(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Монтаж стояков отопления из стальных труб


Монтаж металлических труб

Смонтировать металлический дымоход для печи можно своими руками, главное — сделать это правильно, иначе из-за неверных расчетов повысится нагрузка на систему отопления, произойдет задымление помещения и др.

Основные характеристики любого дымохода:

Ранее мы уже писали про материалы для дымохода и рекомендовали добавить статью в закладки.

Первое, на что следует обратить внимание при покупке дымоходной трубы — ее форма. Мастера рекомендуют использовать цилиндрические трубы, они лучше остальных подходят для вывода отходящих газов и дыма.

Важно! Дымоход для печи должен иметь как можно меньше углов, резких переходов и преград. В противном случае на стенках трубы будет оседать много сажи и пепла.

Материал, из которого изготовлен дымоход, не менее важен. Если речь идет о среде с повышенной кислотностью, то лучше всего использовать стальные трубы из «нержавейки» с молибденом. Печной дымоход можно выложить и из кирпича, однако наиболее популярным материалом является легированная сталь. Ранее мы уже писали про выбор дымохода из оцинкованной стали и советовали добавить статью в закладки.

Размер дымохода напрямую зависит от размера отопительной конструкции (печи). Чтобы верно определить высоту сооружения, необходимо обратиться за помощью к документам о строительных нормах. Ошибки в расчетах приводят к уменьшению тяги и появлению следов сажи в помещении. Чтобы не ошибиться с диаметром и длиной труб, можно использовать подходящий готовый проект с размерами из сети Интернет.

Основные требования к металлическим дымоходам:

  • Трубы должны быть хорошо заизолированы.
  • Перед установкой дымохода нужно сделать правильные расчеты и подготовить проект.

Советуем изучить материал об установке теплообменника на дымоход своими руками на нашем сайте.

Выполнение этих правил позволит дымоходной трубе функционировать без таких последствий, как задымленность помещения, оседание сажи, поступление угарного газа и др.

Правила монтажа

  • Если дымоходная труба возвышается над крышей более чем на полтора метра, то ее нужно дополнительно закреплять кронштейнами или растяжками.
  • Высота металлической трубы от печи до оголовка должна быть не менее 5 м.
  • Для удаления конденсата в дымоходе монтируют специальные заглушки.
  • В некоторых отопительных приборах температура отходящих газов очень высокая, поэтому поверхность потолка должна быть дополнительно заизолирована. Также мастера рекомендуют использовать специальные детали при монтаже, например утепленный проход через потолок.
  • За пределы кровли дымоход должен выходить не менее чем на полметра.
  • При монтаже дымоходной трубы недопустимо «заужение» ее диаметра.
  • Горизонтальные участки металлической трубы не должны быть более 100 см в длину.
  • Если трубопровод прокладывается вблизи конструкций из горючих материалов, то он должен нагревать их не более чем на 50 градусов по Цельсию.
  • Дымоход должен проходить на безопасном расстоянии от электропроводки, газового трубопровода и легко воспламеняемых стройматериалов.

Подробнее о правилах установки дымоходов читайте на нашем портале.

Инструменты и материалы

Металлический дымоход для печи можно смонтировать самому, для этого нужно подготовить следующие материалы и инструменты:

  • металлическое колено;
  • стыковочное колено;
  • металлическая труба;
  • герметик (Рекомендуем прочитать материал о герметике для печей и каминов);
  • искрогаситель;
  • теплоизоляция;
  • кронштейны или другие крепежные элементы;
  • противопроливневый козырек;
  • тройник с отводом конденсата и др.

Примечание: Тройник для сбора конденсата и чистки дымохода бывает двух видов: под 90 и 45 градусов. Обычно он продается со специальной заглушкой. Она может быть глухой или с конденсатоотводом.

Этапы монтажа

Печной дымоход, а в данном случае речь пойдет об установке трубы для буржуйки стандартных размеров, монтируется следующим образом:

  • Первый отрезок металлической трубы при помощи герметика фиксируют в дымоходном отверстии в печи.
  • Колено наращивают, двигаясь вверх до потолочного перекрытия или окна.

Важно! Крепить трубу к стене кронштейнами необходимо через каждые два метра.

  • Дойдя до потолка, вырезается отверстие необходимого размера и убирается теплоизоляция. Размер прохода должен быть больше диаметра трубы минимум на 70 мм.
  • Через пропускной стакан выводят трубу и фиксируют ее в месте крепления с наружным дымоходом.

Совет! Места стыков колен, труб и тройников дополнительно скрепляются хомутами. После завершения работ их дополнительно герметизируют.

  • Далее крепят тройник для отвода конденсата.

Совет! Если дымоход будет выводиться через окно, то проходной стакан устанавливают в отверстие стекла.

  • Наружный дымоход покрывают битумом, обеспечивают соответствующую теплоизоляцию.
  • На поверхность трубы крепят искрогаситель, в народе его называют «грибок». Он защищает дымоход не только от вылетающих искр, но и от осадков и мелкого мусора.
  • В завершении работ на дымоход устанавливают зонт.
  • Места труб, которые могут быть подвержены коррозии, обрабатывают термостойкой краской.
  • После проведения всех монтажных работ по установке металлического дымохода проводят пробную топку печи. Проверяют герметичность сооружения, уровень нагревания.

Важно! При испытании печи с только что установленным дымоходом из металлической трубы может появиться запах гари или легкое задымление. Это связано с кристаллизацией состава герметика и испарением масла с поверхности труб.

Эффективная работа дымохода для дровяной печи и других видов отопительных приборов зависит не только от правильности монтажа и расчетов. Дымоходу нужен постоянный уход. обходимо регулярно следить за состоянием труб на предмет прогаров, ржавчины, коррозии, чистить их. На внутренней поверхности труб в процессе эксплуатации печи остаются следы копоти и сажи, которые делают диаметр сечения трубопровода уже. Помимо естественных продуктов горения там могут оседать следы пластиковых отходов. Иногда дымоход засоряется из-за появления внутри трубы осиного гнезда и др. Мастера рекомендуют проводить очистительные работы не реже двух-трех раз за отопительный сезон.

Для чистки можно использовать:

  • осиновые дрова — горение осины быстро удаляет сажу;
  • гибкий толстый трос для труднодоступных мест;
  • сжигание вместе с топливом специальных химических составов и др.

Установить металлический дымоход для печи можно своими руками. Чтобы избежать неприятных последствий, нужно четко следовать инструкциям и не проявлять изобретательность.

kamin-maker.ru

Преимущества и недостатки стальных труб отопления

Стальные трубы для обустройства отопительных систем имеют некоторые преимущества, основные из которых следующие:

  • прочность и устойчивость к механическим нагрузкам;
  • способность выдерживать очень высокие температуры;
  • устойчивость к высокому давлению внутри труб;
  • лёгкость отогрева при замерзании воды внутри;
  • доступная цена.

Что же касается недостатков, то они тоже есть, в частности:

  • сложность монтажа стальных труб отопления;
  • сложность прокладки в тех местах, где требуется придать трубопроводу нестандартную форму;
  • необходимость в дополнительной теплоизоляции (вследствие высокого коэффициента теплопроводности стали);
  • подверженность коррозийным процессам;
  • относительно недолгий срок службы, составляющий примерно 15 лет.

В целом, стальные трубы по ряду технических характеристик уступают трубным изделиям из различных полимеров, например полипропиленовым, металлопластиковым, трубам из сшитого полиэтилена и т. д. Чтобы устранить некоторые из этих недостатков, при монтажных работах пользуются различными технологическими приёмами. Например, если протяжённость от источника нагрева до отопительного радиатора достаточно велика, тогда их тщательно теплоизолируют, чтобы избежать тепловых потерь по пути прохождения труб.

Если же необходимо придать стальным трубам антикоррозийную устойчивость, тогда прибегают к процессу их оцинковки. Данный метод применяется достаточно часто, вследствие чего на нём следует остановиться более подробно.

Оцинковка стальных труб для отопления и свойства оцинкованных труб

К методу оцинкования часто прибегают при монтаже металлических труб отопления, причём не только стальных, но также чугунных и некоторых других. При этом трубы покрываются слоем цинка с той целью, чтобы предотвратить воздействие на них коррозии под воздействием воды, воздуха или влаги.

Подвергаясь окислению, цинк быстро покрывается оксидной плёнкой, которая предохраняет его от дальнейших химических взаимодействий. Вследствие этого, покрытая оцинкованным слоем сталь становится устойчивой по отношению к процессам, вызывающим её коррозию.

Оцинковка может производиться двумя способами: диффузионным или горячим. Первый способ осуществляется при температуре примерно в 400 °C. При этом используется порошкообразный цинк, атомы которого путём диффузии проникают в межкристаллическую структуру стальной трубы. Это способствует формированию очень крепкой и устойчивой связи.

Что же касается метода горячей оцинковки, то при этом стальную трубу целиком погружают в расплавленный цинк при температуре в 450 °C.

Посредством процесса оцинкования стальные трубы получают антикоррозийную и электрохимическую защиту. Система отопления, укомплектованная из таких труб, способна прослужить значительно дольше и более эффективно, однако недостатком её будет невозможность использования антифризов против замерзания. Тем не менее, оцинкованные трубы считаются значительно более практичными и надёжными в эксплуатации, чем обычные стальные.

Монтаж стальных отопительных трубопроводов

Процесс монтажа труб отопления из стальных труб может осуществляться двумя способами: резьбовым и сварочным. Оба способа достаточно надёжны, однако довольно сложны с технологической точки зрения, а потому для их осуществления требуется привлечение профессионалов.

При соединении стальных труб посредством резьбовой скрутки вначале на торцы стыкуемых изделий должна быть нарезана резьба, после чего они соединяются между собой посредством муфт, фитингов, сгонов и прочих промежуточных изделий, качеству которых должно уделяться особое внимание.

Обязательным для резьбового соединения является использование подмотки. С этой целью лучше применять фум-ленту или сантехническую полимерную нить. Льняная подмотка может использоваться для труб из нержавеющей стали.

Для обычных стальных труб лён в качестве подмотки не рекомендуется, поскольку постоянная влага в месте резьбового соединения может приводить к коррозии.

Ещё большей надёжностью отличается метод соединения посредством сварки, однако, в отличие от резьбовой стыковки, он является неразъёмным, то есть разборка соединения при необходимости становится невозможной.

Процесс сварки стальных труб может осуществляться только квалифицированными специалистами. Данная работа требует наличия специального сварочного оборудования, работа с которым представляет значительные сложности и недоступна для тех, кто не обладает профессиональными навыками.

В целом, при проведении сварочных работ необходимо придерживаться следующих важных правил:

  • Монтаж отопления посредством стальных труб следует начинать с установки стояка; а затем именно со стороны стояка должна производиться укладка трубопровода. Однако в большинстве случаев работы в жилых объектах не ведутся с нуля, а сводятся к замене устаревших отопительных коммуникаций. Поэтому, в зависимости от ситуации, сварочный процесс может иметь те или иные особенности.
  • Оцинкованные стальные трубы свариваются с использованием самозащитной проволоки диаметром около 1 миллиметра. В некоторых случаях возможно использование электродов диаметром до 3 миллиметров, имеющих рутиловое либо фтористо-кальциевое покрытие.
  • Соединение неоцинкованных стальных труб для отопления, которые в домашних условиях обычно имеют диаметр не больше 25 миллиметров, чаще всего производится внахлёст. Сборка таких трубопроводов методом стыковой сварки осуществляется только на предприятиях.
  • Сварной шов при соединении стальных труб доложен быть ровным по отношению к поверхности соединяемых изделий, и не иметь наплывов, трещин либо прочих дефектов и изъянов (прочитайте: «Варианты сварки оцинкованных труб – преимущества и недостатки способов»).

Особенности сварки труб в труднодоступных местах

Наибольшие сложности представляет сварка отопительных труб, расположенных вплотную к стенам помещения. Обычно так размещают трубы, работающие под повышенным давлением.

Работа с такими трубами производится следующим образом:

  • Сварочный процесс начинается с центральной нижней части трубы.
  • Размещение электрода должно быть перпендикулярным по отношению к месту сварки. Однако для сваривания вертикально расположенных швов положение электрода меняют, направляя его под углом вверх, либо прибегают к методу точечной сварки.
  • Сварка горизонтальных участков особых сложностей не представляет, однако сварные швы должны быть выполнены тщательно и аккуратно.
  • По завершении работы с центральной нижней частью трубопровода сварной шов зачищается от шлаков, после чего можно переходить к работам с противоположной стороны трубы, начиная опять же с нижней части.
  • Наилучшим вариантом является соединение посредством одного качественного шва, однако работы могут быть выполнены также путём наложения нескольких швов друг на друга.
  • При сварке оцинкованных труб следует иметь ввиду, что сгорание и испарение цинка происходит при температуре в 900 °C, а температура сварки намного превосходит эти цифры. Поэтому процесс сваривания оцинкованных труб сопровождается полным исчезновением цинкового покрытия в местах соединений, и сварные участки в дальнейшем могут подвергаться коррозии.

Принимая во внимание наличие определённых недостатков у стальных труб по сравнению с современными полимерными изделиями, следует при их выборе для системы отопления максимально стараться выполнить все работы качественно и надёжно. Это возможно только в том случае, если любые манипуляции с трубами будут производиться только со стороны квалифицированных специалистов.

Профессионализм при монтаже стальных труб позволит сделать работу отопительной системы исправной и эффективной, при этом добившись значительного продления срока эксплуатации и предотвращения каких-либо проблем и неисправностей.

trubaspec.com

Тонкостенные металлические трубы (стальные и медные) следует сперва расположить на специальных поддерживающих опорах, установленных через определенные интервалы, а затем уже приступать к обжатию. При вертикальной прокладке требуется меньше крепежных элементов (расстояние между точками крепления больше). Это объясняется тем, что проложенные вертикально трубы не испытывают прогибающих усилий от собственного веса. Воздействие прогибающего усилия, даже только под действием собственного веса, присуще трубам из любых материалов, проложенных горизонтально. В случае, если расстояние между рекомендуемыми точками крепления не будет соблюдаться, то экономия на крепеже неизбежно приведет к провисанию труб.

Обычно в технической документации на трубы указаны расстояния между точками опор для горизонтальных и вертикальных трубопроводов, необходимо придерживаться этих норм. Свести расстояния между опорами в единую таблицу не представляется возможным, так как провисание труб зависит не только от диаметра, но и от толщины стенок, и от материала труб, а они у разных фирм-производителей различаются. Трубы малых диаметров прогибаются сильнее, больших диаметров прогибаются меньше. Следовательно, чем тоньше труба, тем чаще нужно ставить опоры: для горизонтальных участков трубопроводов диаметром до 15 мм опоры устанавливаются примерно через 100 диаметров трубы (d), для трубопроводов от 15 до 30 мм — через 80 d, от 30 до 50 мм — через 60 d, от 50 до 70 мм — через 40 d, от 70 до 100 мм — через 3 метра. Для вертикальных участков трубопроводов расстояние между опорами увеличивается на 10%. Однако необходимо оговориться, приведенные здесь цифры приблизительные, в каждом конкретном случае их нужно уточнять по техническим характеристикам на трубное изделие.

При креплении вертикальных труб следует избегать того, чтобы собственный вес вертикальной трубы и находящейся в ней жидкости приходился на горизонтальный трубопровод, соединенный с ней. Иначе говоря, в нижней части и по этажам вертикальные трубы должны обязательно фиксироваться неподвижными опорами.

Металлические трубопроводы протяженной длины, как и всякие другие трубопроводы, нуждаются в температурных компенсаторах: П-, Г-образных или петлевых (только для малых диаметров). Расчет температурного удлинения труб и плеча изгиба делается точно так же как было описано на страничке о полипропиленовых трубах, с единственной разницей, что коэффициент температурного удлинения для меди составляет 1,7×10^-5, для стали — 1,2×10^-5 1/°С. Соответственно длина изгибаемого плеча компенсатора рассчитывается для медных труб с коэффициентом 17, для тонкостенных стальных труб — 14.

Источник: «Сантехника в доме. Монтажные работы » 2011. Савельев А.А.

mainstro.ru

Основные нюансы

Стальные трубы применяются в качестве основных магистральных путей, а также могут использоваться для обустройства отопительных систем. Процесс монтажа можно описать несколькими последовательными шагами:

  1. В первую очередь выполняется проектирование определенной системы. Для этого производятся расчеты нагрузок и подбираются соответствующие размеры труб.
  2. На данном этапе производится доставка продукции к месту будущей установки. Это особенно важно, когда трубы являются достаточно габаритными и располагаются в траншеях.
  3. Окончательным этапом является организация системы и соединение всех элементов в одну цепь. При этом используются различные технологии, зависящие от варианта укладки трубопровода.

Способы соединения

Стальные трубы между собой могут соединяться несколькими основными способами:

  • Резьба. Такой вариант соединения возможен только в том случае, если есть в дальнейшем будет возможность контроля состояния этого места. Подобные операции выполняются с помощью специального инструмента, который может нарезать резьбу на трубах определенно размера.  Чтобы увеличить эффективность соединения, специалисты рекомендую применять уплотнители, представляющие собой специальные полимеры или натуральные нити из льна и т.д.
  • Фланцы. Такие конструкции представляют собой специальные накладки с резиновыми уплотнителями. Соединение выполняется с помощью их, предварительно одетых на стальную трубу.
  • Муфта. Такой вариант соединения выполняется по определенной технологии, которая требует ровного совмещения двух соседних элементов между собой.
  • Сварка. Данный метод фиксации является основным и зачастую используется при укладке больших трубопроводов. Следует отметить, что выполнение таких работ уже требует определенных навыков работы с данным типом металла.

Монтаж стальных труб — это очень ответственная процедура, которая должна выполняться только проверенными организациями или специалистами.

stroybud.com

Стальные отопительные трубы

Сталь широко используется для отопления уже давно. Они особенны тем, что могут выдержать значительные нагрузки при давлении и воздействии внешних факторов. При этом важно и то, что стоят они недорого.

При этом через металлические изделия можно пропускать жидкость, температура которой превышает сто градусов. Если же они замерзнут, то отогреть их нельзя даже открытым пламенем.

Конечно, не лишен этот материал и недостатков:

  • Средний срок службы (в зависимости от условий эксплуатации) – пятнадцать лет.
  • Нестойкий к коррозии.
  • Нужна дополнительная теплоизоляция.
  • Сложность придания нужной геометрической фигуры и установки.

В некоторых случаях имеет смысл исправить определенные недостатки, если это имеет значение. К примеру, если от прибора отопления до радиатора расстояние значительное. Теплоизоляция помогает сохранить тепло, сделав систему более эффективной.

В некоторых случаях спасает оцинковка, которая поможет избежать коррозии. Однако в таком случае исключается применение антифриза.

Свойства оцинкованных труб

Это стальные трубы, покрытые цинком для стойкости к коррозии. Это позволяет существенно увеличить срок службы системы.

Нужно отметить, что покрыть цинком можно не только сталь, а и, скажем, чугун.

Монтаж стальных труб отопления

Соединение таких изделий может быть выполнено двумя способами:

  • Скруткой резьбой.
  • Сваркой.

И тут нужно отметить, что в каждой методе есть свои тонкости и сложности, поэтому все процессы лучше доверить специалистам, которые умеют это делать.

Если же монтаж нужно выполнить своими руками, тогда начинать нужно с проведения устройства стояков и укладки изделий. Если установка выполняется в квартире, то зачастую требуется замена этих элементов. Поэтому, если раньше была установлена отопительная система, потребуется лишь выполнить сварку.

В случае с оцинкованной сталью, применяется самозащитная проволока диаметром от 0,8 до 1,2 мм. В некоторых случаях используются электроды диаметром до 3 мм.

Сварка стальных труб выполняется внахлест, если их диаметр составляет до 2,5 см. В противном случае используется метод встык.

При этом большое значение имеет качество сварного шва. В этом основная сложность монтажа таких отопительных деталей. Особенно, если они находятся под давлением.

Сварка начинается с центра, с нижнего участка. Электрод нужно держать перпендикулярно месту сварки. Если шов выполняется в вертикальном положении, электрод должен находиться под углом вверх.

Горизонтальные участки соединяется проще всего.

Сварку нужно выполнять, проваривая металл, однако не прожигая его. Для этого нужно правильно выбрать марку (состав должен быть идентичным основному металлу, а также содержать примеси, которые улучшат характеристики шва), диаметр электрода, а также режим процесса. После окончания сварки шов нужно очистить от шлака.

Зачастую достаточно одного шва для труб, которые применяются в отопительных системах. Хотя можно сделать и два.

Сварка оцинкованных труб выполняется в среде защитных газов, поскольку в противном случае покрытие будет уничтожено, а значит, не будет защиты от коррозии.

Стальные изделия из нержавеющей стали можно соединить резьбовым способом, используя муфты, сгоны, угольники и прочие элементы.

Монтаж водопроводных труб

Первым делом нужно поменять вентиля. Следует отключить и сбросить стояки, открутить старые вентили.

Для обеспечения должной проходимости стояка водопровода в его направлении нужно осуществить прочистку тросиком. Дальше металлической щеткой защищаем резьбу, ее подматываем льном с применением олифы или эмали.

Безусловно, можно использовать и ленту ФУМ. Однако в этом варианте кроется опасность. Если будет малейший обратный ход, соединение будет течь. Приведенный выше способ проверенный и не имеет такого недостатка.

Далее накручиваем вентиль и затягиваем разводным ключом очень аккуратно.

Если водопровод выполняется на несколько комнат, следует убедиться в достаточности диаметра отверстий в стене. Если нужно, их лучше сразу расширить.

Если прокладка водопровода будет выполняться под кафелем, нужно сделать штробы.

Фильтры

Чтобы все приборы, связанные с водопроводом, работали долго и надежно, рекомендуется устанавливать фильтры грубой очистки. Это особенно важно, если в доме есть водонагреватель. Это обязательное требование изготовителей.

Подготовка труб и сборка

Полипропилен или металлопластик лучше отрезать по месту. Оцинкованную сталь подготавливать стоит заранее: отрезать и нарезать резьбы.

Соединять можно через обычный тройник или же через коллектор – разводка на отдельные приборы с запорной арматурой.

Варианты установки

Соединять, как уже отмечалось, своими руками можно при помощи сварки или резьбовых соединений.

Для сварки все же лучше обратить к сварщику, а резьбу можно нарезать вручную или же с применением токарного станка (если есть).

Заключение

Стальные трубы – прекрасный распространенный материал для создания систем отопления и водоснабжения. Однако стоит позаботиться о коррозийной стойкости, например, применив оцинкованную сталь.

Это увеличит срок службы, как и качественный монтаж. Если нужно выполнить все своими руками, дополнительно можно посмотреть видео инструкции. Тогда водопровод и отопление будет работать надежно долгие годы.

trubygid.ru

Предыдущая статья      Следующая статья

Монтаж стальных трубопроводов

Стальные трубопроводы, прокладываемые в траншеях, подвергаются коррозии и воздействию блуждающих токов (в городских условиях), что сокращает их срок службы. Для защиты стальных трубопроводов от коррозии их покрывают изоляцией, а при опасности наличия блуждающих токов дополнительно применяют методы электротехнической защиты (дренажная, катодная, проекторная).

Работы по изоляции стальных труб могут выполняться:

  • на стационарной базе с последующей изоляцией мест сварных соединений в полевых условиях;
  • непосредственно на трассе (магистральные трубопроводы).

В качестве изоляционных материалов применяют: нефтяные битумы, пластмассовые покрытия из полимерных липких лент и др. Покрытия из полимерных липких лент отмечаются высокой защитной способностью и возможностью механизации их нанесения.

Непосредственной изоляции трубопровода предшествует очистка поверхности от грязи, окалины, ржавчины, пыли и пр., выполняемая механизированным способом. Изоляционные покрытия состоят из грунтовки, одного или несколько слоев изоляционного материала (мастика, липкая лента), армирующего (стеклохолст) и оберточного слоя (крафт-бумага, бризол, гидроизол).

Особое внимание при изоляции трубопроводов следует уделять технике безопасности (битумную мастику наносят с температурой 160-180° на высохшую грунтовку!). Нельзя наносить изоляционные покрытия на влажную поверхность, при снегопаде, дожде, сильном ветре и пр.!

Воздействие блуждающих токов на стальной трубопровод состоит в том, что в местах дефектов изоляции токи выходят из трубопровода, который становится анодом (+) и активно разрушается в этих местах. Задача электротехнической защиты превратить трубопровод из анода в катод (принцип анодирования – ионы двигаются от анода к катоду).

Основной способ соединения стальных труб – сварка, которая может быть электрическая и газовая. Фланцевое соединение!

Электрическая сварка стыков может быть ручная и автоматическая (под слоем флюса или в среде защищенного газа).

Схема действия катодной защиты:

1 – источник постоянного тока;

2 – заземление;

3 – места повреждения изоляции;

4 – подсоединение дренажа.

Перед сваркой трубы очищают от грязи (до металлического блеска очищают кромки (фаски) и прилагающие к ним внутреннюю и наружную поверхности на ширину не менее 10мм), проверяют форму кромок, совпадение торцевых поверхностей и т.д.

Свариваемые трубы (секции) укладывают на лежки. После правки и очисти их центрируют с фиксацией требуемого зазора с помощью центратора (наружного или внутреннего), выполняют прихватку, а затем сварку стыков (сварка с поворотом или без поворота труб).

Прочность свариваемых стыков проверяют механическими и физическими методами, что естественно проще проводить в условиях заготовительной базы при сборке секций (длинною до 36м).

Доставка труб и секций на трассу осуществляется автомобильными или тракторными трубопроводами и плетевозами, обеспечивающими сохранность защитного покрытия.

Выбор технологии монтажа стального трубопровода зависит от того изолированные или неизолированные трубы (секции) доставляются на трассу, какие монтажные механизмы имеются в распоряжении строительной организации.

Монтаж изолированного трубопровода может вестись:

  1. отдельными трубами или секциями со сваркой и изоляцией стыков в траншее;
  2. сборка непрерывной нитки трубопроводов из отдельных труб или секций (плетей) укладываемых на подкладки над траншеей;
  3. сборка непрерывной нитки трубопровода из отдельных труб или секций (плетей) на берме.

В последнем случае монтаж ведется 3-4 кранами-трубоукладчиками, размещаемыми вдоль трубопровода на расстоянии 20-40м друг от друга (в зависимости от диаметра труб) чтобы не повредить трубопровод и его изоляцию, захват трубопровода осуществляют с помощью мягких полотенец; подъем, перемещение и опускание трубопровода с обеспечением синхронной работы кранов, исключающей рывки, удары, дополнительные изгибы.

При прокладке магистральных трубопроводов рационально работы выполнять совмещенным методом, при котором очистка, изоляция и укладка трубопровода выполняется одной комплексной бригадой, оснащенной кранами-трубоукладчиками, самоходными очистными и изоляционными машинами (ОМ и ИМ):

  • трубопровод на берме сваривается в непрерывную нитку;
  • на трубопровод устанавливаются очистная и изоляционная машины, его поднимают трубоукладчиками с помощью троллейных подвесок и начинается движение всей колонны с выполнением всего комплексно-механизированного процесса.

Фланцевое соединение стальных труб применяется при необходимости их соединения с узлами арматуры (задвижки, насосы и пр.) или при производстве работ в стесненных условиях и др.

Применение газовой сварки ограничено трубопроводами низкого давления, т.к. при ее производстве происходит выгорание углерода, марганца и кремния из металла, что ухудшает механические, химические и физические свойства труб.

Из группы лопастных насосов насосов наиболее широкое применение нашел центробежный насос, обладающий многими ценными качествами. Он используется практически во всех областях промышленности – водоснабжении, канализации, системах отопления, строительстве, транспортировании нефти по мощным трубопроводам, и особенно часто – в химической промышленности.

  1. Корпус спиральной формы (улитка);
  2. Рабочее колесо с криволинейными лопатками;
  3. Всасывающий трубопровод с приемным клапаном;
  4. Питательный резервуар;
  5. Нагнетательный трубопровод.

Передача энергии потоку жидкости от электродвигателя осуществляется при помощи рабочего колеса 2. При вращении рабочего колеса жидкость, заполняющая пространство между лопатками, также приходит во вращение. Под влиянием центробежных сил, развивающихся при этом, жидкость перемещается к периферии колеса. Одновременно увеличивается окружная скорость (пропорциональная радиусу вращения). Далее жидкость выбрасывается в спиральный канал корпуса (улитку), в центре рабочего колеса при этом возникает разрежение. Под действием образовавшегося перепада давлений (между атмосферным, действующим на свободную поверхность жидкости в питательном резервуаре 4, и разряжения в центре рабочего колеса) жидкость поднимается по всасывающему трубопроводу 3 и заполняет рабочее колесо. Рабочее колесо вращается непрерывно с постоянной частотой, поэтому жидкость непрерывно подсасывается в рабочее колесо и выбрасывается из него. Приращение энергии жидкости в рабочем колесе происходит, в основном, за счет увеличения окружной скорости (кинетической энергии). В дальнейшем кинетическая энергия, полученная жидкостью, частично преобразуется в потенциальную (энергию давления) в спиральном канале корпуса (улитке), поперечное сечение которого постепенно увеличивается к выходному патрубку. При этом скорость жидкости снижается, а давление растет (согласно уравнению Бернулли). Если скорость жидкости не снижать, то это приведет к большим потерям напора в нагнетательном трубопроводе 5 (вспомним, что потери напора по длине и в местных сопротивлениях при турбулентном движении пропорциональны квадрату скорости потока), и полученная жидкостью энергия в насосе будет растрачена на бесцельный нагрев трубопроводов.

Центробежные насосы перед пуском необходимо заполнять перекачиваемой жидкостью. Для того, чтобы жидкость не уходила в питательный резервуар при заполнении насоса и всасывающего трубопровода, на нижнем конце всасывающего трубопровода устанавливают приемный клапан, который пропускает жидкость только в одном направлении – к насосу. Если заполнение рабочего колеса жидкостью не произведено, атмосферный воздух, имеющий малую плотность по сравнению с капельной жидкостью, не может быть выброшен из рабочего колеса, в нем не возникает разряжения, а значит и перепада давлений, необходимого для процесса всасывания.

svoymaster.com

Монтаж металлических систем

Перед установкой системы отопления из металлических труб разрабатывается проект (чертеж), в котором указывается:

  • длина и сечение заготовок;
  • расположение фитингов, запорно-регулирующей арматуры, приборов отопления;
  • длина и размеры нарезаемой резьбы на заготовках;
  • места сварочных соединений;
  • радиусы выполнения угловых элементов;
  • места расположения кронштейнов для крепления труб.

Подготовительные работы выполняются на верстаке до окончательного монтажа системы:

  1. отрезать заготовки в размер;
  2. нарезать резьбу;
  3. собрать на резьбах отдельные участки;
  4. согнуть на трубогибе угловые элементы;
  5. сварить трубы в поворотный стык.

Газовая сварка

Сварной шов формируется из расплавленного металла в факеле горящего газа (смеси ацетилена и кислорода).

Плюсы газовой сварки:

  • легкое исправление дефектов сварки;
  • несложно провариваются труднодоступные участки;
  • не требует электричества;
  • может выполняться поверх ржавчины и краски.

Фото 1. Монтаж металлических труб отопления методом газовой сварки легко проводится даже в труднодоступных участках.

Минусы газовой сварки:

  • громоздкость и взрывоопасность оборудования;
  • на диаметрах более 50 мм не используется;
  • при пережоге место сварки становится хрупким.

Припой

Припой применяется для пайки медных труб в фитинги. В основном используют мягкий проволочный припой №3 фирмы «Ротенбергер». Он имеет температуру плавления 230–250 ºC, может осуществляться пропановой горелкой. Для удаления окислов с меди и улучшения растекаемости припоя используют флюс.

Технология пайки:

  1. Отрезать ровно заготовку специальным ножом, снять заусенцы.
  2. Зачистить ее наждачной бумагой до металлического блеска снаружи (на длину захода в фитинг), а ершиком – фитинг внутри.
  3. Нанести флюс-пасту (с цифрой «3» в маркировке) на наружную поверхность заготовки и внутреннюю часть фитинга.
  4. Согнуть пруток припоя диаметром 3 мм на длину, равную наружному диаметру заготовки (расход припоя для одного стыка).
  5. Соединить детали.
  6. Прогреть стык пропановой или ацетиленовой горелкой до температуры плавления припоя.
  7. Ввести припой к месту пайки. Его пруток должен расплавиться на отмеченную длину и затянуться в зазор между деталями под действием капиллярного эффекта.
  8. Когда место пайки охладится, рекомендуется удалить остатки флюса тряпкой, смоченной в воде или этиловом спирте.
  9. После пайки всего трубопровода его необходимо положить на несколько часов в воду для удаления остатков флюса изнутри, затем воду слить.

Установка отопления из стального трубопровода своими руками

Соединения выполняются:

  • электросваркой (поворотные стыки);
  • газосваркой (в труднодоступных местах);
  • на резьбовых соединениях (разборные системы).

Электросварка

В качестве источника тока используется инвертор, который подключается к сети 220 В. К минусу инвертора подсоединяется обратный кабель с прищепкой, к плюсу — держатель электрода.

Для качественной сварки системы отопления необходимо использовать электроды типа УОНИ 13/55, ЦУ-5, LB 52U. Они не имеют покрытия и обеспечивают более качественный шов, но тяжелее поджигаются, чем аналогичные с покрытием типа АНО-21.

Фото 2. Соединение стальных отопительных систем, произведенное при помощи электросварки. Тип подключения радиатора — боковой.

Электросварку двух труб в поворотный стык выполнять в следующем порядке:

  1. Подготовить рабочее место и средства защиты.
  2. Снять фаски с сопрягаемых участков, притупить края, убрать заусенцы.
  3. Зачистить внутренний сварной шов.
  4. Зачистить место сварки на 10 мм от края.
  5. Установить величину тока: для УОНИ 13/55 — 50-55 А; для ЦУ-5 — 45 А.
  6. Прихватить заготовки по периметру в трех точках сваркой. Зазор между деталями — 2 мм.
  7. Зачистить места «прихваток» и прорезать болгаркой в них пазы для сварочного шва.
  8. Выполнить сварной шов с отрывом электрода (точечно).
  9. Соседние швы располагать как можно плотнее друг к другу (с перекрытием).
  10. Отбить специальным молотком шлак.
  11. Проверить качество сварного шва.

Дефекты сварки:

  • поры;
  • неплотное прилегание отдельных «чешуек» шва;
  • непроваренные участки;
  • шлак между «чешуйками».

Резьбовые соединения

Для нарезания резьбы используется клупп с трещоткой и резьбонарезные плашки (лерки).

Клупп с трещоткой облегчает процесс, так как имеет направляющие для захода инструмента и массивную рукоятку. Резьба после клуппа — коническая, часто обладает плохим качеством (у недорогого инструмента).

Чтобы получить цилиндрическую форму (которая имеется у резьбовых фитингов), после клуппа необходимо выполнить второй чистовой проход леркой с трубной резьбой.

Для герметизации резьбовых соединений используют лен с пастой, анаэробные герметики.

Медные конструкции

Виды соединений:

  • Сварка.
  • Резьба.
  • Прессовые фитинги с применением специального обжимного инструмента.
  • Пайка высокотемпературная и низкотемпературная. Прочность обоих видов одинаковая, но после высокотемпературной пайки труба становится неприглядной (чернеет).

Сварка

Сварка медных труб с диаметром больше 108 мм, и толщиной стенок свыше 1,5 мм выполняется квалифицированным специалистом. При отсутствии опыта своими руками соединение труб делать не рекомендуется.

Виды сварки:

  • вольфрамово-межгазовая;
  • металло-межгазовая;
  • ацетилен-кислородная.

В зависимости от типа сварки выбирается соответствующий присадочный материал.

Фото 3. Сварка медных отопительных труб с присадочным материалом. Должна проводиться квалифицированным специалистом.

Резьба

Соединение выполняется с помощью резьбовых фитингов. Они имеют в своем составе латунное обжимное кольцо, которое при затягивании соединения обжимает трубу с плотной посадкой. При дальнейшей затяжке труба прижимается торцом к проточке на фитинге.

Технология монтажа жесткой медной трубы в резьбовой фитинг:

  1. Откалибровать торец трубы специальным инструментом.
  2. Надеть на нее резьбовую гайку, обжимное кольцо.
  3. Вставить трубу в фитинг.
  4. Прижать, затянуть гайку сначала рукой, затем гаечным ключом.
  5. После каждого оборота гаечного ключа проверять фиксацию (неподвижность) трубы в осевом направлении.
  6. По достижении неподвижности затянуть гайку на последние 2/3 оборота, чтобы слегка деформировать торец трубы, обеспечив герметичность.

Металлопластиковые и пластиковые системы

Технология монтажа:

  1. откалибровать торец трубы;
  2. надеть на нее обжимную втулку;
  3. установить трубу в фитинг до упора;
  4. надеть на него обжимную втулку;
  5. контролировать правильность установки через отверстие на фитинге (должна быть видна поверхность трубы по всему отверстию);
  6. обжать втулку специальным прессом.

Фитинги

Монтаж металлопластиковых и пластиковых труб в системах отопления выполняется с помощью пресс-фитингов. Компрессионные фитинги с разрезным кольцом не ставятся из-за их низкой надежности (требуют периодической подтяжки).

Для обжатия пресс-фитингов необходим обжимной инструмент.

Достоинства:

  • Возможность контроля качества обжимного стыка по специальному отверстию на фитинге.
  • Соединение не требует обслуживания.
  • Обеспечение герметичности и устойчивости к нагрузкам.

Недостатки:

  • высокая стоимость пресс-фитингов;
  • дорогой профессиональный обжимной инструмент с насадками.

Полипропиленовые

Для отопления используются полипропиленовые трубы с армированием алюминием или стекловолокном.

Технология монтажа:

  1. Прогреть паяльник перед работой 10 минут до температуры 260±10 ºC.
  2. Отрезать заготовку специальным ножом.
  3. Обработать ее конец особой зачисткой для полного удаления слоя алюминия.
  4. Обезжирить места соединений спиртом.
  5. Отметить расстояние, на которое заготовка войдет в сварочную насадку: для 16 размера – 13 мм; для 20 – 14 мм; для 25 – 15 мм.
  6. Вставить заготовку трубы и фитинг в насадки паяльника.
  7. Отсчитать время нагрева: для 16 и 20 размера – 5 сек; для 25 – 7 сек.
  8. Извлечь детали из паяльника.
  9. Быстро, не допуская остывания, вставить трубу в фитинг. Фиксировать соединение неподвижно: для 16 и 20 размера – не менее 6 сек; для 25 – не менее 10 сек.

Сшитый полиэтилен

Соединения заготовок из сшитого полиэтилена выполняются двумя способами:

  • пресс-фитингами;
  • фитингами с надвижной гильзой.

Монтаж пресс-фитингами:

  1. Торец заготовки калибруется.
  2. Она устанавливается в штуцер фитинга.
  3. Вокруг заготовки обжимается гильза специальным обжимным инструментом.

Сшитый полиэтилен при обжиме деформируется, и за счет своей упругости заполняет собой все неровности и проточки штуцера, обеспечивая герметичность соединения.

Для повышения надежности в конструкции пресс-фитинга предусмотрены 2 резиновых кольца:

  • Первое находится под необжатой частью наружной гильзы и выполняет функцию компенсатора при механическом смещении фитинга.
  • Второе располагается в обжатой зоне и играет роль компенсатора при температурном расширении фитинга.

Монтаж фитингами с надвижной гильзой:

  1. на заготовку одевается пластиковая надвижная гильза;
  2. торец детали расширяется особым экстрактором;
  3. труба устанавливается на штуцер фитинга;
  4. одетая гильза сдвигается к штуцеру специальным инструментом.

Надежность пресс-фитингов выше, чем изделий с обжимной гильзой:

  • При расширении экстрактором торца трубы типа PEX-b возникают микротрещины, снижающие срок службы соединения.
  • Прочность стальной обжимной гильзы выше, чем пластиковой надвижной.
  • У пресс-фитинга по специальному отверстию можно визуально провести контроль качества обжима. У надвижной гильзы такая возможность отсутствует.

Прокладка труб отопления в полу

Способы прокладки в полу:

  • внутри стяжки;
  • в пространстве между лагами (при обустройстве деревянного пола).

Требования:

  • Укладка осуществляется после монтажа радиаторов и до выполнения стяжки.
  • Если пол деревянный, действия производятся после установки лагов.
  • Укладываются все виды труб, кроме стальных (из-за возможной коррозии).

Технология:

  1. Выполнить чертеж разводки системы по полу.
  2. Просчитать количество материала, необходимое для укладки цельных отрезков (без соединений).
  3. Уложить заготовки в рукав, закрепить к основе пола (при стяжке). При креплении учитывать температурное расширение материала.
  4. Если пол на лагах, заготовки в рукаве проложить в отверстиях между ними, ближе к их основанию.
  5. Выполнить монтаж соединений начала и конца отрезков заготовок, которые должны находиться вне пола.
  6. Опрессовать систему.
  7. Уложить стяжку или деревянный пол.

Полезное видео

Видеоинструкция для новичков по выбору труб для системы отопления.

Семь раз проверь

Качество выполнения разводки трубопровода проверяется путем опрессовки, то есть нагнетанием в систему избыточного давления. При использовании полимерных материалов рекомендуется выполнить 3 цикла опрессовки с рабочей температурой, чтобы проверить надежность соединений и оценить влияние термического расширения.

ogon.guru

otoplenie.site

Как выполнить монтаж труб для систем отопления

Монтаж труб отопления – это ответственный этап строительных работ, от которого зависит комфорт проживания в доме. В идеале система отопления устанавливается еще во время строительства дома до сдачи готового объекта, но на практике нередко приходится переустанавливать систему с нуля. Например, купив старый дом или коттедж, новоиспеченный владелец желает модернизировать все инженерные системы в доме и выполняет полный демонтаж труб. В этом случае приходится заново разрабатывать проект с учетом особенностей планировки здания, делать расчеты тепловых потерь, составлять смету, закупать материалы и выполнять установку.

Какие трубы выбрать для отопления?

Современные системы отопления устанавливают на основе труб двух типов – металлических и пластиковых. Металлические трубы представлены изделиями из нержавеющей стали и меди, а пластиковый трубопровод – на основе полипропиленовых (ПП) и полиэтиленовых (ПЭ) труб. Какой из них предпочтителен для конкретной системы отопления, должен решать специалист. Если у вас нет соответствующего образования, то желательно обратиться за помощью к инженеру, который поможет разработать проект с учетом необходимого КПД, тепловых потерь здания и других ключевых параметров.

Каждая из разновидностей труб имеет свои достоинства:

  • пластиковые трубы стоят дешевле, весят меньше, легко устанавливаются, не подвержены коррозии;
  • металлические трубы отличаются длительным сроком эксплуатации и надежностью в работе, способны противостоять гидроударам в системе и высоким температурам теплоносителя.

Но у каждого из типа труб есть и некоторые недостатки:

  • пластиковые трубы имеют определенные технические ограничения по температуре и давлению рабочей среды, отличаются более коротким сроком службы, уязвимы для различных негативных факторов (ультрафиолету, химическим примесям в воде);
  • металлические трубы более дорогостоящие, подвержены коррозии и требуют более сложного оборудования и инструментов для установки.

Важно! При выборе труб для монтажа системы отопления также следует учесть температурное расширение, которому подвержены пластиковые трубы. Физические свойства пластика обусловливают увеличение расстояния между молекулами при нагревании, из-за чего при заполнении горячей водой трубы могут увеличиваться в длину до 2 см и провисать.

Виды разводок

После выбора материала труб необходимо продумать схему разводки системы отопления. В зависимости от площади отапливаемых помещений, планировки здания, типа теплоносителя и источника энергии инженер должен подобрать ту или иную схему разводки труб. Специалисты различают несколько способов установки труб в доме.

Система верхнего розлива воды (самотечная)

В такой системе нагревательный котел находится в самой нижней точке объекта, а циркуляция воды основана на естественных физических законах (расширение при нагревании, сжатие при охлаждении). Нагреваясь, вода увеличивается в объеме и поступает из котла по трубам вверх, заполняя стояки и радиаторы отопления. Циркулируя в замкнутом контуре, остывшая жидкость вновь возвращается в котел, где снова нагревается.

Система верхнего розлива воды – самая простая и экономичная по части установки и эксплуатации. Преимуществами такой разводки можно назвать:

  • независимость от электроэнергии;
  • отсутствие необходимости устанавливать циркуляционный насос.

Разводка с верхним разливом воды подходит для относительно небольшой площади отапливаемых помещений. К недостаткам самотечной системы относится невысокий КПД и необходимость увеличивать мощность котельного оборудования. В системах верхнего розлива часто случаются внештатные ситуации – завоздушивание, закипание воды – что еще больше снижает эффективность работы отопления. При эксплуатации системы в более удаленных от котла комнатах температура стояка и радиаторов обычно ниже, чем на других участках.

Система нижнего розлива воды (принудительная)

В таких системах циркуляция теплоносителя осуществляется за счет работы специального насоса, который устанавливается на выходе из коллектора, подключенного к котлу. Благодаря циркуляционному насосу производительность системы значительно выше по сравнению с самотечным отоплением. Другие достоинства данного типа разводки – возможность использовать более тонкие пластиковые трубы и устанавливать трубопровод под полом.

Единственным недостатком нижней разводки является зависимость от электричества. При внеплановом отключении электроэнергии в доме циркуляционный насос останавливается и система перестает функционировать.

Есть еще одна классификация разводок систем отопления:

  • однотрубная – монтаж стояка осуществляется на основе одной трубы, которая отходит от котла и подключается к одному радиатору, а от него – к следующему и так далее;
  • тройниковая – к общему стояку подключаются сразу несколько радиаторов;
  • коллекторная – основывается на подающем и обратном трубопроводах, которые подключаются к коллекторам, а к ним с помощью отдельных труб подсоединяются радиаторы.

Важно! Однотрубная разводка подходит для небольших (до 150 м2) жилых объектов. Коллекторная разводка чаще всего устанавливаться в жилых домах и коттеджах на два и более этажа с несколькими комнатами, кухней, ванной, техническими помещениями.

Перед планированием монтажа труб отопления нужно также позаботиться о закупке малого инженерного оборудования. К нему относятся всевозможные клапаны и заглушки, конденсатоотводчики, приборы контроля и учета (манометры, термометры).

Особенности монтажа труб для отопительной системы

Трубы отопления монтируют на завершающем этапе установки системы, когда котельное оборудование, насос, расширительный бак и другие составляющие инженерного оборудования уже установлены. Способ установки труб зависит от их материала и общей длины системы.

При установке металлических труб можно использовать два способа соединения – с помощью фитингов и сварным способом. Фитинги – всевозможные муфты, переходники, тройники, отводы – используются для быстрого монтажа труб. Соединительные элементы могут отличаться по типу фиксации, разделяясь на резьбовые и фланцевые. Первые основаны на внутренней или внешней резьбе, которая вкручивается в металлическую трубу. Фланцевые фитинги позволяют соединить трубы с помощью дополнительных крепежных метизов.

Внимание! При использовании медных труб можно использовать метод сварки с помощью горелки с применением припоя. Такой способ обеспечивает более надежную герметизацию стыков, но требует больше времени на соединение и не подходит для систем большой протяженности.

Если речь идет о пластиковых трубах, то их можно устанавливать также двумя способами – с помощью специальных полиэтиленовых или полипропиленовых фитингов, а также методом сварки. Фитинги для пластиковых труб по типу и модификации не отличаются от металлических аналогов и могут иметь форму прямых, поворотных муфт, крестовин и отводов. Для подключения пластиковых труб к оборудованию (котлу, коллектору) используются комбинированные муфты в пластиковом корпусе с металлической внешней или внутренней резьбой.

Сварка пластиковых труб осуществляется с помощью специального сварочного аппарата, который в профессиональной среде называют «утюгом». С его помощью нагревают конец пластиковой трубы и фитинг, которые затем соединяют в горячем состоянии. Такой способ позволяет сделать разводку максимально герметичной и надежной, а также сокращает время на монтаж труб.

Стандартный алгоритм установки системы отопления можно привести на примере пластиковых труб:

  • Предварительно рисуем схему разводки на бумаге, сверяем с имеющимся планом инженерной системы.
  • В местах прохождения труб через стены и перекрытия пробиваем соответствующие отверстия с помощью перфоратора.
  • С помощью трубореза нарезаем трубы необходимой длины.
  • На местах соединения труб срезаем фаску.
  • Разогреваем паяльник («утюг»), устанавливаем конец трубы и фитинг на соответствующие насадки и нагреваем до нужной температуры.
  • После оплавления пластика быстро снимаем изделия с утюга, соединяем трубу с фитингом, ждем остывания пластика.
  • Таким способом соединяем другие трубы и фитинги в соответствии со схемой разводки.
  • На местах прохождения труб устанавливаем специальные держатели на стенах, фиксируем с их помощью заготовки.
  • Соединяем все заготовки в единый трубопровод с помощью утюга на весу.

После того, как все трубы отопительной системы будут соединены воедино, необходимо подключить их к радиаторам. На каждой батарее необходимо установить шаровый кран для спуска воды, а также кран Маевского для стравливания воздуха. Соединение труб с радиатором осуществляется с использованием специальных комбинированных муфт с металлической резьбой.

Финальный этап установки системы – подключение труб к насосу и котлу отопления. Для этого также нужны комбинированные фитинги, с помощью которых соединяют пластиковые трубы с металлическим отводом инженерного оборудования.

Для проверки правильности монтажа системы и ее герметичности выполняют опрессовку путем нагнетания в трубы воды или воздуха. В течение получаса после заполнения системы необходимо наблюдать за показателями манометра. Если давление в системе не падает, можно сделать вывод, что трубы установлены правильно.

infotruby.ru

Стальные трубы для отопления: виды и области применения

Какими могут быть стальные трубы для отопления? Для чего именно они используются? Когда при монтаже системы отопления своими руками стоит предпочесть их, а когда — пластик и металлопластик?

Давайте разбираться.

Именно такими мы привыкли видеть стальные трубы в системе отопления. Но это не единственный вариант.

Виды труб

Для начала выясним, какие именно трубы могут применяться при создании отопительных систем.

Черная сталь

Обычная труба из коррозионно-нестойкой стали массово применялась при создании водопроводов и систем централизованного отопления в 70-90 годы прошлого века. Как правило, использовалась электросварная водогазопроводная труба ГОСТ 3262-75.

Нельзя сказать, что этот материал оставил после себя исключительно хорошие воспоминания. Срок службы стальных труб отопления оценивается в 25 лет; на практике же проблемы обычно начинаются куда раньше.

Какие именно проблемы?

  1. Теоретически система отопления должна быть круглый год заполнена водой; снаружи же стояки и подводки защищены от коррозии краской. На практике на лето отопление часто сбрасывается — для ремонта запорной арматуры, замены отопительных приборов или просто при массовых жалобах на течи чугунных батарей отопления между секций. Сочетание влажности и доступа кислорода к внутренней поверхности трубы означает ускоренную коррозию.
  2. Отложения — вторая беда черной стали в сочетании с водой. Шлак, окалина, ржавчина, песок и известковые отложения постепенно снижают просвет трубы.

Обратите внимание: проблема в большей степени характерна для водопроводов ХВС; однако любой, кто хоть раз вскрывал элеваторный узел, наверняка был поражен степенью зарастания труб и на отоплении тоже.

Просвет стальной трубы с годами уменьшается.

Оцинкованная сталь

В рамках того же ГОСТ 3262-75 производятся и оцинкованные водогазопроводные трубы. Слои цинка изнутри и снаружи радикально меняют свойства материала: ни ржавчина, ни отложения больше не страшны. Система отопления становится куда более долговечной.

Любопытно, что последнее время оцинковку критикуют за быстрое разрушение цинкового слоя в отопительных системах с выделением свободного водорода. Формула реакции выглядит как Zn + h3O = ZnO + h3.

Возможно, причиной появления этой очередной городской легенды стала некачественная партия труб. Автор неоднократно вскрывал стояки из оцинковки полувековой давности в сталинках и не был опечален их состоянием.

Фактически, оцинковка — это наиболее прочный и устойчивый материал, который можно смело рекомендовать, прежде всего, для централизованного отопления с его непредсказуемым температурным графиком и скачками давления. В автономных отопительных системах с их подконтрольными параметрами вполне можно обойтись более дешевыми полипропиленом и металлопластиком.

Серьезных недостатка у этих труб всего два:

Сборка отопления на резьбовых соединениях — довольно трудоемкий процесс.

Любопытно: в пресловутых сталинках стояки и подводки отопления собирались исключительно на резьбах. В качестве подмотки использовался лен со свинцовым суриком. Течи стояков в домах 50-60 годов постройки — весьма редкое исключение.

Нержавеющая сталь

Сварные или бесшовные трубы из нержавейки в теории можно использовать для отопления; более того — их применение сделает стояки и подводки практически вечными. Однако чрезвычайно высокая стоимость коррозионно-стойких сталей и то, насколько тяжело они обрабатываются, делают такое решение непопулярным.

А вот гофрированная труба из нержавеющей стали для отопления используется; больше того, этот материал за последние годы набрал большую популярность.

Что полезно знать о гофрированных нержавеющих трубах?

  • Из инструментов для монтажа трубы нужен лишь недорогой труборез и пара газовых ключей.
  • Стоимость погонного метра трубы, соответствующей проходу ДУ 20, начинается от 170 рублей.
  • Рекомендованные рабочие параметры — около 12 кгс/см2  при 100С, что недоступно никакому пластику.
  • Метод соединения — компрессионные фитинги с высокотемпературными силиконовыми уплотнителями. Инструкция по сборке проста: труба вставляется в фитинг, после чего затягивается сжимающая уплотнитель гайка.
  • Трубы легко гнутся руками и могут принимать сколь угодно сложную форму.

С гибкостью материала связан один нюанс. Как и любой металл, нержавейка при многократных изгибах ломается. Если в семье есть дети — они неизбежно будут использовать подводки к батареям в качестве опоры или перекладины; при этом те будут деформироваться. Рано или поздно усталость металла не замедлит сказаться на его прочности.

Гибкость этих труб может сыграть с владельцем злую шутку.

Применение

Давайте, все-таки конкретизируем: как именно могут применяться стальные или, как их неправильно называют, железные трубы для отопления?

Отопительные приборы

Да, трубы могут не только транспортировать теплоноситель, но и отапливать помещение. Классический пример такого их использования — регистры отопительные из стальных электросварных труб, которыми часто отапливаются гаражи, теплицы, цеха и прочие нежилые помещения.

Основной недостаток регистров — неказистый внешний вид, благодаря которому их редко используют в домах и квартирах. Эта проблема успешно решена в другом отопительном приборе — трубчатом стальном радиаторе.

Среди этих батарей отопления есть много дизайнерских изделий с весьма необычным внешним видом и заоблачной ценой.

Основа ажурной конструкции — обычная стальная труба.

Подводки к радиаторам

Здесь в ходу все три перечисленных вида труб. Как уже говорилось, оцинковка массово использовалась в сталинках; эпоха развитого социализма отметилась столь же недолговечными, как она сама, трубами из черной стали; сейчас все чаще применяются гофрированные корейские Kofulso или их более дорогостоящие немецкие аналоги.

Типичный диаметр подводки — 20 миллиметров (3/4 дюйма).

Стояки отопления

В качестве стояков гофрированная нержавейка не востребована, зато два прочих вида материалов  в ходу. Диаметр отопительных стояков — 20-25 миллиметров. В абсолютном большинстве случаев сейчас используются сварные соединения с гильзой.

Розливы отопления, элеваторные узлы

К сожалению, ни в элеваторах, ни в подвалах оцинковки не встретить. О нержавеющей трубе не приходится и думать. При диаметре 32 — 80 миллиметров у розлива и 80-100 у элементов элеваторного узла при ограниченном бюджете строители применяют не то, что лучше, а то, что доступнее.

В абсолютном большинстве случаев, спустившись в подвал, мы встретим там все ту же ВГП трубу, соответствующую ГОСТ 3262. Он регламентирует производство сварных изделий диаметром до 150 мм.

На фото — элеваторный узел многоквартирного дома. Материалы — черная сталь и немного чугуна.

Теплотрассы

И здесь нас не ждет сюрпризов. Обычная коррозионно-нестойкая сталь. Правда, произведенная уже по другому стандарту: для укладки в трассы используются прямошовные стальные изделия ГОСТ 10704 диаметром от 100 до 1420 миллиметров.

Заключение

Еще несколько аспектов применения разных видов стальных труб в отопительных системах осветит видео в конце статьи. Успешного ремонта и теплых зим!

otoplenie-gid.ru

Что такое стояк отопления

Распределение теплоносителя в многоэтажных зданиях происходит с помощью вертикальных труб. Они проходят по всем этажам дома, и к ним происходит подключение радиаторов и батарей. Поэтому нужно рассмотреть характерные особенности, которым обладают стояки отопления: отключение, замена, теплоизоляция.

Назначение стояков отопления

Схема отопления со стояком

Разводка трубопроводов с помощью стояков является устаревшей схемой. Однако учитывая большое количество зданий старого образца сделать модернизацию отопления для них достаточно трудоемко и дорого. Чаще всего приходится заменять стояки отопления в многоквартирном доме на более современные из полимерных материалов или устанавливать дополнительную теплоизоляцию и делать ремонт.

Эксплуатационные качества этого элемента отопления зависят от геометрических размеров и материала изготовления. Основной диаметр стояка отопления должен быть равен аналогичному размеру подключаемых патрубков. В противном случае будет возникать перепад давления, из-за которого изменится тепловой баланс по всему дому, повысится уровень шума.

Для того чтобы замена стояка отопления в квартире прошла как можно профессиональнее — необходимо знать его основные функциональные назначения:

  • Распределение теплоносителя по потребителям. В подъезде каждого многоквартирного дома может быть от 4 до 8 стояков. В некоторых случаях в одной квартире их число доходит до 4-х;
  • В зависимости от схемы теплоснабжения стояк может выполнять функции доставки горячего теплоносителя и одновременно с этим транспортировку остывшего. Это свойственно для однотрубной системы. В двухтрубной необходимо минимум 2 подобных элемента;
  • Уравновешивание гидравлической нагрузки. Невзирая на неизбежный изгиб стояка отопления, он все равно должен равномерно распределить давление по всей своей высоте.

Но потребителя больше волнуют вопросы бытового плана, нежели эксплуатационного. Как отключить стояк отопления и что необходимо для этого выполнить? Такой вопрос встает при возможной замене или ремонте батарей, радиаторов и труб теплоснабжения в квартире. Для решения этой проблемы сначала необходимо определиться с адаптацией новых компонентов под уже установленный отопительный стояк.

Нельзя выполнять подключение теплого водяного пола к центральному отоплению через стояк. Это приведет к разбалансировке всей системы.

Монтаж отопительного стояка

Установка стояков отопления

Перенос стояка отопления или его замена представляет собой сложную по трудоемкости и оформлению процедуру. Лучше всего эти мероприятия осуществлять не в отопительный сезон, когда система не функционирует. Но такое не всегда возможно.

Для замены стояка отопления в квартире потребуется решить два вопроса:

  1. Оформить разрешение.
  2. Правильно подобрать комплектующие и схему установки нового вертикального трубопровода.

Только после этого можно поменять стояк отопления. В зимний период этот вопрос необходимо согласовать не только с управляющей компанией, но и жильцами дома, через квартиры которых проходит стояк теплоснабжения.

Нельзя монтировать циркуляционный насос на стояк отопления. Это приведет к изменению давления воды и как следствие – нарушению теплового режима работы теплоснабжения дома.

Как отключить стояк от отопления

Отключение отопительного стояка

Законное отключение стояка отопления в отопительный сезон — это большая проблема при осуществлении ремонта или установке новых труб радиаторов. Сложность заключается в том, что в этом контуре полностью останавливается поток теплоносителя.

Выполнить подобную процедуру необходимо при проведении ремонта и установке новых компонентов системы теплоснабжения. Отключение стояков отопления зимой делается не сразу. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию, согласовать дату и время. В противном случае возможны следующие проблемы, если перекрыть стояк отопления без этих действий:

  • Отсутствие теплоснабжения по всему контуру отопления приведет к снижению температуры в квартирах других жильцов.
  • Несоблюдение нормированной степени нагрева воздуха в жилых помещениях полностью ляжет на человека, самовольно отключившего стояк. При подаче исковых заявлений ему придется выплачивать моральную и материальную компенсацию;
  • При отключении стояка отопления в отопительный сезон для установки новых компонентов без разрешительной документации возможно временное перекрытие теплоснабжения в квартире представителями управляющей компании.

Как корректно выполняют отключение стояков отопления зимой? Во-первых, необходимо вместе с заявлением указать причину для инициации этого действия. Она может заключаться в замене уже установленных компонентов отопления на новые, но с такими же параметрами. Для перекрытия стояка отопления в связи с модернизацией системы нужно выполнить такие действия:

  1. Получить от управляющей компании Технические Условия (ТУ). В этом документе указывают технические параметры новых компонентов, а также разводку трубопроводов.
  2. После выполнения ТУ закупаются все необходимые компоненты, в том числе для замены стояка отопления.
  3. Согласовывается время отключения теплоснабжения. Установку могут осуществлять как сами жильцы квартиры, так наемные работники. После проверки представителями управляющей компании снова запускается система отопления.

Нередко для новой схемы необходимо перенести стояк отопления. На практике выполнить эту процедуру будет крайне проблематично. В отличие от отключения отопительного стояка в отопительный сезон, помимо разрешения от жильцов и УК потребуется перепланировка теплоснабжения во всех квартирах по этому контуру. Сделать это будет невозможно, так как для этого нужно, чтобы в каждой квартире не только был отключен стояк отопления зимой, но и изменена конфигурация и расположение нагревательных приборов.

Если время перекрытия отопительного стояка невелико – можно договориться с местным сантехником. Он сделает это без лишней волокиты за умеренную плату.

Правила установки нового отопительного стояка

Гильзы для установки труб

До того как отключить отопительный стояк для установки новой конструкции или замены батарей – следует узнать правила и рекомендации по его монтажу. Они подробно описаны в СНиП 3.05.01-85.

Каждый стояк отопления в многоквартирном доме был установлен согласно этим нормам. Поэтому его нужно заменить на аналогичную конструкцию с такими же техническими и эксплуатационными параметрами:

  • Внутренний диаметр трубы не должен отличаться от установленной ранее;
  • Величина максимально возможного изгиба стояка отопления не может превышать 2 мм на 1 м.п. его длины;
  • Для прохождения труб через межэтажные перекрытия необходимо устанавливать специальные гильзы. Они должны находиться на одном уровне с потолком, и быть выше чистового пола на 30 мм.

Так при замене отопительного стояка в квартире нужно соблюдать минимальное расстояние от его наружной поверхности до стены. При невыполнении этого условия возможны дополнительные тепловые потери, так как конструкция чаще всего располагается у наружной стены здания. Это расстояние напрямую зависит от диаметра стояка отопления.

Минимальное расстояние до стены, мм

Если происходит частичная замена стояка отопления в одной квартире — окончания трубопровода должны выходить к соседним помещениям, расположенным выше и ниже. В противном случае не будут выполнены условия СНиП 3.05.01-84, что станет причиной непринятия проекта представителями управляющей компании.

При установке изгиба стояка теплоснабжения запрещено делать соединения труб, которые после установки будут находиться в межэтажном перекрытии.

Выбор материала изготовления отопительного стояка

Отопление из полипропилена

В подавляющем большинстве случаев стояки отопления в многоквартирном здании делаются из стальных труб. После нескольких десятилетий эксплуатации их состояние будет неудовлетворительным. Если в квартире выполняется замена труб на новые – нужно также установить стояк из качественных материалов.

Однако при этом могут возникнуть трудности. Технические характеристики нового материала изготовления трубы должны соответствовать требованиям. О них можно узнать из технических условий от управляющей компании, либо проконсультировавшись с их представителями по телефону. Чаще всего они заключаются в следующем:

  • Соответствие труб температурному режиму работы отопления. Т.е. новая конструкция должна выдержать максимально возможное тепловое воздействие без возникновения аварийных ситуаций;
  • Давление в системе. Для централизованного отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Но нужно помнить, что периодически могут возникать гидравлические удары (при заполнении системы). Поэтому к нормированной величине давления нужно прибавить запас 25-30%. Именно поэтому нельзя устанавливать циркуляционный насос на отопительный стояк;
  • Обеспечение должной теплоизоляции трубы. Это нужно делать только в том случае, если она проходит через нежилое помещение, где возможно воздействие отрицательных температур. Для этого делается теплоизоляция стояков отопления.

Пайка полипропиленовых труб

Этим требованиям соответствует несколько классов материалов изготовления труб. Проще всего установить такую же стальную. Но чаще всего выбор останавливают на полипропиленовых моделях.

Для обустройства отопительного стояка лучше всего выбрать полипропиленовую трубу высокого класса прочности – PN25. Она рассчитана на высокие показатели максимального давления. Проблема может заключаться в температурном режиме работы отопления. Если верхняя граница превышает значение +90°С – установка полипропилена невозможна. Тогда единственным вариантом остаются стальные трубы.

Ни в коем случае нельзя монтировать металлопластиковые магистрали. Несмотря на хорошие показатели теплоизоляции, стояки отопления из них будут крайне ненадежны. Это связано с периодическими перепадами давления в системе. Пробелы чаще всего возникают в соединительных узлах, которые делают из зажимных фитингов.

После отключения отопительного стояка, перед его первым запуском необходимо сделать его опрессовку. Только после этого можно подавать теплоноситель в контур.

Правила подключения радиаторов к стояку

Способы подключения радиатора к стояку

Замена стояка чаще всего связана с общей модернизацией отопительной системы. При этом устанавливают не только новые трубы, но и радиаторы и батареи. Важно правильно выбрать схему их подключения с системой теплоснабжения.

Сначала необходимо укомплектовать радиатор, чтобы он смог эффективно выполнять свои функции. В его обвязку должны входить такие компоненты:

  • Запорная арматура. С ее помощью можно полностью ограничить приток теплоносителя в батарею для ее ремонта или замены;
  • Терморегулятор. Необходим для уменьшения теплового потока с целью снижения температуры поверхности;
  • Кран Маевского. Устройство для удаления воздушных пробок.

Помимо возможной теплоизоляции отопительных стояков учитывается схема разводки подающих магистралей. Для однотрубной системы в обязательном порядке монтируется байпас. Это отрезок трубы, соединяющий входной и выходной патрубки радиатора. Диаметр байпаса должен быть на один размер меньше, чем у стояка отопления. В этом случае можно избежать возникновения зоны пониженного давления в системе.

Специалисты рекомендуют для подключения стока к батарее использовать одинаковые трубы. Это необходимо для нормализации параметров работы всей системы, к тому же значительно облегчит трудоемкость монтажа. В качестве дополнительной меры можно установить датчики давления и температуры. Таким образом можно контролировать качество услуги теплоснабжения.

Для профилактики преждевременного засора батареи рекомендуется установка сетчатого фильтра. Он монтируется на подающий патрубок перед терморегулятором.

Соседи перекрыли отопительный стояк – что делать?

Перекрыт отопительный стояк

Несмотря на то, что ремонт отопления лучше всего делать не в отопительный сезон – некоторые не придерживаются этого правила. Что делать, если соседи перекрыли стояк отопления и один из контуров теплоснабжения не функционирует?

Есть множество рекомендаций по решению этого вопроса – от общего порицания до вызова полиции. В итоге это приведет к желаемому результату — температура воздуха в комнатах будет нормальной. Однако такие методы не являются правильными. Если есть подозрения, что соседи перекрыли отопительный стояк – нужно выполнить такие действия:

  1. Позвонить в Управляющую Компанию и удостовериться, что в настоящее время в доме не проводятся ремонтные или профилактические работы.
  2. Не нужно бегать по квартирам и искать причину отключения. Следует вызвать представителей управляющей компании для решения этого вопроса. Именно с ней был заключен договор на поставку тепла в квартиру.
  3. После того, как был найден виновник — ему можно пригрозить штрафом за разбалансировку отопительной системы. Этот пункт в обязательном порядке есть в договоре теплоснабжения.

Только такими методами можно добиться возобновления работы отопления. Все остальные требуют слишком много ненужных усилий, а также приведут к потере времени и нервных клеток. Каждый должен выполнят свои договорные обязательства. Это в первую очередь касается управляющей компании.

В видеоматериале можно ознакомиться с особенностями замены отопительного стояка:

Стояковая система отопления – устройство на примерах

В данной статье будут рассмотрены варианты различных манипуляций со стояком отопления. Будут освещены вопросы отключения и запуска стояка, варианты подключения и разводки труб и особенности проведения ремонта, а также схема стояка отопления.

Варианты разводки стояковой системы отопления

Стояк – это вертикальная труба, которая дает возможность объединить часть отопительных приборов в одну систему. В разных типах отопительных систем существуют различные варианты комбинирования стояков: попарно или независимо. Оба случая требуют детального рассмотрения.

Нижняя разводка

Данная схема является классической двухтрубной разводкой. В подвале установлены подача и обратка, а отопительные приборы подключаются к перемычке, которая находится между этими контурами. Перемычкой в данном случае являются два стояка, которые соединены между собой в самой верхней точке системы отопления. Элементы отопления, вынесенные на чердак, необходимо утеплить, иначе первое же заморозки могут спровоцировать застой затвердевшей жидкости или прорыв трубопровода. Решить такую проблему можно будет при помощи паяльной лампы, а в худшем случае понадобится сварка стояков отопления.

Теоретически такое подключение требует хорошего баланса стояков, чтобы расположенные на удалении стояки могли работать столь же эффективно, как и находящиеся близко. На практике такая балансировка не выполняется, но отопление при этом функционирует стабильно. Это связано с тем, что диаметр стояков отопления разный. Протяженность розлива от одного элеваторного узла должна быть минимальной, чтобы обеспечить минимальную разницу температуры на ближних и дальних стояках. В случае попарной установки стояков один из них может работать вхолостую, но отопительные приборы должны подключаться к обоим.

Верхняя разводка

В случае с верхним розливом отопительная система будет иметь другой вид. Разводка будет установлена на чердаке и утеплена, а обратный контур будет идти по подвалу. Стояки в данном случае являются независимыми перемычками между отопительными контурами. Для отсечки от розливов стояки оснащены двумя вентилями: верхним и нижним.

Как перекрыть стояк отопления и запустить его после ремонта

Для ремонта стояков необходимо предварительно сбрасывать систему, а после завершения ремонтных работ осуществляется перезапуск. Осуществление этих операций, должно происходить по определенному алгоритму.

Нижний розлив

Сперва необходимо найти соответствующие вентили. Найти их можно, ориентируясь на лестничные марши и схему расположения отопительных приборов. При необходимости можно подняться на верхний этаж и посмотреть, как расположена перемычка. Для сброса стояков необходимо выкрутить заглушки или открыть сбрасывающие клапана.

Закончив эти работы, можно закрывать сбросы и очень медленно заполнить систему водой. Неспешность этого процесса обуславливается тем, что при быстром заполнении системы может произойти гидроудар. При наличии винтовых вентилей вода должна двигаться в направлении, которое указывает стрелка, находящаяся на корпусе – в противном случае может сорваться клапан, после чего придется сбрасывать отопительную систему во всем доме.

Дальше можно открывать вентиля полностью и стравливать воздушное давление на верхнем этаже. Кран Маевского обычно располагается в пробке радиатора или в верхней части перемычки. Осуществление сброса и запуска будет значительно упрощено, если все установленные в системе вентиля относятся к шаровым.

Верхний розлив

В данном случае запустить отопление значительно проще, но для сброса системы потребуется гораздо больше действий. Сначала перекрывается чердачный стояк, а после него – установленный в подвальном помещении. Теперь можно открывать сброс. Чтобы предотвратить возможную ошибку при отключении системы на чердаке, стоит отталкиваться от количества врезок в розлив от расположенного ориентира.

Закончив работы, можно закрывать сброс и очень медленно заполнить стояк. Необходимо в обязательном порядке соблюдать направление движения воды. Теперь можно открывать оба вентиля. Стравливать воздух нет необходимости: он сам переместится в чердачный расширительный бачок.

Как поменять стояк отопления: проведение ремонта

Вопрос, как заменить стояк отопления, возникает довольно часто. Самостоятельный ремонт участка стояка довольно прост, а количество необходимых материалов невелико. Для ремонта понадобится оцинкованная стальная труба, которая имеет хорошую прочность и не подвергается коррозии, несмотря на отсутствие антикоррозионного покрытия. При установке трубы нужно пользоваться резьбой. Это обуславливается тем фактом, что при осуществлении сварки внутренняя часть трубы потеряет слой цинка, который защищает ее от негативных воздействий.

Можно использовать для ремонта гофрированную нержавеющую трубу. Она обладает меньшей прочностью, чем оцинкованная сталь, но значительно превосходит ее в удобстве установки. Хороший и легкий монтаж обеспечивается неплохой гибкостью и наличием фитинговых соединений. Большая часть выпускаемых труб может выдерживать давление не менее 15 атмосфер.

Использовать пластиковые или металлополимерные трубы не рекомендуется. Одной из основных причин является увеличенный риск возникновения гидроударов из-за неправильной эксплуатации запорной арматуры или появлению неполадок. Прочитайте также: “Пластиковые трубы для отопления: характеристики, требуемый диаметр для монтажа своими руками “.

Полезные мелочи

Существуют различные нюансы и тонкости, которые возникают в ходе выполнения ремонтных работ. Вертикальная труба, к которой подключены отопительные приборы, и парная холостая труба находятся в непосредственной близости, поэтому менять их стоит одновременно. Заменив отопительные стояки, желательно создать между ними зазор, который позволит разобрать соединение на одном стояке, не снимая при этом второй.

Стояки желательно прикрепить к стене, чтобы они не шатались и не протекали, поскольку это существенно снижает срок службы стояков отопления. Зачастую достаточно двух креплений на участке между перекрытиями. Стальную трубу можно закреплять при помощи оцинкованных хомутов, оснащенных резиновыми прокладками. Пример замены стояковой системы отопления показан на видео:

Для маскировки труб можно использовать портьеры или стеновые панели. В таком случае трубопровод будет незаметен, но при необходимости обслуживания или ремонта он будет доступен. Замуровывать намертво трубы не стоит: их замена должна осуществляться регулярно. Монтаж стояков отопления желательно проводить в таком месте, откуда доступ к ним будет упрощен. Это позволит в дальнейшем без проблем осуществлять ремонт и перенос стояка отопления. При нарезании резьбы стоит убедиться в том, что расстояние от нее до пола и стен будет не менее 8-10 см. Резать трубу, находящуюся в изогнутом положении, не стоит, а при резке желательно придерживать трубу ключом, чтобы снизить вероятность ее отрыва из-за крутящего момента. Кроме того, для облегчения нарезки трубу можно смазать маслом.

В этой статье была рассмотрена стояковая система отопления и ее особенности. Данная информация должна помочь в обслуживании и ремонте стояков, а полученные знания помогут разобраться с вопросами эксплуатации стоякового отопления на практике.

Оставляйте отзывы:

Узнать стоимость строительства Задать вопрос Фотографии Отзывы

  • Главная
  • Строительство
    • Баня
    • Коттедж
    • Бассейн
    • Веранда
    • Фундамент
    • Забор
    • Ворота
    • Кровля
    • Крыша
    • Утепление
    • Беседки
    • Грунт
    • Гараж
    • Строительство из кирпича
    • Строительство каркасного дома
    • Строительство бани
    • Деревянные дома
    • СРО
  • Инженерные системы
    • Теплый пол
    • Кондиционеры
    • Отопление
    • Септик
    • Котельная
    • Дымоход
    • Газоснабжение
    • Электромонтаж
    • Водяное отопление
    • Котел
    • Циркуляционный насос
    • Системы отопления
    • Терморегуляторы
    • Водяной теплый пол
    • Скважина
  • Ремонт квартир
    • Потолки из гипсокартона
    • Перегородки

    вот уже нужно строить котельную так как мы всей семьей живем в коттедже. но моя проблема в том что я не знаю как построить котельную возле дома и вообще сколько это будет стоить

    Ответы пользователей и экпертов форума на вопрос: Что такое стояк отопления?

    Добрый день. Стояк отопления это основная магистраль горячей воды в вашем доме. На каждую секцию батарей идет свой стояк. Он может состоять из одной или двух труб. Горячая вода, поднимаясь по трубе, идет к Вам в отопительный радиатор. а оттуда обратно в трубу стояка. А эта труба соединена с батареей вашей соседки сверху и соседями снизу. И так по всему этажу.

    лучевая схема обогреватель уфо.

    …, только на ощупь. Обмотайте стояк. Чем не идея? Можно обратиться…

    Где купить бензопилу урал?

    Доброго времени суток уважаемые эксперты, вы не могли бы мне подсказать, где я могу купить шкаф для столовой в Киеве? Заранее спасибо.

    Где купить одноэтажный дом?

    Хочу построить себе небольшой одноэтажный домик. Но для начала мне необходимо определиться с проектом. Вот решил обратиться к вам за помощью. Вы не могли бы мне подсказать.

    Как выбрать качественные пластиковые окна?

    Добрый вечер. Наступает скоро зима, а у меня окна старые и стали очень пропускать холод. Я решил их поменять на более качественные пластиковые окна. Дайте пожалуйста.

    Сломалась машинка

    здравствуйте, у меня на машинке вестел при включении мигают все лампочки, и она не включается. Почему?

    В какую цены дома из кедра?

    Здравствуйте. У меня такой вопрос, обязательно ли строить дом параллельно дороге?

    Источники: http://strojdvor.ru/otoplenie/stoyak-centralnogo-otopleniya-xarakteristiki-trebovaniya-k-ustanovke-parametry-vybora-materiala-i-poryadok-otklyucheniya/, http://teplospec.com/montazh-remont/stoyakovaya-sistema-otopleniya-ustroystvo-na-primerakh.html, http://otoplenie.postroyforum.ru/discussion/81574/chto-takoe-stoyak-otopleniya

teplosten24.ru

Монтаж систем водяного отопления. Группировка, опрессовка и установка радиаторов. Монтаж стояков и подводок к приборам

О строительстве традиционном и не очень.

Монтаж систем отопления заключается в установке нагревательных приборов, котлов, расширительного бака и другого оборудования и сборку системы трубопроводов с установкой запорной, регулирующей и измерительной арматуры. Монтаж системы отопления начинают с установки нагревательных приборов. Однако можно начинать монтаж и со сборки стояков и приступать к установке нагревательных приборов после окончания этой сборки. Такая последовательность имеет определенное преимущество. Оно состоит в том, что в случае недостаточной точности подводок их можно оставлять без переделки, только сместив радиаторы на некоторое расстояние от оси оконных проемов. Секционные радиаторы поступают с завода - изготовителя собранными в 7-8 секций. На месте монтажа их группируют таким образом, чтобы получить количество секций, предусмотренное проектом. Для развертывания и свертывания ниппелей радиаторных секций при их группировании применяют радиаторные ключи. Ключ имеет с одной стороны ушко для ручки, а с другой — плоскую отвертку надлежащей ширины. Ширина должна быть такой, чтобы отвертка с небольшим зазором проходила через отверстия ниппелей и упиралась в их внутренние выступы.

При группировании приходится либо отсоединять часть секций от радиатора, либо прибавлять (рис. 54).

Рис. 54. Группировка секций и радиаторов: а — захватывание ниппелями на две-три нитки резьбы секций; б-окончательное доворачивание ниппелей и стыковка секций; в — подсоединение третьей секции; г — группировка двух радиаторов: 1 — секция; 2 — ниппель; 3 — прокладка; 4 — короткий радиаторный ключ; 5 - ломик; 6 — длинный радиаторный ключ В первом случае радиатор закрепляют на верстаке и в открытые ниппельные отверстия, верхние и нижние, вставляют на соответствующую глубину два радиаторных ключа. Это делают одновременно два работника — ключами они развертывают одновременно оба ниппеля. При необходимости увеличения числа секций в радиаторе на верстак укладывают обе соединяемые части прибора, смазывают верхний и нижний ниппели олифой, надев на них прокладки, ввертывают ниппели от руки на 1-2 нитки резьбы. После этого подводят к ниппелям присоединяемую часть радиатора и действуя одновременно двумя ключами, завертывают ниппели в секции до отказа. Ниппели и радиаторные секции имеют с одной стороны правую а с другой — левую резьбу (рис. 54), поэтому необходимо вращать ключ влево, если свертывание производится со стороны секции с правой резьбой, и вправо, если свертывание делается со стороны секции с левой резьбой. При разборке радиатора поступают наоборот. Указанная выше одновременность свертывания или развертывания ниппелей вверху и внизу нужна для того, чтобы предотвратить перекос секций. Сгруппированные радиаторы подвергают гидравлическому испытанию на специальном стенде. Радиатор с помощью специального приспособления подключается к гидравлическому прессу, заполняется водой, одновременно выпускается воздух. Гидравлический пресс создает необходимое давление (не менее 4 кгс/см2и не более 8 кгс/см2). Если течи нет, т. е. если стрелка манометра гидравлического пресса не падает, радиатор считается выдержавшим испытание. Течь, обнаруженную в местах соединений, устраняют подтягиванием ниппелей. Перед установкой сгруппированных и опрессованных радиаторов на стенах их желательно окрасить, предварительно прогрунтовав по всей поверхности.

При установке нагревательных приборов под окнами необходимо придерживаться следующих правил:

• центр прибора должен совпадать с центром окна; допускается отклонение — не более 20мм; • расстояние от пола до низа прибора должно быть не менее 60мм (для удобства уборки пола под нагревательным прибором), а от верха прибора до подоконной доски — не менее 50мм (для того, чтобы можно было снимать нагревательный прибор для ремонта, не трогая подоконной доски); • нагревательные приборы устанавливают так, чтобы их ребра располагались строго вертикально;

• в каждом данном помещении необходимо располагать все нагревательные приборы на одном уровне.

Рис. 55. Пробки и ниппеля: а — проходная стальная пробка с самой крупной внутренней резьбой G 1-В; б — ниппель; в — подводка к радиатору; г — проходная чугунная пробка с минимальной резьбой G 1/2'В, применяемой в радиаторах: 1 — секция радиатора; 2 — прокладка; 3 — проходная пробка; 4 — уплотнение; 5 — контргайка; 6 — труба подводки с удлиненной резьбой Радиаторы устанавливают на кронштейнах. Расстояние от радиатора до стены зависит от типа прибора и способа его установки, а также от того, является ли прокладка труб открытой или скрытой. На рис. 56 представлены варианты установки чугунных радиаторов.

Для разметки отверстий под кронштейны лучше применять шаблоны. Шаблон сократит время разметки. Его можно выпилить из листа фанеры. Высота и ширина шаблона должны быть несколько больше размеров радиатора. В шаблоне просверливают отверстия в местах монтажа кронштейнов. Шаблон устанавливают по отвесу так, чтобы его ось симметрии совпала с осью оконного проема. В намеченных отверстиях в шаблоне сверлят или пробивают шлямбуром гнезда для установки кронштейнов.

Рис. 56. Установка чугунных радиаторов: а - у деревянной стены: 1 - планка; 2 - подставка; б - у кирпичной оштукатуренной стены: 1 - подоконник; 2 - ниша; 3 - кронштейн в - у стены облегченной конструкции: 1 - кронштейн с цельной опорой Кронштейны каждого ряда — верхнего и нижнего — располагают на одной горизонтальной линии перпендикулярно к стене. Количество кронштейнов принимают из расчета, что один кронштейн должен приходиться на 1 м2 поверхности нагрева радиатора. Во всяком случае кронштейнов должно быть не менее трех на радиатор — один сверху и два снизу и не менее двух на ребристую трубу. Диаметры гнезд должны быть такого размера, чтобы в них можно было свободно ввести кронштейн и замуровать цементным раствором. Кронштейн вводится в гнездо на глубину не менее 120 мм.

Далее применяют второй шаблон (рис. 57) для фиксации кронштейнов в цементной массе.

Рис. 57. Шаблон для выверки монтажа кронштейнов под радиаторы: 1 — доска; 2 — полуцилиндр; 3 — кронштейн; 4 — гвоздь В месте выхода кронштейна из массы его расклинивают отрезками арматуры, стального листа или щебнем. После застывания раствора шаблон снимается. Использование шаблона для фиксации кронштейнов избавляет от необходимости править кронштейны после затвердевания раствора.

Варианты установки радиаторов на деревянных и облегченных стен-перегородок показаны на рис. 56.

Монтаж стояков и подводок к приборам

При монтаже стояков необходимо соблюдать следующие правила: • стояки прокладываются строго по отвесу; • в двухтрубной системе подающий стояк располагают с правой стороны (если смотреть на стену), а обратный с левой стороны; • необходимо выдерживать следующие расстояния между осями стояков и стеной: 35 мм при диаметре стояков до 1 1/4 дюйма включительно и 50 мм при диаметре стояков 1 1/2 дюйма и 2 дюйма; допуск +5 мм; • расстояние между осями проходящих рядом подающих и обратных стояков должно быть 80мм при диаметре труб стояков до 1 1/4 дюйма; при больших диаметрах указанное расстояние принимается из условий удобства ведения монтажа; • стояки прикрепляют к стенам хомутами на высоте 1,5-1,8м от пола; на каждый этаж должна приходиться одна точка крепления. Так как стояки при нагревании удлиняются и некоторое движение их, связанное с этим явлением, может повлечь за собой порчу штукатурки в местах прохода стояков через перекрытия, необходимо в этих местах пропускать стояки через гильзы из кровельной жести, обрезков труб большого диаметра. Края гильз, закрепляемых в перекрытии, должны выступать над уровнем пола (потолка) на 20-30 мм. В местах прохода стояков через деревянные конструкции необходимо трубы изолировать листовым асбестом. Открыто прокладываемые трубопроводы соединяют на муфтах, фланцах или посредством сварки. Монтаж скрытых трубопроводов производится только сваркой. Муфтовое соединение труб требует нарезания на соединяемых деталях резьбы. Резьба может быть внутренней и наружной. На болтах, шпильках, трубах, стержнях и на разных других цилиндрических деталях нарезают наружную резьбу; в фасонных частях, во фланцах для ребристых труб, в радиаторных пробках, гайках, деталях машин и металлических конструкциях нарезают внутреннюю резьбу.

Основные элементы резьб представлены на рис. 58.

Рис. 58. Элементы резьбы К ним относятся следующие: шаг резьбы — расстояние между вершинами или основаниями двух соседних витков; глубина резьбы — расстояние от вершины резьбы до ее основания; угол профиля резьбы — угол, заключенный между боковыми сторонами профиля в плоскости оси; наружный диаметр — наибольший диаметр резьбы винта (трубы), измеряемый по вершине резьбы перпендикулярно к оси резьбы; внутренний диаметр — расстояние, равное диаметру цилиндра, на которой навернута нитка резьбы.

Резьбы по системе мер делятся на метрическую и дюймовую.

• Метрическая резьба {рис. 59 а) имеет в профиле вид равностороннего треугольника с углом при вершине, равном 60°. Вершины выступов сопрягающихся винта и гайки срезаны. Характеризуется метрическая резьба диаметром винта в миллиметрах и шагом резьбы в миллиметрах.

• Дюймовая резьба (рис. 59 б) имеет в профиле такой же вид, как метрическая резьба, но у нее угол при вершине равен 55°. Характеризуется эта резьба числом ниток на один дюйм и наружным диаметром в дюймах или долях дюйма. Дюймовая резьба делится на трубную и крепежную.

Рис. 59. Системы резьб: а — метрическая резьба; б — дюймовая резьба

У трубной резьбы профиль закругленный (рис. 60 б), но применяется также резьба с плоскосрезанным профилем (рис.60а). Диаметром трубной резьбы условно считается внутренний номинальный диаметр трубы.

Рис. 60. Виды трубной резьбы: а — трубная резьба с плоскосрезанным профилем; б — трубная резьба с закругленным профилем Трубная резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма имеет 14 ниток на один дюйм, а начиная от 1I и выше 11 ниток на дюйм. У трубной резьбы две последние нитки имеют неполную нарезку — так называемый, сбег, используемый для заклинивания конца фасонной части, навинчиваемой на трубу. Такое соединение, собранное на льняной пряди со смесью сурика и натуральной олифы, обладает хорошей герметичностью. При прокладке труб используются как длинные, так и короткие трубные резьбы. Длинная резьба позволяет получать разборный тип соединения — сгон.

Резьбы на трубах обычно нарезают клуппами с раздвижными плашками. На трубах диаметром 1/2 и 3/4 дюйма удобно нарезать резьбу клуппом Маевского (рис. 61).

Рис. 61. Клупп Маевского Клупп Маевского состоит из корпуса 1 с окном, в которое вставлены две раздвижные плашки 2, закрепляемые упорной крышкой 4. Положение плашек в гнездах фиксируется винтами 3. К корпусу клуппа прикреплен направляющий фланец 7, в нем устанавливаются сменные для каждого диаметра труб направляющие втулки 6. Комплекты плашек рассчитаны на каждый диаметр труб. При работе вращают клупп рукоятками 5. Правильная установка плашек достигается при помощи рисок и номеров, выбитых на плашках и на корпусе клуппа. Достоинством клуппа Маевского является его простая конструкция, способствующая быстрой смене плашек, а также небольшой вес. Особенно удобно работать клуппом Маевского при нарезании резьб на трубах малого диаметра. Большое распространение получил так называемый трубный клупп, предназначенный для нарезания резьб диаметром от 1/2 до 2 дюймов.

Конструкция трубного клуппа показана на рис. 62.

Рис. 62. Трубный клупп В чугунном корпусе 9 инструмента имеются с одной стороны три прямоугольные прорези для направляющих плашек 3, а с другой стороны — четыре для режущих плашек 4. В плашках закреплены штифты 5, которые входят в пазы двух разводных колец, а именно: кольца 6 для направляющих плашек и кольца 7 для режущих плашек. Пазы имеют спиральную форму, благодаря этому плашки при повороте разводных колец перемещаются в радиальном направлении соответственно требуемому диаметру резьбы. Разводные кольца прикрепляются к корпусу клуппа зажимными кольцами 10 и 11. Для стопорения разводных колец служат винты 1 и 8. В корпус клуппа ввернуты две ручки 2, которыми инструмент вращают во время работы. Клупп имеет два комплекта плашек: для нарезания резьбы диаметром 1/2 и 3/4 дюйма и резьбы диаметром 1, 1 1/4, 1 1/2 и 2 дюйма. Плашки первого комплекта нарезаны с одной стороны, а второго — с двух сторон. На плашках (а также на корпусе клуппа) нанесены цифры, по которым производится установка плашек. На разводном кольце 6 имеются риски, показывающие положение этого кольца при нарезании резьбы требуемого диаметра. Резьба диаметром 1/2 и 3/4 дюйма нарезается трубным клуппом за один проход, а большего диаметра — за два прохода. Приступая к нарезанию резьбы на трубе, трубу зажимают в прижиме и смазывают ее в месте нарезки олифой или машинным маслом. Клупп надевают на трубу (при этом стопорные винты должны быть вывернуты) и легкими ударами деревянной киянкой по рукоятке зажимного кольца сводят вплотную к трубе направляющие плашки. Сделав это, закрепляют направляющие плашки стопорным винтом. Таким же образом устанавливают и закрепляют режущие плашки, ориентируясь при этом на риску, соответствующую диаметру нарезаемой резьбы. Клуппом работают, вращая его по часовой стрелке и одновременно нажимая на него вперед. Чтобы снять клупп с трубы, плашки разводят. Трубный клупп требует тщательного ухода. Каждый день после работы его нужно разобрать, очистить и смазать. Внутреннюю резьбу нарезают метчиками. Инструмент метчик (рис. 63) представляет собой винт с несколькими продольными канавками, образующими режущие кромки. У метчика различают рабочую часть 1 и хвостовик 4, причем рабочая часть подразделяется на заборную 2 и калибрующую 3. Заборная часть, имеющая коническую форму, производит основную работу резания. Хвостовиком с головкой 5 закрепляют метчик в воротке или в патроне станка.

Метчики подразделяются на ручные и машинные. У ручных метчиков хвостовик квадратной формы. Нарезание основной метрической и дюймовой резьбы вручную производится комплектом из трех метчиков (рис. 63 б), а. резьб мелких метрических и трубной — комплектом из двух метчиков. Последовательность применения метчиков определяется числом рисок А, нанесенных на хвостовик. Метчик большого номера имеет более полную резьбу. Для работы метчик вставляют в вороток. Прежде чем ввести его в отверстие, последнее раззенковывают. При нарезании резьбы каждый оборот метчика в рабочую сторону сопровождают частью оборота в обратную сторону, для того чтобы ломалась стружка и метчик не заклинивало в отверстии.

При нарезании резьбы клуппами и метчиками возможно наличие резьбы с сорванными нитками, а также неполной (тупой) резьбы. • Первый вид брака может быть следствием недостаточной смазки, применения тупых (плохо отточенных) плашек или метчиков, неправильной установки плашек в клуппе, а также результатом чрезмерно глубокого резания при первом проходе. • Тупая (неполная) резьба получается в тех случаях, когда наружный диаметр нарезаемой детали выходит за пределы минусового допуска или когда завышен диаметр отверстия под резьбу. Трубопроводы диаметром до 2 дюймов, как правило, собираются при помощи соединительных фасонных частей, имеющих внутреннюю резьбу, с применением во многих случаях арматуры — кранов, вентилей и т. д. Методы сборки, или иначе — свертки, зависят от вида резьбы у труб, фасонных частей и арматуры. При цилиндрической резьбе свертка производится с применением уплотнительного материала, чтобы надежно предотвратить течь в резьбовом соединении. В качестве уплотнительного материала употребляют льняную прядь, пропитанную суриком или белилами, замешанными на натуральной олифе. Применяемая льняная прядь должна быть чистой - без примеси пеньки и пакли. Перед тем как наложить ее на резьбу, прядь рассучивают так, чтобы ее можно было разместить ровным слоем между канавками резьбы и чтобы отдельные нити пряди более или менее отделялись друг от друга. Смазав резьбу суриком или белилами, наматывают на нее рассученную прядь слева направо (т. е. по часовой стрелке), идя от начала резьбы и до ее конца — сбега. При этом необходимо следить за тем, чтобы нити пряди не попали на первую нитку резьбы, а концы пряди — внутрь трубы. Намотанную прядь промазывают суриком или белилами, затем навертывают фасонную часть или арматуру: сперва от руки, а потом трубным ключом.

Для получения плотного, непроницаемого соединения необходимо выполнять одно обязательное правило: фасонную часть или арматуру нужно навертывать на трубу до отказа, т. е. так, чтобы она заклинилась на последних двух конусных нитках (сбеге) резьбы. Поэтому весьма важно для соединения труб с фасонными частями и арматурой выдержать длину резьбовой части на трубе, которая зависит от диаметра труб. Соотношение таково:

Использование сгонов. Однако сборка разветвленных трубопроводов и присоединение их к приборам при помощи одних только коротких резьб не осуществимы. При монтаже таких трубопроводов устраивают посредством труб с длинной резьбой на одном конце -сгонов — разъемные соединения, используемые также при разборке трубопроводов для ремонта.

Для этих соединений (рис. 64) нарезают на конце трубы, соприкасающейся со сгоном, обычную короткую резьбу.

Рис. 64. Сгон

Длина длинной резьбы (не считая сбега) на сгоне должна быть достаточной для того, чтобы можно было навернуть на нее контргайку и затем муфту. Длины длинных резьб:

Соединение труб при помощи сгона выполняется так. Контргайку и муфту навертывают на длинную резьбу без уплотнения и без намазки суриком или белилами. Короткую резьбу у второй трубы подготавливают с уплотнением и намазкой суриком или белилами, после чего муфту свертывают (сгоняют) с длинной резьбы настолько, чтобы она до отказа навернулась на короткую резьбу. Однако если оставить соединение в том виде, в каком оно получилось, то оно неизбежно будет давать течь, так как со стороны длинной резьбы муфта не имеет уплотнения и не заклинена на сбеге резьбы. Следовательно, в этом месте необходимо также создать уплотнение. Его выполняют при помощи льняной пряди, но не рассученной, а приготовленной в виде жгутика, смазанного суриком или белилами. Жгутик кольцом навертывают на трубу у края муфты и контргайкой сильно прижимают к муфте: прядь попадает в фаску, специально выточенную в контргайке. Если между муфтой и контргайкой нет перекоса и их торцы плотно прилегают друг к другу, соединение получается достаточно непроницаемым. Выше подчеркивалось, что одно из основных условий получения плотного соединения — это надежное заклинивание фасонной части или арматуры на сбеге резьбы трубы. Следовательно, ни в коем случае нельзя подавать назад навернутую фасонную часть. Если же при устройстве соединения случилось так, что навернутый тройник или крестовина, угольник или кран не заняли требуемого положения, то исправить это можно, только сделав дополнительно неполный оборот по ходу резьбы. При отсутствии такой возможности следует расконтрить сгоны по обе стороны фасонной части или крана и попытаться дать последним правильное направление. Добившись этого, соединяют сгоны вновь. По окончании свертки срезают лишнюю прядь, выступающую из под резьбы.

Свертывание труб и фасонных частей производится специальными трубными ключами. Наиболее употребительны двухрычажные ключи (рис. 65а), у которых рычаги 1 и 2 заканчиваются губками с насечкой для захвата трубы или фасонной части.

Рычаг 2 имеет нарезку и может перемещаться при помощи гайки 3. Вращением гайки вправо губки рычагов сближают, вращением влево — разводят. Так ключ настраивают на данный диаметр трубы.

Особенности двухрычажного ключа в том, что когда перемещают рычаг 2, губки обоих рычагов остаются параллельными друг другу. Это позволяет использовать ключ также для навертывания гаек, контргаек и арматуры. Однако наличие двух рычагов — недостаток ключа. Он довольно тяжелый по весу, кроме того, чтобы прижать рычаги друг к другу одной рукой, требуется затратить значительное усилие.

Рис. 65. Трубные ключи а двухрычажный; б — ключ системы Волевача

На рис. 65б изображен ключ Волевача.

Ключ состоит из следующих основных частей: рычага 7, верхней губки 1, нижней губки 2, гайки 6, вкладыша 5 и двух пружин 3 и 4. Рычаг 7 состоит из скобы и приваренной к ней рукоятки. В скобе закреплены нижняя неподвижная губка 2 и пружины 3 и 4. Гайка 6, вкладыш 5 и хвостовик верхней губки 1 имеют трапецеидальную резьбу. Вращая гайку 6, можно поднимать или опускать верхнюю губку и тем самым менять развод ключа в зависимости от диаметра свертываемых труб и фасонных частей. Пружины дают возможность отклонять верхнюю губку вперед или назад на угол 20° (благодаря этому можно поворачивать ключ, не снимая его с детали). Для закрепления свертываемых деталей трубопроводов применяют обычные двухколонные винтовые прижимы. Безрезьбовые стальные трубы, как правило, соединяют посредством электрической или газовой сварки.

Сварные соединения имеют ряд преимуществ перед соединениями не сварными:

• Соединения труб, выполненные сваркой, значительно долговечнее соединений, полученных другими способами. • При соединении труб сваркой отпадает надобность во фланцах, болтах, муфтах и уплотнителях, что дает большую экономию в материалах и стоимости рабочей силы.

• При устройстве сварных трубопроводов не нужны фасонные части: тройники и крестовины образуются сваркой одних труб в другие.

• Эксплуатация сваренного трубопровода значительно облегчается, так как в сварных соединениях возможность появления течи почти исключается.

1)Системы водяного отопления. Общие сведения о местном отоплении индивидуальных жилых домов. Рекомендации по выбору и эксплуатации систем водяного отопления.

2)Теплогенераторы и котлы. Установка теплогенераторов.

3)Характеристика отопительных приборов. Конструкция отопительных приборов. Выбор и размещение отопительных приборов.

4)Теплопроводы систем отопления. Назначение, размещение и сортамент теплопроводов в зданиях.

5)Монтаж систем водяного отопления. Группировка, опрессовка и установка радиаторов. Монтаж стояков и подводок к приборам

[email protected]

altay-krylov.ru

Стояки отопления: отключение, замена, теплоизоляция

Распределение теплоносителя в многоэтажных зданиях происходит с помощью вертикальных труб. Они проходят по всем этажам дома, и к ним происходит подключение радиаторов и батарей. Поэтому нужно рассмотреть характерные особенности, которым обладают стояки отопления: отключение, замена, теплоизоляция.

Назначение стояков отопления

Схема отопления со стояком

Разводка трубопроводов с помощью стояков является устаревшей схемой. Однако учитывая большое количество зданий старого образца сделать модернизацию отопления для них достаточно трудоемко и дорого. Чаще всего приходится заменять стояки отопления в многоквартирном доме на более современные из полимерных материалов или устанавливать дополнительную теплоизоляцию и делать ремонт.

Эксплуатационные качества этого элемента отопления зависят от геометрических размеров и материала изготовления. Основной диаметр стояка отопления должен быть равен аналогичному размеру подключаемых патрубков. В противном случае будет возникать перепад давления, из-за которого изменится тепловой баланс по всему дому, повысится уровень шума.

Для того чтобы замена стояка отопления в квартире прошла как можно профессиональнее – необходимо знать его основные функциональные назначения:

  • Распределение теплоносителя по потребителям. В подъезде каждого многоквартирного дома может быть от 4 до 8 стояков. В некоторых случаях в одной квартире их число доходит до 4-х;
  • В зависимости от схемы теплоснабжения стояк может выполнять функции доставки горячего теплоносителя и одновременно с этим транспортировку остывшего. Это свойственно для однотрубной системы. В двухтрубной необходимо минимум 2 подобных элемента;
  • Уравновешивание гидравлической нагрузки. Невзирая на неизбежный изгиб стояка отопления, он все равно должен равномерно распределить давление по всей своей высоте.

Но потребителя больше волнуют вопросы бытового плана, нежели эксплуатационного. Как отключить стояк отопления и что необходимо для этого выполнить? Такой вопрос встает при возможной замене или ремонте батарей, радиаторов и труб теплоснабжения в квартире. Для решения этой проблемы сначала необходимо определиться с адаптацией новых компонентов под уже установленный отопительный стояк.

Нельзя выполнять подключение теплого водяного пола к центральному отоплению через стояк. Это приведет к разбалансировке всей системы.

Монтаж отопительного стояка

Установка стояков отопления

Перенос стояка отопления или его замена представляет собой сложную по трудоемкости и оформлению процедуру. Лучше всего эти мероприятия осуществлять не в отопительный сезон, когда система не функционирует. Но такое не всегда возможно.

Для замены стояка отопления в квартире потребуется решить два вопроса:

  1. Оформить разрешение.
  2. Правильно подобрать комплектующие и схему установки нового вертикального трубопровода.

Только после этого можно поменять стояк отопления. В зимний период этот вопрос необходимо согласовать не только с управляющей компанией, но и жильцами дома, через квартиры которых проходит стояк теплоснабжения.

Нельзя монтировать циркуляционный насос на стояк отопления. Это приведет к изменению давления воды и как следствие – нарушению теплового режима работы теплоснабжения дома.

Как отключить стояк от отопления

Отключение отопительного стояка

Законное отключение стояка отопления в отопительный сезон – это большая проблема при осуществлении ремонта или установке новых труб радиаторов. Сложность заключается в том, что в этом контуре полностью останавливается поток теплоносителя.

Выполнить подобную процедуру необходимо при проведении ремонта и установке новых компонентов системы теплоснабжения. Отключение стояков отопления зимой делается не сразу. Для этого необходимо написать заявление в управляющую компанию, согласовать дату и время. В противном случае возможны следующие проблемы, если перекрыть стояк отопления без этих действий:

  • Отсутствие теплоснабжения по всему контуру отопления приведет к снижению температуры в квартирах других жильцов.
  • Несоблюдение нормированной степени нагрева воздуха в жилых помещениях полностью ляжет на человека, самовольно отключившего стояк. При подаче исковых заявлений ему придется выплачивать моральную и материальную компенсацию;
  • При отключении стояка отопления в отопительный сезон для установки новых компонентов без разрешительной документации возможно временное перекрытие теплоснабжения в квартире представителями управляющей компании.

Как корректно выполняют отключение стояков отопления зимой? Во-первых, необходимо вместе с заявлением указать причину для инициации этого действия. Она может заключаться в замене уже установленных компонентов отопления на новые, но с такими же параметрами. Для перекрытия стояка отопления в связи с модернизацией системы нужно выполнить такие действия:

  1. Получить от управляющей компании Технические Условия (ТУ). В этом документе указывают технические параметры новых компонентов, а также разводку трубопроводов.
  2. После выполнения ТУ закупаются все необходимые компоненты, в том числе для замены стояка отопления.
  3. Согласовывается время отключения теплоснабжения. Установку могут осуществлять как сами жильцы квартиры, так наемные работники. После проверки представителями управляющей компании снова запускается система отопления.

Нередко для новой схемы необходимо перенести стояк отопления. На практике выполнить эту процедуру будет крайне проблематично. В отличие от отключения отопительного стояка в отопительный сезон, помимо разрешения от жильцов и УК потребуется перепланировка теплоснабжения во всех квартирах по этому контуру. Сделать это будет невозможно, так как для этого нужно, чтобы в каждой квартире не только был отключен стояк отопления зимой, но и изменена конфигурация и расположение нагревательных приборов.

Если время перекрытия отопительного стояка невелико – можно договориться с местным сантехником. Он сделает это без лишней волокиты за умеренную плату.

Правила установки нового отопительного стояка

Гильзы для установки труб

До того как отключить отопительный стояк для установки новой конструкции или замены батарей – следует узнать правила и рекомендации по его монтажу. Они подробно описаны в СНиП 3.05.01-85.

Каждый стояк отопления в многоквартирном доме был установлен согласно этим нормам. Поэтому его нужно заменить на аналогичную конструкцию с такими же техническими и эксплуатационными параметрами:

  • Внутренний диаметр трубы не должен отличаться от установленной ранее;
  • Величина максимально возможного изгиба стояка отопления не может превышать 2 мм на 1 м.п. его длины;
  • Для прохождения труб через межэтажные перекрытия необходимо устанавливать специальные гильзы. Они должны находиться на одном уровне с потолком, и быть выше чистового пола на 30 мм.

Так при замене отопительного стояка в квартире нужно соблюдать минимальное расстояние от его наружной поверхности до стены. При невыполнении этого условия возможны дополнительные тепловые потери, так как конструкция чаще всего располагается у наружной стены здания. Это расстояние напрямую зависит от диаметра стояка отопления.

Диаметр стояка, мм Минимальное расстояние до стены, мм
32 35-55
40-50 50-60
Более 50 По рабочей документации

Если происходит частичная замена стояка отопления в одной квартире – окончания трубопровода должны выходить к соседним помещениям, расположенным выше и ниже. В противном случае не будут выполнены условия СНиП 3.05.01-84, что станет причиной непринятия проекта представителями управляющей компании.

При установке изгиба стояка теплоснабжения запрещено делать соединения труб, которые после установки будут находиться в межэтажном перекрытии.

Выбор материала изготовления отопительного стояка

Отопление из полипропилена

В подавляющем большинстве случаев стояки отопления в многоквартирном здании делаются из стальных труб. После нескольких десятилетий эксплуатации их состояние будет неудовлетворительным. Если в квартире выполняется замена труб на новые – нужно также установить стояк из качественных материалов.

Однако при этом могут возникнуть трудности. Технические характеристики нового материала изготовления трубы должны соответствовать требованиям. О них можно узнать из технических условий от управляющей компании, либо проконсультировавшись с их представителями по телефону. Чаще всего они заключаются в следующем:

  • Соответствие труб температурному режиму работы отопления. Т.е. новая конструкция должна выдержать максимально возможное тепловое воздействие без возникновения аварийных ситуаций;
  • Давление в системе. Для централизованного отопления оно может составлять от 3 до 6 атм. Но нужно помнить, что периодически могут возникать гидравлические удары (при заполнении системы). Поэтому к нормированной величине давления нужно прибавить запас 25-30%. Именно поэтому нельзя устанавливать циркуляционный насос на отопительный стояк;
  • Обеспечение должной теплоизоляции трубы. Это нужно делать только в том случае, если она проходит через нежилое помещение, где возможно воздействие отрицательных температур. Для этого делается теплоизоляция стояков отопления.
Пайка полипропиленовых труб

Этим требованиям соответствует несколько классов материалов изготовления труб. Проще всего установить такую же стальную. Но чаще всего выбор останавливают на полипропиленовых моделях.

Для обустройства отопительного стояка лучше всего выбрать полипропиленовую трубу высокого класса прочности – PN25. Она рассчитана на высокие показатели максимального давления. Проблема может заключаться в температурном режиме работы отопления. Если верхняя граница превышает значение +90°С – установка полипропилена невозможна. Тогда единственным вариантом остаются стальные трубы.

Ни в коем случае нельзя монтировать металлопластиковые магистрали. Несмотря на хорошие показатели теплоизоляции, стояки отопления из них будут крайне ненадежны. Это связано с периодическими перепадами давления в системе. Пробелы чаще всего возникают в соединительных узлах, которые делают из зажимных фитингов.

После отключения отопительного стояка, перед его первым запуском необходимо сделать его опрессовку. Только после этого можно подавать теплоноситель в контур.

Правила подключения радиаторов к стояку

Способы подключения радиатора к стояку

Замена стояка чаще всего связана с общей модернизацией отопительной системы. При этом устанавливают не только новые трубы, но и радиаторы и батареи. Важно правильно выбрать схему их подключения с системой теплоснабжения.

Сначала необходимо укомплектовать радиатор, чтобы он смог эффективно выполнять свои функции. В его обвязку должны входить такие компоненты:

  • Запорная арматура. С ее помощью можно полностью ограничить приток теплоносителя в батарею для ее ремонта или замены;
  • Терморегулятор. Необходим для уменьшения теплового потока с целью снижения температуры поверхности;
  • Кран Маевского. Устройство для удаления воздушных пробок.

Помимо возможной теплоизоляции отопительных стояков учитывается схема разводки подающих магистралей. Для однотрубной системы в обязательном порядке монтируется байпас. Это отрезок трубы, соединяющий входной и выходной патрубки радиатора. Диаметр байпаса должен быть на один размер меньше, чем у стояка отопления. В этом случае можно избежать возникновения зоны пониженного давления в системе.

Специалисты рекомендуют для подключения стока к батарее использовать одинаковые трубы. Это необходимо для нормализации параметров работы всей системы, к тому же значительно облегчит трудоемкость монтажа. В качестве дополнительной меры можно установить датчики давления и температуры. Таким образом можно контролировать качество услуги теплоснабжения.

Для профилактики преждевременного засора батареи рекомендуется установка сетчатого фильтра. Он монтируется на подающий патрубок перед терморегулятором.

Соседи перекрыли отопительный стояк – что делать?

Перекрыт отопительный стояк

Несмотря на то, что ремонт отопления лучше всего делать не в отопительный сезон – некоторые не придерживаются этого правила. Что делать, если соседи перекрыли стояк отопления и один из контуров теплоснабжения не функционирует?

Есть множество рекомендаций по решению этого вопроса – от общего порицания до вызова полиции. В итоге это приведет к желаемому результату – температура воздуха в комнатах будет нормальной. Однако такие методы не являются правильными. Если есть подозрения, что соседи перекрыли отопительный стояк – нужно выполнить такие действия:

  1. Позвонить в Управляющую Компанию и удостовериться, что в настоящее время в доме не проводятся ремонтные или профилактические работы.
  2. Не нужно бегать по квартирам и искать причину отключения. Следует вызвать представителей управляющей компании для решения этого вопроса. Именно с ней был заключен договор на поставку тепла в квартиру.
  3. После того, как был найден виновник – ему можно пригрозить штрафом за разбалансировку отопительной системы. Этот пункт в обязательном порядке есть в договоре теплоснабжения.

Только такими методами можно добиться возобновления работы отопления. Все остальные требуют слишком много ненужных усилий, а также приведут к потере времени и нервных клеток. Каждый должен выполнят свои договорные обязательства. Это в первую очередь касается управляющей компании.

В видеоматериале можно ознакомиться с особенностями замены отопительного стояка:

strojdvor.ru


Смотрите также