крышей и трубой под барбекю

Говоря о печи-барбекю сразу представляется кирпичное сооружение с большой столешницей. Однако на дачных участках можно встретить различные варианты устройства данного строения:

  • Металлическая печь из подручных материалов.
  • Комплекс барбекю из кирпича.

Рекомендуем прочитать обзор вариантов универсальных печей-каминов на нашем сайте.

Печь-барбекю из кирпича

Аккуратная печь-барбекю, в которой используется клинкерный кирпич

Те, кто предпочитает стационарные постройки, возводят на своем участке кирпичные печи-барбекю. Такие монолитные сооружения прослужат своим владельцам не один год. Однако далеко не все знают, как сделать барбекю своими руками в беседке. Перед началом строительства необходимо определиться с местом. При возведении зоны барбекю на территории террасы или беседки, важно соблюдать правила пожарной безопасности. Дымоходная труба печи размещается между балками. Узнайте, как построить комплекс-барбекю собственными руками из статьи на нашем сайте.

Строительство кирпичной печи-барбекю для беседки с трубой проходит в несколько этапов:

  • Подготовка инструментов и материалов.
  • Устройство фундамента.
  • Кладка кирпича.
  • Оформление стола и вытяжки.
  • Отделочные работы.

Видео: проектирование и строительство печи из кирпича

Металлическая жаровня

Данная модель является альтернативой стационарной кирпичной печи-барбекю. Она хороша тем, что ее можно легко перенести на нужное место, установив в беседке или на открытом участке, а трубу также вывести через крышу.

Вариант печи-барбекю для беседки с трубой из подручных средств. Выполнить ее можно из обычной металлической бочки или старого газового баллона.

Для создания жаровни понадобятся ненужная металлическая бочка или газовый баллон. Подойдут любые емкости, главное, чтобы в них ранее не хранились легко возгораемые продукты. Алгоритм действий:

  • на баллоне или бочке делается разметка между дном и крышкой;
  • вырезается небольшой участок, который непосредственно и будет служить местом для жарки;

В металлической бочке при помощи болгарки вырезается небольшой участок, который впоследствии будет служить крышкой для печи. Рекомендуется производить работы в маске и защитных перчатках.

Важно! Размер вырезаемого участка должен составлять не менее 1/3 всей поверхности бочки.

  • намеченное окно вырезается при помощи болгарки;

Совет! Вырезанная часть бочки будет служить крышкой для печи, поэтому срезы нужно делать ровными и аккуратными.

  • далее сооружают подставку для барбекю, обычно для этого используют трубы и перекладины, соединенные между собой болтами;
  • для того чтобы полученная конструкция была жесткой, делают деревянные перемычки из фанеры, которые впоследствии могут стать удобной полкой;
  • стальные кронштейны прикручиваются немного ниже уровня вырезанного «окошка», на них будет выкладываться решетка;
  • на высокой части проема крепят оконные петли из стали, которые соединяют с вырезанным участком бочки;

Важно! Размеры и место установки петель нужно тщательно вымерять, чтобы крышка плотно закрывала жаровню.

  • сливная горловина бочки/баллона послужит дымоходом для печи — в нее вкручивают резьбовую муфту, отвод и надевают трубу;

Советуем подробнее прочитать про необходимые атрибуты для барбекю и мангала на нашем сайте.

Пример металлической печи с трубой и дополнительными полками для посуды и подручных средств.

  • в нижней части торца бочки делают несколько отверстий 10 мм в диаметре — «поддувало» для регулирования движения воздуха в жаровне;
  • далее устанавливают дымоходную трубу и ручку.

Сливная горловина бочки может стать местом для установки дымоходной трубы. Отверстия на поверхности печи необходимы для нормальной циркуляции воздуха внутри жаровни.

Данный вариант барбекю с трубой идеально подходит для беседки. При желании поверхность самодельной печи можно отделать жаростойкой краской.

Металлическая печь-барбекю отлично впишется в любой интерьер. При желании ее можно покрыть жаростойкой краской, подходящей по стилю к беседке или террасе.

Читатели считают данные материалы полезными:
  • Как построить свой собственный комплекс-барбекю?
  • Садовые барбекю как элемент кулинарии и целая философия

Для возведения печи-барбекю понадобятся следующие материалы:

  • огнеупорный и обычный кирпич;
  • готовый бетонный раствор (можно сделать раствор самостоятельно из цемента, песка, воды и щебня в соотношении 1:4:4:4);
  • металлическая труба 15-20 см в диаметре;
  • обрезная и необрезная доска;
  • крупнозернистый песок;
  • арматурная сетка;
  • листовой металл;
  • столешница;
  • решетка для печи;
  • силиконовый и термостойкий герметик;
  • облицовочный материал (керамогранит, дикий камень и др.);
  • строительный уровень;
  • веревка;
  • молоток.

Перед началом строительных работ рекомендуется выполнить чертеж. Схема поможет рассчитать необходимое количество материала и возвести сооружение правильно.

Фундамент

Кирпичная печь-барбекю имеет немалый вес, поэтому она требует надежного и прочного основания. Можно использовать как монолитный, так и ленточный фундамент. Но специалисты рекомендуют заливать первый вариант.

Алгоритм действий:

  • Площадку возле будущего фундамента рекомендуется замостить. Оптимальный размер основания под печь-барбекю — 1,5*2 метра.
  • Под основание роют котлован глубиной 30-40 см.

Ранее мы уже писали как построить фундамент для печи своими руками и советовали добавить статью в закладки.

Перед созданием печи-барбекю роют котлован для заливки фундамента. Разметка необходима для последующей кладки кирпича.

  • Дно ямы выравнивается и засыпается песком на 10 см. Песок заливают небольшим количеством воды и утрамбовывают.
  • Далее по периметру ямы устанавливают опалубку из досок, скрепленных между собой саморезами.
  • На песок кладут сетку из арматуры, и заливают ее бетонным раствором.

Совет! Для удаления воздуха из раствора, в нем делают несколько отверстий.

  • Слой бетона выравнивают и дают ему затвердеть. Срок застывания варьируется от 3-7 дней.
Этот материал отлично дополнят следующие публикации:
  • Назначение чугунной решётки для барбекю-гриля
  • Особенности и принцип строительства барбекю своими руками

После того, как бетонное покрытие затвердеет, необходимо проверить его на наличие трещин. Далее определяются с формой проемов (арка, прямоугольник). Укладка кирпича происходит поэтапно:

  • Контур будущей печи-барбекю в беседке с трубой определяют при помощи разметки. По периметру натягивают шнур. Строители рекомендуют привязать веревку к кускам арматуры, воткнутым по углам.

Рекомендуется выкладывать стационарную печь-барбекю из кирпича согласно схеме. Оптимальная высота постройки −2175 мм, ширина — 1500 мм.

  • Кирпичи начинают выкладывать по схеме. Стандартная кладка производится по форме буквы «Ш» — первый проем — секция печи, второй — стола.

Кирпич выкладывается рядами. 1,6 и 7- ряд выкладывают полностью, 2-5 ряды — с выступами для будущей решетки и стола, 8,9 ряды с разделением на две секции.

  • Кирпичи выкладываются вдоль натянутой веревки в один ряд, затем поверх них наносят цементный раствор. Далее на первый слой укладывают следующий. Горизонтальность проверяют при помощи строительного уровня. Сверху немного постукивают молотком.

Решетка укладывается на второй ряд кладки кирпича. Перед установкой рекомендуется все тщательно измерить.

Важно! Чтобы сцепление кирпичей было более надежным, раствор наносится и на торец стройматериала. Второй и последующий ряды начинают с половинки кирпича.

Во время кладки кирпича необходимо использовать молоток. Постукивая инструментом, добиваются следующего результата — стройматериал плотно и надежно сцепляется с нижними и боковыми кирпичами.

  • Кирпич выкладывается в 5 рядов, на 6-ом делается небольшой выступ, который послужит опорой для поддона печи. Следующие три ряда делают по обычной схеме. Следующий слой — выступ, он будет основой для стола печи. Высота комплекса должна быть удобной для последующей эксплуатации. Количество рядов можно увеличивать и уменьшать на свое усмотрение.

Выступы кирпича необходимы для устройства решетки и стола делают из кирпича. Бруски досок выкладывают для создания необходимого уровня заливки бетона.

  • Основание под топку и столешницу делается в виде общей стяжки. Выкладывают доски толщиной на ступеньку кирпича, нарезанные в размер пролета. Поверх заливают бетонный раствор и дают ему настояться 3-5 дней.
  • После этого приступают к укладке топки. Для этого используют огнеупорный и обычный кирпич. Дно и внутренняя часть выкладывается огнеупорным, внешние стенки — обычным. Высота топки зависит от выбранной формы проема, для прямоугольного — высота составляет 9 кирпичей, для арочного — 7. Глубина топки — 60-70 см. После укладки нескольких рядов можно выводить трубу.

Совет! Чтобы вывести трубу, необходимо постепенно сокращать длину всех сторон кладки. Каждый последующий ряд уменьшают на половину камня в длину и на четверть в ширину. Спустя 7 рядов выкладывают дымоход. Его высота обычно варьируется от 11 до 13 кирпичей.

Поэтапное строительство стационарной печи-барбекю своими руками.

Устройство стола и вытяжки

Опытные строители советуют купить уже готовую столешницу в соответствии с размером печи-барбекю. Ее выкладывают на существующий выступ, все стыки смазывают силиконовым герметическим средством. Если делать столешницу самостоятельно, то на выступающие ряды кирпича устанавливают плиту, штукатурят поверхность при помощи цемента и выкладывают отделочный материал. Чаще всего используют плитку или декоративный камень.

Барбекю для беседки с трубой возводят с готовой покупной вытяжкой. Однако есть и альтернативный вариант — сделать трубу и вытяжку из листового материала при помощи сварки. Зазоры между печью и трубой заделывают термостойким герметическим средством.

Труба выводится через потолок на крышу беседки через пожаробезопасный проход. На конец трубы надевают оголовок. Данная деталь необходима для того, чтобы создавать правильную тягу. Кроме того оголовок защищает трубу от осадков.

Отделка

Когда барбекю для беседки с трубой готова, можно приступать к отделке. Пол перед печью выкладывают надежным и нескользким материалом. Лучше всего для этой цели подходит керамогранит. Его выкладывают при помощи специального клея. Печь отделывают шлифовочной машинкой для удаления остатков раствора. Далее весь комплекс барбекю промывают щеткой. Создать неповторимый интерьер стен печи можно при помощи дикого камня или плитки.

Пример печи-барбекю с отделкой. Для оформления можно использовать керамогранит, плитку, дикий камень и дерево.

Чтобы барбекю для беседки с трубой прослужила своему владельцу не один год, за ней нужно тщательно ухаживать. Раз в год трубу необходимо прочищать. Перед каждым приготовлением пищи топку очищают от грязи и моют.

Некоторые оставляют кирпичную печь без дополнительной отделки. Это придает комплексу барбекю неповторимый стиль.

kamin-maker.ru

Какой мангал с дымоходом для беседки проще сделать — Своя беседка

Легкие итальянские перголы выглядят романтично, но нашему человеку ближе практичные и комфортные беседки, в которых можно пожарить мясо и отдохнуть, а для этого нужен капитальный мангал с дымоходом. Давайте разберем плюсы, минусы и эксплуатационные характеристики классических мангалов, плюс вы получите чертежи и пошаговый план строительства подобных конструкций своими руками.

В российском климате легкие перголы с решетчатой крышей не пользуются популярностью.

Пергола — это легкий навес с открытой решетчатой крышей. В таких беседках могут быть стены, но они также делаются из легких решеток и исполняют роль основы под вьющиеся растения.

Зачем сооружать дымоход в легкой беседке

С точки зрения ленивого обывателя, нет никакого смысла в обустройстве дымохода для уличного открытого навеса, ведь помещения как такового нет, есть только крыша с решетчатыми стенами и если ветер дует в противоположную сторону, то можно обойтись разборным мангалом.

Ключевое слово здесь «если», бывалые дачники знают, что стоит вам разжечь огонь и начать жарить мясо, как по «закону подлости» весь дым пойдет на стол. А в защищенном мангале с дымоходом согласно законам физики теплый воздух, соответственно и дым должен уходить в трубу.

Без дымоулавливателя копоть будет оседать на потолке беседки.

Кроме того, без дымоулавливателя уже после второго использования мангала потолок в беседке покроется слоем сажи, а отчистить ее нереально. Плюс, чем больше вы будете готовить, тем интенсивней эта сажа будет сыпаться вам на голову. Вдобавок велика вероятность возникновения пожара.

Виды дымовыводящих конструкций

С назначением разобрались, теперь поговорим о видах дымоходов и материалах, из которых они делаются. Выбор здесь небольшой, как в закрытой, так и в открытой беседке вытяжки бывают либо металлическими, либо кирпичными.

Сейчас еще продаются фирменные стационарные мангалы из огнеупорных плит, которые складываются как конструктор. Штука удобная, но цена на них высокая и так как в данном случае мы говорим о самодельных сооружениях, эти жаровни нас не интересуют.

Фирменные конструкции из огнеупорных плит собираются быстро, но стоят дорого.

Металлические дымоходы

Железная вытяжка намного легче, чем кирпичная, поэтому ее реально установить в любой беседке. Здесь вам не нужен капитальный фундамент и навыки каменщика, главное, чтобы стропильная система крыши смогла выдержать дополнительные 50-70 кг.

Кроме небольшого веса металлические конструкции обладают еще рядом преимуществ:

  • Сделать своими руками такой абажур с трубой сможет любой домашний мастер. Причем даже если у вас нет сварочного аппарат, вы сможете собрать конструкцию на болтах, но об этом чуть позже;
  • Существуют модели дымоуловителей, в которых предусмотрен вариант регулировки положения абажура по высоте, сделать их своими руками чуть сложнее, но все же реально;

Существуют модели дымоуловителей с возможностью регулировки по высоте.

  • Обслуживать и ухаживать за такой конструкцией предельно просто, ведь сажа с гладкого металла снимается жесткой щеткой за 15 минут;
  • Если беседка маленькая, то вы вполне можете обойтись сборным металлическим мангалом, который устанавливается под навесной дымоуловитель только на время приготовления, а дальше убирается, тем самым освобождая место;
  • Любая металлическая конструкция разбирается, а значит, есть возможность перенести ее в другую беседку.

Для подвесного дымоулавливателя подойдет переносной мангал.

Если правильно подобрать металл и грамотно собрать дымоход, то существенных минусов у таких конструкций нет. Качественный железный дымоход простоит столько же, сколько сама беседка.

Если нижний край подвесного дымоуловителя находится на расстоянии более полуметра от края мангала, то трубу желательно оборудовать принудительной вытяжной вентиляцией.

Высокотемпературный дымовой вентилятор решит проблему тяги в дымоходе.

Кирпичные дымоходы

С сооружением кирпичной конструкции, конечно, придется повозиться, но у этого сооружения есть свои существенные плюсы:

  • Капитальный крытый кирпичный дымоход, при условии грамотной кладки, гарантировано обеспечивает хорошую тягу, такой мангал уже не будет дымить;
  • Если взять красивый облицовочный кирпич, то обычный мангал превратится в произведение искусства;
  • Кирпичные конструкции, конечно, дольше нагреваются, но зато они аккумулируют в себе тепло, что очень важно в процессе приготовления пищи;
  • В таких мангалах открыта только фасадная часть, остальные 3 стороны закрыты. Если установить на фасад металлические дверцы, то мангал автоматически превращается в духовой шкаф или коптильню;
  • Кирпичная кладка не боится никаких капризов погоды и не ржавеет, соответственно ей не нужен уход, а если даже и появится какая-то трещинка, то она легко заделывается специальной жаропрочной замазкой;
  • Кирпичная конструкция, защищенная крышей беседки способна прослужить не менее 25 лет, хотя на некоторых дачах встречаются кирпичные мангалы сложенные еще полвека назад.

Кирпичные сооружения весьма долговечны.

Существенных минусов у таких сооружений всего 3:

  1. Конструкция тяжелая и под нее обязательно придется обустраивать литой армированный фундамент;
  2. Кладка кирпича требует определенного навыка, но поверьте, освоить эту науку не так сложно, тем более, что мангал — это не дом и идеальная кладка там необязательна;
  3. Оппоненты указывают на высокую стоимость, но здесь вопрос спорный, дымоулавливатель из хорошей толстой нержавейки или меди с утепленной сэндвич трубой вряд ли обойдется дешевле, чем несколько десятков кирпичей с раствором.

Статьи по теме:

Пару слов о складных мангалах

По моему мнению, складные мангалы — это хоть и неплохой, но все же временный вариант. Изначально они предназначены для вылазок на природу, а в беседках использование подобных конструкций оправдано только с точки зрения экономии места.

Действительно подвесной короб с дымососом решит проблему дыма и сажи, но минусов здесь больше. Начнем с того, что металл в таких конструкциях тонкий и со временем его ведет, поэтому служат разборные жаровни недолго.

Разборные конструкции в беседках использовать не рентабельно.

Ножки там хлипкие и устойчивость не самая лучшая. А хуже всего, что они пожароопасные, в полностью деревянных беседках такую жаровню ставить категорически нельзя, мелкие угольки из нижних вентиляционных отверстий неизбежно просыплются на пол, не говоря уже о том, что этот мангал очень легко опрокидывается.

Как самому сделать дымоход

Как я уже упоминал металлическую конструкцию соорудить проще и быстрее, но везде есть свои тонкости.

Делаем металлический дымоулавливатель

В идеале уличный дымоулавливатель лучше всего делать из нержавейки или меди. Толщина листа стартует от 1 мм. Но так как эти металлы дорогие, люди берут стальной лист. Такой вариант возможен, главное чтобы лист был не тоньше 2 мм, иначе быстро прогорит или проржавеет. Для защиты используется термостойкий лак.

Крайне не рекомендуется использовать для мангала стандартные купола из оцинковки. Во-первых, толщина стали там редко превышает 0,6 мм, а во-вторых, цинковое напыление выгорит после первой же хорошей топки и тонкий металл проржавеет насквозь за сезон.

Купола и трубы из оцинковки для мангала не подходят.

Чертеж с размерами секторов купола показан внизу. Все размеры даны в сантиметрах, но эти габариты не догма, вы вправе подогнать размеры нижней кромки купола под свой мангал. По правилам площадь охвата навесного купола должна превышать размеры жаровни не менее чем в 1,5-2 раза.

Купол должен полностью закрывать жаровню.

Порядок действий таков:

  1. Берете лист металла и размечаете на нем будущие сектора купола согласно чертежу;
  2. Болгаркой с алмазным диском по металлу вырезаете эти сектора;
  3. Соединительные нахлесты шириной 20 мм есть только в районе горловины и на боковых секциях купола, чтобы они легко согнулись по углам их нужно рассечь на глубину 20 мм (как на чертеже);
  4. Теперь вам нужно согнуть соединительные нахлесты. Для этого существуют листогибочные станки, если они недоступны, то кладете лист на ровный край металлического верстака, фиксируете его парой струбцин и по линии молотком постепенно загибаете полоски;

Лист реально загнуть молотком.

  • Стальной купол лучше всего варить. Бытовой сварочный аппарат стоит 3-4 тысячи рублей, при желании за пару часов прямой сварочный шов вы освоите;
  • С нержавейкой сложнее, там нужна аргонная сварка, поэтому придется приглашать специалиста;
  • Медный лист не паяется, так как олово при большой температуре держать не будет, его нужно соединять фальцевым способом, дилетанту с фальцевым соединением справиться сложно, здесь также нужен специалист.
  1. Если сварка недоступна, значит, вырезаете сектора без соединительных полосок, (четко по лицевым размерам), после чего с шагом в 100 мм насверливаете по краю сквозные отверстия диаметром 6 мм и при помощи накладных уголков скручиваете купол болтами 5 мм. Только болты изнутри нужно либо расклепать, либо законтрогаить.

Сектора купола можно соединить болтами через накладные уголки.

Трубу можно согнуть из металлического листа таким же способом. Но я рекомендую купить круглые печные сэндвич трубы из нержавейки с внутренним сечением 120 мм. Переходники и фурнитура под такие трубы продаются там же, где и сами трубы.

Печные сэндвич трубы из нержавейки прекрасно подходят под дымоход для мангала.

Для обеспечения естественной тяги высота трубы должна быть не менее 3 м. Если труба ниже, то придется ставить электрический дымосос. Рассчитать сечение печной трубы можно по специальным формулам, ниже на видео в этой статье вы найдете эту информацию.

Стальной жироуловитель станет хорошим подспорьем и усилит тягу.

Статьи по теме:

  • Мангал с вытяжкой
  • Мангал для беседки
  • Беседка с камином

Кирпичные сооружения

Мангал считается одной из самых простых кирпичных конструкций, поэтому сложить правильный мангал с дымоходом для домашнего мастера реально. Но люди без опыта почему-то сразу интересуются конфигурацией кладки и порядовкой, в то время как есть масса других важных тонкостей.

Я не стану описывать порядовку и положение кирпичей в каждом ряду, данный аспект прекрасно во всех деталях освещен на схематичном видео внизу статьи. А мы с вами остановимся на тех самых тонкостях, без которых качественная кладка в принципе невозможна.

Иллюстрации Рекомендации
Фундамент.

Под такую конструкцию нужно заливать бетонную армированную плиту толщиной от 100 мм.

  • Копаете котлован глубиной 250 мм;
  • Засыпаете и трамбуете песчано-гравийную отмостку толщиной 150 мм;
  • Ставите по периметру опалубку высотой 100 мм;
  • Закладываете внутрь арматурную клетку, связанную из прута 8-12 мм;
  • Заливаете бетон и ждете 28 дней, пока он окончательно окрепнет. Все это время бетон нужно смачивать.
Гидроизоляция.

Сразу на бетонную плиту кирпич класть нельзя. В качестве гидроизоляции используем рубероид, уложенный в 2 слоя.

Цокольная часть.

Цокольная часть — это помост, на котором будет базироваться жаровня. Она кладется из любого кирпича на обычный цементно-песчаный раствор (1:3).

Стандартная высота 700-900 мм. В качестве перекрытия используется либо плита вермикулита (как на фото), либо кладем уголки 50 мм и закладываем между ними кирпич. В итоге получаем стол.

Очаговая часть.

Наружный кожух очаговой части выкладывается из облицовочного или любого другого кирпича на тот же цементно-песчаный раствор, высота 600 мм.

Внутренняя футеровка делается только из шамотного огнеупорного кирпича и кладется она вплоть до устья трубы.

Температура в таких топках относительно небольшая, поэтому одного слоя огнеупорной футеровки достаточно.

Фурнитура.

Самый простой вариант сварить металлический короб жаровни и вставить его в очаговую часть.

В противном случае вам придется обустраивать нижний вентиляционный зазор и прикрывать его чугунной решеткой.

Огнеупорный раствор.

Шамотный кирпич по правилам кладется на шамотную глину, но без опыта сделать этот раствор своими руками нереально.

Огнеупорных растворов сейчас продается достаточно, лично я пользуюсь смесями от печного дома «Макаровыхъ», качество у них гарантировано.

Дымоходная часть. Вариант 1.

В идеале устье дымохода выкладывается кирпичом с постепенным зауживанием. При этом каждый ряд сдвигается внутрь не более чем на треть кирпича.

Вариант 2.

Чтобы не возиться с выкладкой устья дымохода можно сварить металлический купол, установить его на футеровку и обложить облицовочным кирпичом.

Только перед обкладкой оберните металл асбестовым полотном, дабы облицовка не потрескалась от температуры.

Заслонка.

Не забудьте в устье дымохода обустроить заслонку. Закрыть можно как кирпичный, так и металлический дымоход, соответствующие конструкции продаются.

Защита.

Венчает трубу купол, его можно сложить из кирпича или купить стальной готовый.

Вывод

Все представленные выше варианты дымоходных конструкций рабочие. Если вы собираетесь их сделать своими руками, особое внимание я рекомендую обратить на те мелочи, о которых было рассказано. Если остались вопросы, пишите в комментарии, постараюсь помочь.

Кирпичный мангал с металлическим куполом намного проще в обустройстве.

svoyabesedka.ru

Дымовая труба для камина (расчет высоты и диаметра)

Уверен, что многие из вас найдя готовый чертеж-порядовку печи или камина в интернете или методического пособия либо обучающего курса, задавали себе вопрос можно ли доверять автору и его схеме. Мы опытные печники знаем большинство секретов успешной работы печи и камина после наглядного изучения схемы. К таким параметрам относяться например количество дымовых оборотов и керамического кирпича в печи, площадь ее прогреваемой поверхности и многое другое. В этой статье я подробно опишу как можно проверить совпадают ли пропорции площади портала камина, дымовой трубы и ее длины. Помните каким бы не красиво выглядела схема камина если вы плохо знаете ее автора обязательно проверте этот параметр.

Итак для наглядности возмем 3 примера камина стандартной конструкции с прямым дымовым каналом:

  1. размер портала камина составляет 3 кирпича в ширину и 8 рядов в высоту(78х58см) кладка трубы ведеться каналом в 1 кирпич (25,8х12,8см);
  2. во втором камине размеры портала возмем 90х40 см, сечение трубы такое же 25,8х12,8см.
  3. третий (правильный) камин) возмем на примере опубликованого на нашем сайте углового камина размер портала 3 кирпича в ширину и 5 рядов в высоту (77х35 См) с сечением трубы в 1 кирпич 26х13 см.

Далее расчитываем площадь портала первого камина F=78х58=4524 см, площадь трубы f=25,8х12,8=335 см. далее делением получаем искомый коэффицент f/F*100: 335/4524*100=7,4%.

То же самое для второго камина:  F=90х40=3740 см, площадь трубы f=25,8х12,8=335 см. далее делением получаем искомый коэффицент f/F*100: 335/3740*100=9%.

В случае с третьим камином :  F=77х35=2695см, площадь трубы f=26х13=338 см. далее делением получаем искомый коэффицент f/F*100: 335/3740*100=12,5%.

Готовые коэфициенты вставляем в диаграмму:

osnovaremonta.ru

Где по горизонтали вставляем полученый коэфициент отношения сечения площади трубы к площади портала камина, а по вертикали высота дымовой трубы в метрах.

В итоге мы видим что:

  1.  Первый камин не попадает в область применения дымовой трубы нижняя граница которой для не металических труб составляет примерно 8,2%. Для хозяина данного камина это будет означать полную непригодность-тяги трубы не будет хватать чтобы вытягиватьв се дымовые газы в трубу и произойдет задымление комнаты. Решением в такой ситуации если камин уже сложен только уменьшение площади портала камина, сами понимаете с эстетической точки это будет выглядеть крайне не красиво. Если камин еще только впроекте, необходимо увеличить площадь трубы, изменение высоты трубы при таких размерах не принесет нужного результта.
  2. Во втором случае при коэфициенте 9% тяга будет стабильной при высоте труб 14 метров, т.к. наш канал мы сделали прямоугольным 25х12 см, 12,5 метров если бы сечение трубы было квадратным и 9 метров при круглой металический либо асбестовой трубы. Как вы уже поняли такой вариант тоже подойдет далеко не каждым поскольку трубы в 14 метров применимы разве что к букенгемскому дворцу.
  3. В случае с 3 камином при 12,5 % как можно убедиться по диаграме достаточным будет труба длиной от 5 метров, что нам и требовалось.

Надеюсь моя статья окажеться для вас полезной и вы самостоятельно научитесь определять конструкцию камина, но кроме етого вам обязательно необходимо знать как выкладываеться кирпичная дымовая труба, на сколько должна выступать труба из крыши относительно конька и розы ветров, как защитить трубу от конденсата и разрушения, каким образом выполняеться противпожарная разделка между потолком и трубой, все это опубликовано в этой статье: «Кирпичные дымовые трубы печей и каминов (роза ветров, порядовка распушки и выдры)«

www.osnovaremonta.ru


Смотрите также