(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Прокладка канализационных труб


Прокладка канализационных труб

При желании даже частный дом в сельской местности можно обустроить. Первое, с чем сталкивается житель загорода – отсутствие теплого туалета в доме. Без канализации человек лишается многих удобств. Это не роскошь, это необходимость. Прокладка канализации в частном доме – сложный процесс, который требует учета каждой мелочи. Как же это сделать?

Внешняя и внутренняя

Работы, связанные с обустройством канализации в частном доме, начинаются с проектирования внутренней и наружной системы. В первом случае требуется установка фановой трубы, стояка, а также разведения труб ко всем помещениям, где это требуется: кухня, туалет, ванная комната и так далее. Что касается внешней системы, то это все, что располагается за пределами дома. Ее обустройство требует подводки труб к септику. Также можно соединить канализацию со станцией глубокой очистки.

Задача значительно облегчается, если есть возможность сбрасывать стоковые воды в централизованную систему. Если же дом находится на изолированном участке, то следует создать систему с самодельным септиком. Он может быть с полем фильтрации или же накопительным. Выгребная яма в данном случае не подходит.

Схема прокладки труб канализации в частном доме

Перед началом работ следует составить план прокладки труб внутри частного дома. Процесс значительно упрощается, если все влажные помещения будут располагаться в непосредственной близости. Схема же составляется строго индивидуально. В процессе следует учесть все особенности дома и расположения помещений. Готовый вариант может выглядеть как угодно.

При проектировании канализации внутри дома необходимо точно рассчитать место расположения коллекторной трубы. Только после этого можно определить, где будут прокладываться остальные части системы.

Как составить правильно схему

Схема прокладки канализации в частном доме – это важный этап. От того, насколько правильно составлен план, зависит качество системы и ее надежность. Этапы составления схемы:

  1. На листе бумаги, желательно в клеточку, необходимо воссоздать план дома. При составлении плана стоит учитывать масштаб.
  2. Затем стоит определиться с расположением стояка или же коллекторной трубы.
  3. На всех уровнях здания необходимо отметить расположение сантехники. На данном этапе следует узнать о способах ее подключения.
  4. От сантехники необходимо на бумаге проложить трубы до стояка. При этом следует учесть все соединительные элементы, тройники, отводки и углы.
  5. Необходимо измерить длину каждого элемента внутренней системы и суммировать данные. В результате получится необходимое количество труб. При этом нужно учитывать диаметр материала.

Завершающий этап – это составление схемы внешней системы: выпуск труб, их прокладывание до септика. При этом необходимо учесть все требования, указанные в СанПиН 2.1.4.1110-02, а также СНиП 2.04.03-85.

Что нужно учесть при обустройстве внутренней системы

Прокладка внутренней канализации в частном доме начинается после составления примерной схемы. На данном этапе следует учесть несколько нюансов:

  1. Для отвода сточных вод из туалета требуются трубы, диаметр которых составляет 10-11 см. Их общая длина должна быть не менее 100 сантиметров.
  2. Для серых стоков, которые поступают в общий стояк из кухни и ванной комнаты, требуются трубы, изготовленные из ПП или же ПВХ. Диаметр материала должен составлять 5 сантиметров.
  3. Для обустройства поворотов в системе необходимо использовать несколько пластиковых колен, изготовленных под углом в 45°. Это позволяет уменьшить риск образования засоров в процессе использования канализации.
  4. Лучше всего для обустройства канализации внутри дома использовать полипропиленовые или же поливинилхлоридные трубы. Такой материал является более долговечным, надежным и относительно недорогим. При использовании подобных труб прокладка канализации в частном доме упрощается.

Выбираем трубы

Прокладка канализации в частном доме требует тщательной подготовки. После составления схемы и проведения необходимых расчетов, требуется покупка материалов. Для разводки внутри дома используются трубы серого цвета. Для обустройства внешней системы требуются трубы оранжевого оттенка. Объяснить разницу в цвете можно, исходя из логики. Оранжевые оттенки лучше всего заметны в земле. Помимо этого, трубы имеют различия и по свойствам. Прежде всего, это касается материала. Трубы, находящиеся под землей, должны выдерживать более серьезные нагрузки. Материал для их изготовления должен быть более жестким.

Чтобы прокладка канализации в частном доме своими руками прошла успешно, можно использовать двухслойные гофрированные трубы. Но, как показывает практика, их применение часто оказывается нецелесообразным. Ведь глубина прокладки канализации в частном доме составляет от 2 до 3 метров. Намного дешевле и не менее эффективно использование оранжевых труб. Чаще всего для обустройства внешней системы применяют материал, диаметр которого составляет 11 сантиметров. Этого вполне достаточно для нормального отвода сточных вод.

Как прокладывать трубы? Это просто!

Прокладка канализации в частном доме своими руками требует определенных навыков и терпения. Самый сложный этап – это размещение труб и их крепление. Сделать это в одиночку практически невозможно. Поэтому для работы потребуется помощник. Это позволит не только ускорить процесс, но и повысить качество.

Самый простой вариант прокладки канализации – это применение труб ПВХ или ПП. Подобной продукции выпускается достаточно широкий ассортимент. При необходимости можно приобрести материал нужного диаметра, тройники, колена и ревизии. Стоит отметить, что каждая деталь оснащается специальной прорезиненной вставкой – манжетой. Благодаря этому элементу прокладка канализации частного дома отнимает немного времени. Соединяются стыки легко и при этом надежно. При желании можно обработать швы дополнительно. Для этого подойдет сантехнический герметик на основе силикона.

Что следует учесть

При прокладке труб необходимо учесть некоторые нюансы:

  1. Если трубы пролегают через стены или же перекрытия, то их необходимо поместить в специальные гильзы, которые позволяют снизить нагрузки на фрагменты системы.
  2. Уклон элементов канализационной системы зависит от их диаметра и прописан в СНиП 2.04.03-85. Например, для материала, диаметр которого равен 5 сантиметрам, данный показатель должен составлять 3 см/м, а при диаметре от 10 до 11 сантиметров – 2 см/м.

Обустройство выпуска канализации

Если возникла проблема и внутренняя система имеет несоответствие наружной, то прокладка труб канализации в частном доме должна начинаться именно с выпуска. Это пограничная зона между системами. В этом месте происходит соединение стояка с трубой, ведущей к емкости для сбора сточных вод.

Монтировать выпуск необходимо через стену фундамента. Глубина его закладки должна быть ниже глубины промерзания почв. В противном случае в зимний период могут возникнуть сложности при эксплуатации канализации. Если отверстие для выпуска не было указано при строительстве здания, то его придется пробить. Его диаметр должен соответствовать размерам трубы, находящейся в гильзе. Последняя должна быть больше по длине, чем отверстие. С каждого края гильза должна закрывать трубу более чем на 15 сантиметров. Таковы основные требования к выпуску канализации.

Установка стояка и дальнейшая разводка

Размер трубы от стояка до туалета должен составлять 1000 мм. Это позволяет определить его расположение. Стояк лучше монтировать в самом туалете. Установка может быть скрытой либо открытой. Все зависит от того, где будет осуществляться монтаж трубы. Установить стояк можно вплотную к стене. Для этого стоит использовать подвески и хомуты. Также монтировать трубу можно и в нишу, в канал или же в короб.

Для соединения стояка и остальных фрагментов системы можно использовать косые тройники. Если трубы разные по диаметру, то для их соединения стоит использовать переходники. Они позволяют отказаться от использования герметика. В тех местах, где происходит пересечение элементов, идущих от душа, раковины или ванны, необходимо установить коллекторную трубу. Ее диаметр должен составлять от 10 до 11 сантиметров. Не стоит забывать и о гидрозатворах. Данные элементы не позволяют неприятным запахам проникать в жилое помещение.

На каждом этаже в стояк устанавливается ревизия – своеобразный тройник, предназначенный для прочистки системы при сильном засоре.

Что такое фановая труба

Соблюдая правила прокладки канализации в частном доме, можно без проблем создать внешнюю и внутреннюю систему. Помимо установки стояка, требуется еще и фановая труба. Это его продолжение, которое выводится на крышу дома. Устанавливается данная деталь на стояк. В месте соединения монтируется ревизия. После этого фановая труба выводится на чердак под углом. Не стоит соединять ее с системой вентиляции здания или с дымоходом.

Фановая труба должна располагаться подальше от окон и дверных проемов. Это расстояние должно быть более 4 метров. Данный фрагмент канализации должен располагаться на разных уровнях с общей вентиляцией дома и дымоходом.

Разновидности септиков

Прокладка наружной канализации в частном доме – это не менее важный этап, чем установка внутренней системы. При неправильном обустройстве могут возникнуть проблемы не только с комфортом, но и с экологами. Одна ошибка может превратить канализацию в большую дурно пахнущую проблему, для устранения которой понадобится много времени и средств.

Начинать следует с устройства септика. Чаще всего применяются сооружения отстойного типа. Это емкость или же их совокупность, через которую проходят стоки. Постепенно они очищаются. Это происходит за счет осаждения тяжелых включений. После стоки проходят дополнительное очищение в колодце фильтрации или же на поле. В данном случае применяется и механический, и биологический метод очистки.

Существует и другой, более простой тип септика – накопительный. В данном случае устанавливается закрытая емкость достаточно большого объема. В нее собираются все стоки. Для опустошения такого септика требуется откачка канализации, которая осуществляется ассенизаторской машиной. Данный метод обустройства наружной системы проще осуществлять. К тому же он более дешевый.

Читать  Простая канализация на даче своими руками

Как рассчитать нужный объем

Рассчитать размеры емкости для септика не так уж и сложно. Объем определяется исходя из отстаивания в течение 3 суток. При этом средний расход на одного человека в день равен 200 литрам. При желании данный показатель можно рассчитать индивидуально. Если в доме на постоянной основе проживает два человека, то объем емкости для септика должен составлять:

2 х 200 х 3 = 1200 литров или же 1,2 кубических метра.

Этапы монтажа наружной системы

Прокладка канализации в частном доме не заканчивается после полного монтажа внутренней системы. Ведь требуется обустройство наружной части. Этапы обустройства внешней системы:

  1. Для начала необходимо подготовить материалы: готовая емкость необходимого объема из ПП или же кольца из железобетона. При желании можно выложить из кирпича или залить монолит.
  2. Следующий этап – определение подходящего метода очистки стоков.
  3. После проводятся земляные работы: выкапывается котлован под емкость и траншеи для прокладки труб.
  4. Все элементы конструкции необходимо соединить. При этом не стоит забывать о комфортном обслуживании септика.
  5. Трубы следует монтировать под определенным уклоном. Данный показатель должен составлять 2 см/м. Стыки нужно загерметизировать.
  6. Септик следует оборудовать системой для вентиляции.
  7. Проведя работы по тепло- и гидроизоляции отдельных фрагментов системы, можно засыпать конструкцию грунтом.

При размещении септика стоит учесть расположение построек на приусадебном участке. Не стоит располагать емкость для стоков вблизи зоны отдыха или детской площадки.

В завершение

Теперь вы знаете, как осуществляется прокладка труб канализации частного дома. При соблюдении всех правил вы получите надежную систему. Перед началом эксплуатации канализации стоит провести ее прогонку. Для этого систему нужно промыть чистой водой. Это позволит выявить все недочеты и исправить их. Только после этого можно начинать эксплуатацию канализационной системы.

На самом деле процесс монтажа отдельных фрагментов не составляет особого труда. Главное, не допускать ошибок при составлении схемы канализации, а также сделать правильный уклон труб. В противном случае система не будет нормально функционировать.

10 очаровательных звездных детей, которые сегодня выглядят совсем иначе Время летит, и однажды маленькие знаменитости становятся взрослыми личностями, которых уже не узнать. Миловидные мальчишки и девчонки превращаются в с.

Зачем нужен крошечный карман на джинсах? Все знают, что есть крошечный карман на джинсах, но мало кто задумывался, зачем он может быть нужен. Интересно, что первоначально он был местом для хр.

7 частей тела, которые не следует трогать руками Думайте о своем теле, как о храме: вы можете его использовать, но есть некоторые священные места, которые нельзя трогать руками. Исследования показыва.

10 загадочных фотографий, которые шокируют Задолго до появления Интернета и мастеров “Фотошопа” подавляющее большинство сделанных фото были подлинными. Иногда на снимки попадали поистине неверо.

14 способов, как коты демонстрируют вам свою любовь Нет никаких сомнений в том, что кошки любят нас настолько, насколько мы их любим. Если вы не относитесь к разряду людей, относящихся благосклонно к эт.

Что форма носа может сказать о вашей личности? Многие эксперты считают, что, посмотрев на нос, можно многое сказать о личности человека. Поэтому при первой встрече обратите внимание на нос незнаком.

Правила прокладки канализации

Сделать пластиковую канализацию самому, намного проще, чем пластиковый водопровод и намного легче (физически), чем разобрать старую чугунную канализацию. Главное соблюдать несколько несложных правил, изложенных ниже.

Основные правила:

Данные правила сформулированы на основе принципа работы самотечной (безнапорной) канализации . и если какие-то из изложенных ниже положений будут не достаточно понятными, то за разъяснениями можно обратиться к указанной статье.

1. Чем меньше стыков и поворотов вы сделаете при прокладке труб, тем надежнее будет работать система.

Каждый стык или поворот это потенциальное место протечки канализации при некачественной стыковке и кроме того, дополнительное сопротивление для жидких и особенно для твердых отходов.

2. Раструбы вертикальных труб (стояков) и горизонтальных труб должны быть направлены навстречу движению сточных вод.

Это делается для того, чтобы минимизировать риск протечки канализации. Да и вряд ли у вас получится проложить горизонтальные трубы по-другому. Иногда в случае ремонта канализационной трубы допускается установка соединительных(надвижных) муфт, у которых один патрубок (раструб) направлен вдоль движения сточных вод, но вообще желательно избегать использования соединительных муфт, если вы неправильно отрезали трубу, лучше купите новую.

3. Резка и укорачивание фасонных частей (раструбов) запрещается. К монтажу не допускаются:

  • все трубы, патрубки и фасонные части, имеющие сколы, трещины или надрезы;
  • фасонные части, имеющие внутренний облой с острыми кромками;
  • резиновые кольца и манжеты, имеющие разрывы, раковины и неудаленную выпрессовку, а также кольца, в которых отсутствуют предусмотренные конструкцией пластмассовые распорные вкладыши;
  • металлические крепления, элементы которых имеют острые грани и заусенцы в местах соединения с трубами и фасонными частями.

Логично и без комментариев.

4. Диаметр труб зависит от количества подключенных санитарных приборов и от уклона.

Конечно, существуют формулы, позволяющие рассчитать диаметр трубы в зависимости от уклона, количества стыков и поворотов, с учетом количества санитарных приборов или, говоря проще, умывальников, ванн, раковин и унитазов. Но на практике эти формулы для внутриквартирной разводки применяются редко, да и нет в этом большой необходимости. Да и кроме того, точный расчет необходимого диаметра трубы — тема не одной научной диссертации.

На стояк и на участок подключения стояка к колодцу ставят трубы диаметром 100 или 150 мм, а если у вас была чугунная труба диаметром 200 мм (хотя это большая редкость — на стояки трубы такого диаметра ставят только если количество подключаемых санитарных приборов более 1200, не думаю что это ваш случай, хотя все возможно), то новую пластиковую трубу нужно ставить такого же диаметра. Исключение составляют свои дома. Там канализация прокладывалась не из тех труб, которые нужны по техническим характеристикам, а из тех, что удалось достать.

При внутренней горизонтальной разводке обычно ставят трубы диаметром 100 мм при подключении унитаза к стояку, все остальные трубы диаметром 50 мм (иногда 40 мм).

Если у вас какая-то невероятно сложная разводка. и вы сомневаетесь, что диаметра 50 мм будет достаточно для нормальной работы канализации, то тогда вам необходим гидравлический расчет трубопроводов. А чтобы разобраться в хитросплетениях движения сточных вод и отходов жизнедеятельности по канализационной трубе, иногда одного высшего технического образования недостаточно. Если вы все-таки сами хотите попробовать, то загляните в СНиП 2.04.01.85, или ознакомьтесь с основными положениями гидравлического расчета канализационных сетей.

Там же можно узнать расход воды и количество стоков от любого санитарно-технического прибора и соответственно минимальный диаметр подключаемой канализации, и определить, соблюдаются ли главные условия: скорость потока не менее 0.7 м/с и наполнение трубы (отношение высоты воды к диаметру) не менее 0.3; что делать если эти условия не соблюдаются, и еще много всего интересного, что я пытаюсь в краткой форме изложить в этой статье.

5. Горизонтальные канализационные трубы должны прокладываться с уклоном к стояку.

Так как канализация является безнапорной, а потери напора из-за сопротивления воздуха и трения стенок труб происходят, то для сохранения скорости потока необходим некоторый уклон труб. А чтобы трубы не заиливались (происходило самоочищение канализации), скорость потока должна быть не менее 0.7 м/с — для обеспечения турбулентного течения жидкости, а наполнение труб при этом должно составлять h ≥ 0.3d. Как и диаметр, уклон канализационных труб определяется расчетом. Когда объема сточных вод не достаточно для соблюдения обоих условий, на первое место ставится турбулентность течения. При выполнении стандартной внутриквартирной разводки или устройстве канализации небольшого частного дома нужно соблюдать следующие требования:

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.025 для труб диаметром 50 мм, рекомендуемеый уклон i = 0.035

Минимальный уклон канализационной трубы i=0.015 для труб диаметром 100 мм, рекомендуемый уклон i=0.02

i — это отношение перепада высоты центра диаметра трубы к длине трубы. В переводе на нормальный человеческий язык это означает, что если у вас канализационная труба длиной 1 метр, то если низ одного ее среза касается пола, то низ второго должен быть выше уровня пола на 2 см, конечно при условии, что пол у вас горизонтальный и увеличение диаметра на раструбе для стыковки труб учитывается. В данном случае уклон трубы принимается равным гидравлическому уклону течения жидкости, таким образом обеспечивается постоянная скорость течения.

Максимальный уклон для горизонтальных канализационных труб i=0.15

При больших уклонах скорость значительно увеличивается, что в свою очередь увеличивает силу гидравлического удара и может привести к засорению трубы на участках с высокими местными сопротивлениями (изменения траектории движения жидкости — повороты канализационных труб, точка подключения к стояку). Хотя такое ограничение условно — вряд ли вам удастся проложить трубу длиной 10 метров с таким уклоном (наружные работы не в счет). При длине трубы менее 1.5 м это ограничение не действует, так как на таком относительно коротком участке трубы сточные воды не успеют развить большую скорость.

Рекомендуемый уклон канализационной трубы i=0.04-0.07

Полы могут быть не горизонтальными и определение уклона канализационной трубы по уровню пола может привести к ошибке, фундаменты домов могут проседать, из-за чего уклон труб может измениться не в лучшую сторону. Чтобы избежать проблем с работой канализации, желательно делать уклон 4-7 см на метр (для труб диаметром 50 мм). Чем больше на трассе канализации будет поворотов и стыков (см. п.1), тем больше должен быть уклон для компенсации местных сопротивлений.

Читать  Как унитаз соединяется с канализацией

Если трубы проложены без уклона или даже с контруклоном то забиваться такие трубы будут довольно часто. Правильным решением проблемы будет устранение контруклонов или других причин, приводящих к засорению канализации, однако это не всегда возможно, в таких случаях поможет обратный запорный клапан.

6. Для нормальной работы канализации трубы нужно крепить к полу или к стене.

Пластиковые трубы в отличие от чугунных легко деформируются и длинные незакрепленные участки могут проседать, что приведет к изменению уклона. Чтобы этого не случилось, трубы нужно крепить к стене или к полу специальными креплениями (продаются там же, где и трубы) через каждые 50-100 см в зависимости от диаметра трубы. Крепление труб стояка к стенам также обязательно для снижения нагрузки собственного веса. Кроме того, рекомендуется крепить трубы в местах поворотов, подключений для частичного восприятия нагрузки от гидравлического удара.

7. Наличие фановой вентиляции.

Вентиляционная труба, которая выводится на крышу здания или на чердак, предназначена для выравнивания воздушного давления в сливных трубах, которое может резко падать, если по стояку сбрасывается большой объём воды, например из унитаза. Резкое снижение давления воздуха в стояке высасывает воду из сифонов сантехнических приборов, тем самым уничтожая водяной затвор. А это приводит к свободному доступу в квартиру канализационных газов с крайне неприятными запахами.

Кроме того эти газы могут стать причиной опасных заболеваний. Как правило, во всех домах с количеством этажей больше двух и часто даже в двухэтажных сталинках фановая вентиляция есть. Более того, если Вы, проживая на последнем этаже, захотите при перепланировке (а изменение трассы стояка — это перепланировка) убрать трубу, ведущую на крышу, то никто Вам этого официально не разрешит, а неофициально — возможны варианты.

При небольшом объеме сточных вод допускается использование невентилируемого канализационного стояка. Т.е. на чердак или на крышу стояк не выводится. В этом случае в месте подключения горизонтальной разводки к стояку (согласно строительных норм и правил) необходимо сделать «прочистку» и закрыть ее заглушкой (чтоб сточные воды не вытекали). А если вы кроме прочистки сделаете еще и вертикальный отвод под обратный воздушный клапан стоимостью 4-10$:

(конечно при желании можно купить фирменный клапан и за 100$), то в будущем сэкономите время, деньги и нервы, необходимые для прочистки канализации.

Если у вас по какой либо причине нет возможности поставить обратный клапан непосредственно на стояк (такое иногда бывает при ремонте канализации в своих домах), то обратный клапан диаметром 50 мм можно поставить на любом участке горизонтальной трубы, но при этом желательно, чтобы клапан располагался на высоте 30-50 см от оси канализационной трубы. Варианты установки обратного воздушного клапана могут быть следующие:

Вариант А -самый правильный. Вариант В — допустимый в своих домах, так, например, на даче я устанавливал обратный клапан по варианту В года четыре назад. Вариант С — также допустимый в своих домах, когда нет возможности поставить обратный клапан на стояк, так например я ставил сестре, проживающей в своем доме лет 5 назад, обратный клапан диаметром 50 мм по варианту С, сам отвод под обратный клапан я разместил под ванной (дело в том, что канализацию сестре делали другие люди и вентиляцию не предусмотрели, а потом вставить отвод для воздушного клапана проще всего было под ванной). На схемах отводы для прочистки не показаны.

Суть работы обратного воздушного клапана в том, что он пропускает воздух только в одном направлении — в канализацию, когда смывается вода в унитазе то в канализационной трубе на участке до унитаза и в стояке (если есть) понижается воздушное давление и клапан открывается. При воздушном давлении в канализационной трубе таком же как и в помещении и большем, чем в помещении, воздушный клапан закрыт — это препятствует выходу газов из канализации, так что при правильной установке никаких запахов в помещении, где установлен воздушный клапан быть не должно.

Ставить воздушный клапан на канализационные трубы после унитаза не имеет смысла, в этом случае клапан будет работать неправильно. Когда спускается вода в унитазе, а унитаз — это сантехприбор, создающий максимальный поток сточных вод, то в канализационной трубе после унитаза воздушное давление будет повышенным. Чем выше обратный воздушный клапан от оси канализационной трубы, тем меньше риск засорения клапана сточными водами при засорении канализации, поэтому вариант А самый правильный.

8. Необходимо устанавливать «прочистку» в местах поворотов, изменения угла наклона и подключения санитарного прибора к канализационной трубе.

Хорошее правило, но соблюдалось оно давно, при монтаже чугунной канализации. В старых домах еще можно увидеть где-нибудь под раковиной аппендикс канализационной трубы с торчащим из нее на добрых 20 см деревянным чопом. Сейчас сантехники, занимающиеся монтажом пластиковой канализации, «прочистку» не устанавливают (я во всяком случае не встречал) по нескольким причинам.

Во-первых канализационные трубы очень часто зашивают из эстетических соображений. Во-вторых современная пластиковая канализация в отличие от чугунной довольно легко разбирается и при необходимости всегда можно отсоединить какой-нибудь санитарный прибор, например, стиральную машинку или раковину, и через образовавшееся отверстие вводить трос для прочистки.

9. Ревизия (смотровой лючок) должна устанавливаться не более чем через 15 м.

В пятиэтажных домах ревизии устанавливались на первом и последнем этажах. Если на вашем канализационном стояке на высоте примерно 1 м от пола есть какая-то железная пластина, прикрученная мощными болтами и вызывающая неприятные ассоциации с кингстонами, то это — ревизия. Ревизия для пластиковой канализации выглядит намного эстетичнее:

Если вы собираетесь зашивать стояк, то сделайте смотровой лючок для доступа к ревизии.

10. Пластиковые канализационные трубы можно стыковать с чугунными.

Если у вас чугунный стояк, совсем не обязательно менять чугунные трубы на пластиковые, если стояк в хорошем состоянии. Кроме значительных физических усилий вам потребуется еще и много моральных, чтобы убедить соседей несколько часов не пользоваться канализацией и, как водится, обязательно кто-нибудь забудет. Но даже если вы будете полностью менять чугунный стояк на пластиковый только в своей квартире, вам все равно придется стыковать пластиковые и чугунные трубы.

11. При переходе стояка в горизонтальный трубопровод запрещается применять отвод 90 о .

Рекомендуется делать переход 2 отводами по 45 о. 3 по 30 о или 4 по 22.5 о .

Хорошее правило, соблюдение которого позволяет снизить силу гидравлического удара, турбулентность потока жидких отходов и тем самым избежать частых засорений канализации. Если в вашем многоэтажном доме часто забивается канализация, спуститесь в подвал и проверьте, не нарушили ли данное правило строители при монтаже канализации.

А если у вас свой дом и к канализации подключено 5-6 санитарных приборов, то можете не обращать на это правило внимания.

12. Допускается укладывать пластиковые трубы в землю при отсутствии дополнительных внешних нагрузок.

13. Смотровые колодцы устраиваются на расстоянии не более 50 м, а также в местах поворотов, изменения угла наклона и перепада высот трубопровода.

Первый смотровой колодец устраивается на расстоянии не более 8 м от оси стояка — при диаметре выпуска 50 мм, 12 м — при диаметре выпуска 100 мм, 15 м — при диаметре выпуска 150 мм и более. В общем-то последних два правила актуальны для владельцев частных домов, занимающихся прокладкой канализации. Обычно это люди сообразительные и им дополнительные комментарии не нужны. Но на всякий случай дам ссылку на статью, где кратко описывается устройство канализационных колодцев.

Дополнительные рекомендации:

1. Иногда резиновые уплотнители (прокладки) продаются отдельно от труб и могут при монтаже не обеспечивать плотную стыковку труб.

При покупке труб и прокладок вставьте одну прокладку в раструб и попробуйте состыковать две пластиковые трубы. Если одна труба довольно легко входит в раструб другой, то желательно сразу же поменять прокладки или поискать другого продавца.

2. Для облегчения монтажа пластиковых труб рекомендуется использовать смазку.

Так как качественная труба должна очень плотно входить в раструб другой трубы, то использование шампуня или жидкого мыла (они обычно всегда по рукой) значительно облегчает процесс стыковки.

3. При стыковке труб одна труба заходит в раструб другой на 47 и 36 мм при диаметре труб и фасонных частей соответственно 100 и 50 мм.

4. При монтаже пластиковой канализации используются трубы стандартной длины.

Но не менять же из-за модульных размеров труб дизайн квартиры, да и модульный шаг не очень то радует:150 мм, 250 мм, 500 мм, 1000 мм, 2000 мм, 3000 мм. Если вам нужна труба другого размера, то ее всегда можно обрезать ровно и аккуратно, в результате вы получите срез трубы иногда качественнее заводского.

5. При подключении сантехнических приборов гибкими шлангами используются уплотнительные резиновые манжеты с входным отверстием соответствующего диаметра.

Прокладка пластиковых канализационных труб в земле: актуальные рекомендации и технология

Без канализации создать в частном доме или квартире комфортные условия проживания невозможно. Подобные системы являются неотъемлемой составляющей нашего быта. По внутренним трубопроводам стоки вначале транспортируются во внешние магистрали, достигая в конечном итоге септиков или резервуаров-накопителей. Но только правильная укладка канализационных труб обеспечит полноценную утилизацию отходов жизнедеятельности человека.

Читать  Подключение стиралки к канализации

Прокладывать канализационные трубы в земле следует по определенным правилам

Выбор материалов для монтажа

Для таких целей допускается применять изделия, произведённые из различного сырья. Ещё не так давно прокладка наружной канализации частного дома осуществлялась исключительно чугунными трубами. Сегодня же монтаж внешней сети выполняется, как правило, с использованием полимерных изделий. Обусловлено это тем, что чугун не столь долговечен по сравнению с пластиком и чугунные изделия очень тяжёлые. Так что в этом случае выбор технологии прокладки канализационных труб в земле, как правило, предполагает использование спецтехники.

Пластиковые канализационные трубы выгодно отличаются не только малым весом. Им присущи ещё и следующие достоинства:

  • легко выдерживают воздействие химически активных веществ;
  • не подвержены коррозии;
  • гладкая внутренняя поверхность. Благодаря этому свойству в полости труб не формируются отложения, приводящие к снижению пропускной способности трубопровода.

При укладке канализационных труб в траншею вышеуказанные свойства важны, поскольку ремонт, замена или их прочистка потребует проведения земельных работ. А это – потеря времени и дополнительные расходы.

Трубы из пластика намного практичнее и легче чугунных и металлических аналогов

Кроме того, изделия из пластика обладают такими свойствами:

  • не проводят электрический ток. Сегодня это особенно актуально, поскольку в современном частном доме или в квартире присутствуют различные бытовые электроприборы;
  • абсолютно нетоксичны;
  • недорого стоят;
  • могут образовывать магистрали различной конфигурации. Но без знаний, как правильно уложить трубу канализации в траншею, воспользоваться этим преимуществом не удастся.

Кроме того, во время эксплуатации пластиковые изделия не утрачивают свой довольно пристойный вид. Так что укладка труб канализации в частном доме или квартире, даже если они не будут окрашены, не испортит интерьер санузла или ванной комнаты. А на кухне трубы обычно прячутся в напольном шкафчике под мойкой.

Полезный совет! Выполняя прокладку канализации в квартире своими руками, используйте пластиковые трубы серого цвета. Обустройство наружной системы отвода сточных вод частного дома проводите, применяя полимерные изделия оранжевого (кирпичного или рыжего) окраса.

Санитарные нормы и правила

Укладка канализационных труб своими руками в квартире или частном доме должна выполняться в соответствии с требованиями, содержащимися в Санитарных Нормах и Правилах от 1985 года. Там же присутствуют рекомендации по производству работ, касающихся глубины заложения трубопровода в почву и другая не менее важная информация относительного того, как правильно проложить трубы канализации в земле.

Трубы для системы водоотведения укладывают в траншеи определенной глубины

В этом нормативном документе, в частности, сказано, что глубина пролегания трубы должна быть не меньше 30-50 см от уровня промерзания грунта в конкретном регионе (расчёт расстояния проводится от нижней части трубопровода). Если укладка канализационных труб выполняется на участках с высокой нагрузкой на поверхность почвы (например, под дорогами), проложить трубы придётся поглубже (до 9 метров).

Прокладка канализационных труб в земле должна выполняться на основе следующих принципов:

  1. В местах, где вы планируете проложить систему отвода нечистот частного дома, обязательно уплотните почву. Этим вы предотвратите размывание коммуникации грунтовыми водами в период обильных атмосферных осадков.
  2. Прокладка наружной канализации будет выполнена правильно лишь при соблюдении оптимального уклона магистрали. Он должен составлять 1-2 см на каждый погонный метр трубопровода. Необходимость выполнения данного требования обусловлена тем, что в бытовой системе утилизации сточных вод нет напорного давления. Таким образом, при отсутствии уклона канализационных труб нечистоты не будут перемещаться к септику, сливной яме либо дренажному колодцу и магистраль очень быстро засорится со всеми вытекающими отсюда неприятными последствиями.
  3. Технология прокладки канализационных труб в частном доме предусматривает, что там, где магистраль делает крутой изгиб, в траншее необходимо установить специальный колодец. Это тоже упростит проведение ремонтных работ и позволит оперативно заменить пришедший в негодность сегмент трубопровода.

Существует ещё одно важное правило относительно того, как проложить трубу канализации в земле. Его соблюдение обеспечит надёжность и удобство эксплуатации системы. Звучит оно так: дно траншеи необходимо покрыть слоем песка толщиной не менее 15 см. Таким же слоем рекомендуется засыпать трубопровод сверху.

Трубы прокладываются под уклоном, уровень которого рассчитывается заранее

Такая засыпка предотвратит трудности с доступом к трубам в случае необходимости ремонта.

Полезный совет! Смотровые колодцы монтируйте также на тех участках, где отмечаются значительные перепады глубин залегания канализации. Кроме того, если длина сети большая, устанавливайте их несколько штук на расстоянии 25 метров.

Прокладка канализационных труб. Последовательность действий

Перед тем, как проложить трубы канализации в частном доме, необходимо выкопать траншею. Сделать это можно с помощью специальной техники (например, экскаватором) либо вручную. Независимо от метода, копать следует с соблюдением стандартов для ширины и глубины этого рва.

Прокладка труб канализации по общепринятой технологии предусматривает использование труб диаметром 110 миллиметров. Ширина траншеи в этом случае должна быть не меньше 60 сантиметров. При большем сечении труб ширина рва тоже увеличивается.

И ещё один немаловажный момент, который необходимо учесть, если вы хотите проложить канализацию частного дома правильно. Начинать эту работу следует от фундамента строения. В том случае, когда вывод трубы из дома отсутствует, вырежьте под фундаментом отверстие и осуществите подвод магистрали под него. Если же вывод имеется, на конец трубы, который выходит из здания, наденьте раструб. При этом особое внимание уделите центровке соединяемых элементов трубопровода канализации.

В большинстве случаев на всём протяжении системы отвода нечистот присутствуют повороты и изгибы, которые являются одной из основных причин выхода её из строя. Именно там начинают появляться отложения, полностью перекрывающие путь утилизируемым стокам. Опытные мастера, безусловно, знают, как уложить трубы канализации в частном доме, чтобы не допустить данного явления. Поэтому будет нелишним прислушаться к советам профессионалов. Обобщить их можно так: прокладывать трубы канализации необходимо с применением отводов, имеющих различные углы – начиная от 15 и заканчивая 90 градусами. А чтобы обеспечить удобство доступа к потенциальным местам засоров, над всеми коленами рекомендуется монтировать ревизии.

К местам соединения труб должен быть доступ через ревизионный колодец

После того, как вывод из дома будет сформирован, уложите трубы в траншею раструбами вниз и приступайте к их соединению. Делайте это так: смажьте кромки специальным веществом и до упора установите трубы в раструб. Чтобы надёжно и правильно соединить элементы инженерной коммуникации. причём неважно какой — частного дома или квартиры, можно использовать один нехитрый приём. Заключается он в предварительном нанесении на трубы отметок, определяющих глубину их вхождения в раструб. В соответствии с ними и проводите окончательное соединение. После того, как все сегменты будут соединены, приступайте к работам по утеплению канализационных труб. Это необходимо, если глубина укладки труб находится в слоях грунта, промерзающих при низких температурах.

На завершающем этапе монтажа внешней канализации засыпьте траншею. Технология засыпки предполагает проведение проверки уклона системы. Ведь в процессе соединения всех элементов этот показатель может измениться.

Полезный совет! Если вы будете засыпать грунт, появившийся в процессе рытья траншеи, измельчите его и избавьтесь от крупных включений. Использовать для этого почву, в которой содержатся твёрдые глыбы или камни размером более 30 сантиметров, запрещено, поскольку вероятность повреждения ими пластиковых труб достаточно велика.

Не зная, как прокладывается канализация в частном доме правильно, многие наши соотечественники уделяют этому этапу мало внимания. Однако он также должен выполняться с соблюдением определённых требований. Основное из них звучит так: заполнение траншеи землёй следует проводить слоями толщиной порядка 5 сантиметров. Утрамбовывать их следует только сбоку от трубопровода. Так будет исключена вероятность деформирования или повреждения труб.

Засыпать траншею с трубами следует мягким грунтом без крупных и твердых камней

И несколько слов о том, как прокладываются канализационные трубы в частном доме и в квартире. В принципе, подход к решению данной задачи идентичен. Ведь сточные воды появляются именно в жилом помещении и лишь потом выводятся наружу.

Так, если говорить о разводке труб загородного коттеджа и современной квартиры, то необходимо выполнять следующие требования:

  • соблюдать угол наклона трубопровода;
  • минимизировать количество его поворотов и изгибов.

Поскольку бытовая канализация безнапорная, при сборке трубопровода допускается применять простейшее раструбное соединение. Его герметизация осуществляется с помощью резиновой манжеты. Размещать её во внутреннем пазе раструба необходимо до начала процедуры соединения.

Основное отличие в методике подхода к решению вопроса, как прокладывается канализация частного дома и квартиры заключается лишь в том, что в первом случае присутствует наружная часть – проложенный в грунте трубопровод, ведущий к септику либо к магистрали центральной канализации.

В любом случае выполнить эту работу можно своими руками. При условии соблюдения всех рекомендаций профессионалов, надёжность системы канализации будет высокой, а срок службы – продолжительным.

Источники: http://fb.ru/article/257627/pravilnaya-prokladka-kanalizatsii-v-chastnom-dome-svoimi-rukami, http://chudoogorod.ru/kak-delat/pravila-prokladki-kanalizacii.html, http://trubamaster.ru/kanalizacionnye/prokladka-kanalizacionnyh-trub-v-zemle.html

septikman.ru

Прокладка канализационных труб или 5 важных условий для правильного монтажа

SlavagodM

6046 0 0

Принципиальная схема монтажа канализации с септиком

Возможно, кто-то уже сталкивался, а кому-то лишь предстоит прокладка канализационных труб в частном доме. В любом случае, вы можете ознакомиться с пятью очень важными условиями для качественной и долгой эксплуатации, которые порой выпускаются из виду.

Невыполнение этих требований вполне можно назвать ошибками, но некоторые из них можно изменить на действующем трубопроводе. Об этом расскажу, так что устраивайтесь поудобнее, начнем.

Условия и монтаж канализации

5 требований, о которых иногда забывают

Для прокладки сточного трубопровода следует выдерживать определённые расстояния до других объектов и сооружений

Предлагаю сначала ознакомиться с важными условиями прокладки трубопроводов, чтобы, рассматривая монтаж, они подразумевались у нас «по умолчанию»:

  1. Как указывает инструкция из СНиП 2.04.03-85 и СНиП 2.04.01-85, каждый канализационный трубопровод, если там нет принудительного стока, должен монтироваться под уклоном. Данный угол регулируется теми же правилами, в зависимости от диаметра трубы, но не места её прокладки.
  2. Любая канализация может время от времени засоряться, но на длинных участках такой засор может оказаться недоступным для прочистки. Поэтому с целью профилактического обслуживания коммуникаций на определённом расстоянии врезают ревизии (для помещений) или оборудуют ревизионные колодцы (для улицы).
  3. При монтаже канализационных трубопроводов, септиков и накопителей следует выдерживать определённые расстояния до других объектов и сооружений. Эта мера предосторожности сводит к минимуму вред, который может быть нанесён утечкой или прорывом.
  4. Для предотвращения заморозки труб их прокладывают ниже уровня замерзания грунта, либо на уровне нулевой точки. Единой системы данных параметров не существует даже по регионам, так как здесь решающее значение имеет привязка к местности и типу грунта.
  5. В домашних условиях зачастую пренебрегают песочной подушкой, но это можно расценивать даже не как небрежность, а как серьёзную ошибку. Песок защищает трубопровод от острых камней и фрагментов металла, не приводит к смещению при просадке грунта и частично является утеплителем.

Монтаж трубопровода на улице

Город и прилегающие к нему районы Глубина в см
Ханты-Мансийск 240
Новосибирск, Омск 220
Ухта, Тобольск, Петропавловск 210
Орск, Курган 200
Магнитогорск, Челябинск, Екатеринбург, Пермь 190
Оренбург, Уфа, Сыктывкар 180
Казань, Киров, Ижевск 170
Самара, Ульяновск 160
Саратов, Пенза, Нижний Новгород, Кострома, Вологда 150
Тверь, Москва, Рязань 140
Санкт-Петербург, Воронеж, Волгоград 120
Курск, Смоленск, Псков 110
Астрахань, Белгород 100
Ростов-на-Дону 90
Ставрополь 80
Калининград 70
Ханты-Мансийск 240
Новосибирск, Омск 220

Таблица промерзания грунта до 0⁰C в России

Теперь давайте разберёмся, как прокладывать канализационные трубы в частном доме, и я советую начинать с наружной прокладки трубопровода (от дома до конечной точки).

Всё дело в том, что вам позднее будет проще ориентироваться на глубину выхода через фундамент, то есть нужно будет рассчитать внутреннюю разводку так, чтобы выйти к точке определённой глубины. Такие приоритеты я расставляю в связи с тем, что в помещении углубленность коммуникаций не имеет значения.

Фольгированные скорлупы разного диаметра из минеральной ваты

Как вы видите из таблицы, средняя глубина промерзания грунта в том или ином регионе может оказаться достаточно большой и вам будет сложно обустроить трубопровод на таком уровне. Поэтому во избежание заморозки можно прибегнуть к утеплению, воспользовавшись пенопластом, пенополистиролом или минеральной ватой.

К тому же существуют уже готовые скорлупы под определённый диаметр трубы. Однако цена скорлупы из полистирола или минваты достаточно высока, тем более, если там есть фольгированное покрытие, поэтому я рекомендовал бы укутать коммуникации вручную.

Если вы не знаете, какая в вашей местности глубина промерзания грунта, то можно пойти путём уже приобретённого опыта, то есть узнать о глубине прокладки труб у ближайших соседей. В таких случаях хорошим показателем является монтаж водопровода и если он не замерзает, значит, по таким же техническим условиям можно обустраивать и канализацию.

Утепление канализации

Для утепления труб вручную вам лучше всего использовать базальтовую вату (толщину регулируйте самостоятельно — это зависит от местной потребности). Не следует использовать для этой цели шлаковату — она содержит кусочки железной руды, которая ржавеет.

От этого вата даёт просадку, что приводит к увеличению теплопроводности. Вату лучше всего фиксировать капроновыми нитками, а потом обматывать рубероидом, как на верхнем фото, или плотным полиэтиленом, закрепляя его проволокой или теми же нитками. Но все таки лучше всего в этом вопросе проявил себя скотч.

Наименование объекта Расстояние (м)
Источники питьевой воды 50
Водохранилища 30
Ручей или река 10
Тротуар, дорога, участок соседа 5
Фундамент загородного дома, дачи 3-5
Деревья, кустарники 3

Таблица требуемых расстояний между различными объектами и канализацией

Определитесь с трассой, по которой вы будете прокладывать данную коммуникацию — учитывайте также и возможность обустройства ревизионных колодцев, если таковые будут необходимы. Кстати, у вас могут возникнуть проблемы с соседями, которым не понравится расположение вашего септика или выгребной ямы.

А вот здесь есть выход — вы можете до начала осуществления работ вызвать представителей БТИ, которые оформят соответствующее разрешение. Наличие такого документа избавит вас от необходимости объясняться с «доброжелательными» соседями.

Диаметр (мм) Уклон (мм/м погонный)
Оптимальный Минимальный
50 35 25
100 20 12
150 10 7
200 8 5

Таблица оптимального и минимального уклона для труб канализации

Теперь вы можете вырыть траншею с примерным соблюдением уклона, в зависимости от диаметра трубопровода, который будете прокладывать — воспользуйтесь для этого таблицей вверху. Чаще всего для частного сектора, если там нет централизованной канализации, используется диаметр 100 мм — этого вполне достаточно.

Но в некоторых случаях, когда объединяются несколько дворов для отвода стоков в один септик или выгребную яму, сечение труб может увеличиваться, но более чем 200 мм вы использовать не будете.

Монтаж канализации: 1 — насыпаем подушку; 2 — прокладываем трубу; 3 — засыпаем её песком

На дно траншеи засыпаете песочную подушку толщиной не менее 20-30 мм и с её помощью уже нивелируете нужный вам уклон. Окончательный угол выставляется уже при сборке и прокладке самого трубопровода — вы просто подсыпаете или убираете песок в нужных местах. После укладки вам нужно засыпать трубы песком, утрамбовать его, и только после этого сыпать вынутый ранее грунт (об этом я уже упоминал выше).

Так как технология прокладки канализационных труб в земле требует неподвижности грунта, то для этой цели и нужен утрамбованный песок. Однако затрамбовать зыбкую массу достаточно сложно, и я для этой цели просто обильно поливаю его водой — усадка происходит в течение получаса, после чего можно забрасывать траншею грунтом.

Монтаж накопительной ёмкости из бетона

При отсутствии централизованной канализации вам нужно будет установить какую-либо ёмкость накопительного или проточного типа, то есть выгребную яму или септик. Для этого используются бетонные, металлические и пластиковые резервуары, хотя, в случае с выгребной ямой отдельной ёмкости может не быть вообще, хотя это и не очень гигиенично.

Но рассказывать о монтаже таких очистных или накопительных сооружений я сейчас не стану, так как это уже тема для отдельной статьи.

Трубы, стыковочные фитинги и кронштейны

При прокладке подземных канализационных коммуникаций избегайте использования отводов под прямым углом — при такой конфигурации трассы резко возрастает возможность засора. Если всё-таки без этого не обойтись, то вы можете комбинировать поворот, используя два фитинга по 45⁰.

Монтаж в доме

Схема для двух этажей с подвалом

Разводка канализационных труб в помещении напрямую зависит от расположения сантехнических узлов в доме. Например, у вас может быть два туалета или дополнительная раковина (мойка) на втором этаже, тогда не обойтись без стояка. Тем не менее, обязательно соблюдать уклон, который вы видели в таблице вверху.

Там нет трубы диаметром 32 мм, но они применяются для стиральной или посудомоечной машины, где сток принудительный, так что там даже возможен контруклон (если того требуют технические условия).

Крестовины 100×50 мм разной конфигурации

В любом случае крайней точкой является унитаз, так как его подключают в раструб фанового тройника или отвода сотой трубы, идущей наружу (к стояку или лежаку). Все остальные приборы нуждаются в трубе диаметром 50 мм, которая подключаются к фановому фитингу 100×50 мм .

Это может быть тройник или крестовина с разными углами и диаметром отводов. Подобные фитинги существуют для развязок любой сложности — это разные муфты, углы, тройники и крестовины либо одного, либо разного диаметра.

Резиновая редукция 50×32 мм

Но пластиковых редукций с отводом на 32 мм не существует, поэтому, для стыковки 50-ой и 32-ой трубы используют резиновую редукцию — она достаточно надёжна для трубопроводов низкого и среднего давления. Такие же редукции (50×40 мм и 50×25 мм) применяются для подключения сифонов мойки, раковины, ванной и душа.

Уплотнительные резиновые двухлепестковые кольца для раструба

В каждом раструбе, будь то труба, отвод или редукция, в обязательном порядке должно быть уплотнительное резиновое двухлепестковое кольцо, которое обеспечивает герметичность соединения. Такие уплотнители не требуется покупать отдельно — они продаются в комплекте с оборудованием.

Если вы приобрели трубы и фитинги от разных производителей (хотя это даже не обязательно), то у вас возникнут затруднения при стыковке. Уплотнительное кольцо будет создавать препятствие, а при более сильном нажатии, оно может закусываться.

Я решаю эту проблему посредством смазки соединения жидким средством для мытья посуды.

Заключение

В техническом отношении прокладка канализационных труб своими руками, даже если придерживаться всех рекомендаций, о которых я говорил выше, довольно-таки несложна.

Посмотрите видео в этой статье для более наглядного представления изложенной информации. Возможно, у вас есть собственные наработки — делитесь ими, описывая технологию в комментариях.

17 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com

Прокладка канализации в частном доме

Канализационная система является неотъемлемым атрибутом любого здания и позволяет вывести все стоки за его пределы. Система должна не только выполнять свою основную функцию: к ее обязанностям также можно отнести отсутствие канализационных запахов в доме и надежное функционирование.

В постройке канализационной системы одну из важнейших ролей играет прокладка труб канализации в частном доме. При правильном выполнении этого этапа можно будет говорить о качественной работе системы на протяжении долгого времени.

Технология прокладки канализационных труб все чаще рассчитывается на пластиковые детали, которые имеют массу положительных качеств, среди которых и хорошие эксплуатационные показатели, и удобство монтажа, и низкая стоимость. Но, каким бы хорошим не был используемый материал, различные засорения и пробки неизбежно будут появляться, где-то раньше, а в других местах – позже. Обычно проблема возникает из-за монтажных ошибок, допущенных на самых первых этапах создания канализации (прочитайте: “Монтаж канализационных труб своими руками – варианты и способы “). В этой статье пойдет речь о том, как правильно прокладывать канализационные трубы.

Диаметр труб и правила прокладки канализационных труб

Поскольку стоки в канализационной системе двигаются самотеком, то им необходимо дать такую возможность, обеспечив соблюдение постоянного уклона. Уклон необходимо учитывать еще на этапе проектирования системы, чтобы непосредственно при выполнении монтажных работ такой вопрос не возникал. Этот показатель должен соблюдаться как для внутренней, так и для наружной канализации.

Как правило, уклон канализационного трубопровода варьируется в пределах 2-15%, т.е. величина уклона на 1 метр трубы будет составлять от 2 до 15 см. На показатель влияет диаметр труб и предполагаемый объем стоков (подробнее: “Диаметр канализационной трубы для частного дома – какие бывают, какой выбрать “). Перед тем, как прокладывать канализационные трубы в частном доме, их необходимо выбрать. О выборе подходящих труб необходимо поговорить отдельно. Подбирая канализационные трубы, нужно обращать внимание на разные показатели, вроде их диаметра, пропускной способности, материала, а также количества сантехники и ее типы. Кроме того, не лишним будет изучить соответствующие нормативные документы, регламентирующие диаметры труб для разных ситуаций.

Основные положения будут звучать так:

  • для умывальников и биде используются отводящие трубы диаметром от 32 до 40 мм;
  • для раковин и ванных можно применять трубы диаметром от 50 мм;
  • при подключении нескольких приборов к одному узлу требуются трубы, имеющие внутреннее сечение в пределах 70-85 мм;
  • стояк или отводящий канал унитаза выполняются из труб диаметром не менее 100 мм;
  • при наличии поворотов в системе их углы стоит сделать минимальными, чтобы снизить вероятность образования засоров;
  • прокладка канализационных труб своими руками в холодном помещении должна обязательно сопровождаться работами по их утеплению (оптимальная температура для работы канализации – от 5 до 45 градусов).

Канализационная вентиляция в частном доме

Вентиляционная труба является обязательным элементом любой канализационной системы. Отсутствие вентиляции приведет к тому, что между канализацией и внешним миром не будет связи, в результате чего давление в системе не будет компенсироваться (прочитайте также: “Вентиляция из канализационных труб своими руками – как сделать правильно “). Из-за такого явления резкий перепад давления в системе может ликвидировать гидрозатворы, стать причиной протеканий или даже разрыва трубопровода.

Установка вентиляции требуется каждой канализационной системе. В случае с одиночным стояком, конец которого выведен на крышу, все довольно просто: этот край и является вентиляционным, и его нужно только закрыть сверху для предотвращения попадания осадков или мусора. В горизонтальных канализационных системах частных домов стояк присутствует не всегда, поэтому вентиляция осуществляется за счет отдельной фановой трубы.

Существует и еще один вариант, который хорошо подходит для вентилирования нескольких стояков. Для реализации такой задумки необходимо, чтобы хотя бы один стояк имел вентиляционный выход. В таком случае остальные стояки подключаются к нему и оборудуются аэрационными клапанами, которые позволяют перемещать весь воздух в трубу, имеющую вентиляционный выход. Единственным недостатком такого метода является низкая мощность: более пяти стояков подключать нельзя, поскольку излишнее количество газа может перегрузить систему, и газ просто не успеет выйти через единственное отверстие.

Соединение труб своими руками

Для подключения сантехнических приборов используется обычное соединение: отводящая труба просто входит в канализационный стояк. Унитаз подсоединяется посредством более широкой трубы, а само соединение должно находиться ниже, чем места подключения остальных приборов.

Лучше всего при создании канализационного трубопровода использовать разъемные элементы. Это обуславливается тем, что при необходимости ремонта или замены определенного элемента его можно быстро извлечь, и без особых хлопот установить обратно, совершив все необходимые операции. Читайте также: “Как проложить канализацию в частном доме своими руками “.

При подключении сантехники к стояку необходимо соблюдать максимальное расстояние между этими элементами:

  • унитаз должен устанавливаться не далее 1 метра от стояка;
  • другие сантехнические устройства можно удалять не далее 3-х метров от стояка.

При превышении этих расстояний потребуется добавить еще одну вентиляционную трубу или аэрационный клапан. Также решением проблемы может стать использование в конструкции трубы, имеющей больший диаметр, но это не очень удобно, да и с финансовой стороны невыгодно.

Подробная информация о правилах монтажа канализационной системы описана в соответствующих нормативных документах. В принципе, достаточно понять простую вещь: если описанные выше правила не будут соблюдаться, то минимальной неприятностью, которая сразу же затруднит проживание в помещении, будет попадание туда канализационного запаха.

Трубы для канализации

При обустройстве канализационной системы используются детали, выполненные из разных материалов. Признанным лидером в сфере материалов на сегодняшний день является пластик, из которого изготавливаются не только сами трубы, но и фасонные элементы, обеспечивающие соединение разных отрезков системы и возможность их монтажа.

Металлические трубы тоже применяются, но намного реже. Основной причиной снижения популярности труб из металла можно назвать их моральную устарелость: они неудобны, тяжелы и не очень хорошо подходят для эксплуатации. Подробнее о материалах для труб канализации можно прочитать в соответствующей статье – это поможет лучше разобраться в том, как проложить трубы канализации в частном доме.

Подключение сантехники к канализации

Большинство канализационных систем работает по принципу самотека: стоки перемещаются по трубопроводам под действием гравитационной силы. Проблема иногда возникает при необходимости отвода стоков с нижних уровней зданий. В таких ситуациях создать уклон невозможно.

Решением подобной проблемы является использование специальных насосов, обеспечивающих принудительную транспортировку стоков. Напорные насосы можно устанавливать на любую сантехнику, и все сточные воды будут перемещаться по трубопроводу без каких-либо нареканий. Подключая насос к унитазу, стоит позаботиться и об измельчителе, чтобы твердые фракции отходов не повредили работу оборудования. Насос работает в автоматическом режиме, и контролировать его функционирование не потребуется.

Как проложить внутреннюю канализацию

Канализационная система делится на две больших части: внешнюю, находящуюся за пределами здания, и внутреннюю, обеспечивающую сбор всех стоков из сантехнических устройств. Между этими частями системы обычно устанавливается главная ревизия.

Внутренняя канализация может обустраиваться разными методами, но ее основные элементы всегда остаются неизменными, и с ними необходимо разобраться перед тем, как проложить канализационные трубы в частном доме:

  1. Дефлекторы. Устанавливаются на краю вентиляционной трубы для ее нормального функционирования и защиты от внешних факторов.
  2. Канализационный стояк. Устанавливается в многоэтажных домах для сбора стоков с разных уровней. Располагается вертикально, проходя через перекрытия в этажах.
  3. Отводящие трубы. Обеспечивают выведение стоков за пределы здания (в канализационный коллектор или очистное сооружение). Отводные трубы всегда устанавливаются под уклоном (за исключением напорной канализации, в которой движение стоков осуществляется за счет насоса). Расчет и разметка трубопровода должна осуществляться еще на этапе проектирования.
  4. Раструбные соединения. Элементы конструкции, посредством которых разные детали канализации подключаются друг к другу. Иногда используются и другие виды соединений, но раструбное соединение является наиболее распространенным.
  5. Подводка канализации. К подводке относятся все трубы, посредством которых стоки попадают в отводящие трубы из сантехнических приборов.

Монтаж наружной канализации

Обустройство наружной канализации – это важная часть работ, связанных с созданием канализационной системы. Прокладка канализационных труб своими руками в данном случае предполагает наличие выкопанной траншеи достаточной глубины. Глубина траншеи должна рассчитываться заранее с учетом разнообразных факторов. В частности, траншея для закладки трубопровода должна давать возможность укладывать трубы с соблюдением уклона, обеспечивающего движение стоков по направлению к коллектору.

Кроме того, от глубины, на которой осуществляется прокладка труб канализации в земле, будет зависеть степень их промерзания в холодное время года: толстый слой грунта, находящийся над трубами, сможет предотвратить их замерзание. Если возможность укладывать трубы глубоко отсутствует, то трубопровод необходимо дополнительно утеплить. Величина уклона при прокладке должна постоянно проверяться отвесом, иначе система будет неработоспособной. Средняя величина уклона колеблется в пределах от 2 до 4 см. Точный показатель уклона отображается в проекте системы. Прокладывая трубы, нужно качественно выполнять их соединение и герметизацию. Для осуществления последней необходимо предварительно зачистить края соединяемых труб и использовать герметик. Иногда прокладка канализационных труб в частном доме выполняется с использованием пробойников, которые позволяют выполнять эту операцию, не выкапывая траншею.

Читать  Очистка канализации

Глубина промерзания грунта определяется при помощи геологической разведки. При необходимости можно поинтересоваться у соседей, недавно выполнявших закладку трубопровода – возможно, у кого-то найдется соответствующая информация. Впрочем, как бы глубоко не закладывался трубопровод, специалисты все же рекомендуют утеплять его в любом случае, чтобы точно предотвратить замерзание системы при отрицательной температуре – правила прокладки канализационных труб не требуют этого, но дополнительное утепление лишним не будет.

Оставляйте отзывы:

Схема и глубина укладки канализации в частном доме

Любой загородный дом, будь это коттедж для постоянного проживания или летняя дача должен отвечать определенным требованиям комфортабельности. В первую очередь это выражается в устройстве канализации. Ведь современный человек давно отвык удовлетворять свои некоторые физиологические потребности на улице.

Думать о прокладке канализации необходимо в самом начале строительства, а точнее на этапе создания макета. Если стройка планируется собственными силами, то именно в этот момент создается схема канализации в частном доме своими руками.

Прежде чем приступать к созданию схемы, необходимо определиться к какой категории относится дом. Их существует 2: первая это дома с возможностью подключения к городской централизованной системе канализации, вторая это дома которые оснащаются автономной канализацией. На внутреннюю схему и соответственно монтажные работы этот момент не оказывает никакого влияния, они будут проводиться одинаково. А вот система отвода сточных вод у таких домов отличается друг от друга. Поскольку данная система монтируется параллельно с другими коммуникациями на ранней стадии строительства дома. То перед тем как начать монтажные работы, необходимо создать схему системы канализации.

Схема основных элементов канализации частного дома

Особенности планирования

Первый совет, который дают профессионалы, заключается в том, что санузлы и кухню, независимо от их количества лучше располагать на недалеком, но в тоже время оптимальном расстоянии друг от друга. Идеальным является вариант, если эти места выбрать в максимально возможной близости от места вывода сточных вод на улицу. Если дом двухэтажный то правильнее ставить санузлы друг над другом, создавая некое подобие стояка. Это значительно облегчит не только процесс монтажа внутренней части канализации, но и ее последующее обслуживание. Если в доме предполагается установка бани или бассейна схема будет более сложная. Помимо этого, при наличии большого объема сточных вод обязательно предусмотреть установку канализационного насоса, в предупреждении бед в будущем.

При создании схемы внутренней канализации отдельное внимание нужно обращать на момент того, чтобы стыков, соединений и развязок было минимальное количество. Это значительно сократит опасность протекания и соответственно затопления помещений. Да и найти проблемное место можно будет значительно быстрее.

Поэтапное составление схемы

При устройстве канализации в частном доме схемы должны составляться с учетом ландшафта местности. Главным советом можно назвать то, что септик должен располагаться в самой низкой точке, а трубы устанавливаются под уклоном. Чтобы выбрать конкретный вид очистных сооружений, а также глубину залегания труб внешней канализации необходимо учитывать такие моменты как:

  1. Наличие и количество грунтовых вод.
  2. Сам тип грунта.
  3. Глубина его промерзания.

Систему канализации в частном доме схемы можно разделить на две основных части. Первая это внутренняя разводка. К ее составным частям относятся такие элементы как:

  1. Трубопровод, располагаемый внутри дома.
  2. Все устанавливаемые сантехнические устройства.

Особенности ландшафта играют важную роль в монтаже канализации

Затем идет создание схемы укладки наружных сетей. Это соответственно колодец, трубопровод за пределами дома и если есть необходимость очистные сооружения. Составить схему собственными силами для небольшого дома в один-два этажа под силу каждому человеку, достаточно знать и уделять внимание основным моментам. За основу всей работы лучше всего брать расположение основного стояка и прилегающих к нему труб для подачи воды. Уже от них производится разметка для установки будущих труб под сточные воды.

Рекомендовано к прочтению: Как заменить чугунную канализацию на пластиковую?

Чтобы выполнить эти действия правильно, создается масштабный план дома. Определяется место, где будет проходить стояк и соответственно этому отображаются все сантехническое оборудование, при учете способа его подключения к сточной системе. Прорисовываются все трубы, отходящие от основного стояка до сантехники. Все эти этапы необходимо сделать для каждого этажа по отдельности, но с учетом особенностей предыдущей схемы и после этого собрать воедино. На этом же этапе определяются фановые параметры стояков и труб. Производится суммирование длины всех труб с обязательным учетом выпуска, в противном случае схема будет составлена не достаточно точно. Отдельно составляется план для наружной части канализации.

Что нужно знать для правильно прокладки канализации по глубине

При самостоятельном создании системы канализации в частом доме схемы разительно отличаются от тех, которые создавались по основным принципам лет 20-30 назад. Поскольку существует большое количество новых и более выгодных как с материальной, так и с практической сторон идей. Большим прорывом в этом направлении является использование септика, о котором упоминалось ранее. Рекомендуется его устанавливать на расстояние не меньше чем в 5 метрах от дома. По глубине септик погружается в почву на 1.5.метра, о том, как выбирать для него место мы уже писали. После его определения лучше всего смонтировать саркофаг из бетона. Это делается для предотвращения разрушения септика под давлением грунта, промерзания и затопление грунтовыми водами.

В соответствии с этими же параметрами рассчитывается и глубина расположения канализационных сетей. На отрезке, расположенном от септика до дома лучше избегать большого количества поворотов или колен насколько это. Глубина прокладки труб рассчитывается с акцентом на учет глубины промерзания почвы. Рекомендуется, чтобы канализационные трубы не проходили глубже, чем на 70-80 см от верхнего слоя земли. Т.е. прокладка проходит немного выше от средней глубины промерзания. Для очень холодных областей, например, крайнего севера, конечно параметры и средние значения будет увеличены, ведь почва там промерзает намного глубже, чем в других районах.

Также указанные значения актуальны, если в этом месте не планируется размещение дороги или других площадок, с которых в зимнее время будет удаляться снег.

Расположение септика от дома должны быть на расстоянии пяти метров

Как правильно измерить глубину

Указанные выше советы являются общими канонами, которыми нельзя пренебрегать при самостоятельном составлении канализации в частном доме схем глубины укладки. Существуют и более конкретные моменты, с учетом которых, никаких проблем при монтаже сливной системы не возникнет. К ним можно отнести такие моменты как:

  1. Схему составлять нужно с учетом диаметра труб. Он должен быть подобрать в оптимальном значении по пропускной способности.
  2. В процессе укладки труб должен быть соблюден уклон, по нормам он составляет 0,03 метра на каждый 1 метр труб. Этот момент также обязателен при составлении схемы и расчеты глубины пролегания.

Если говорить про угол уклона, то указанное выше значение является отправной точкой. Оно может быть увеличено в связи с особенностями местности. Поскольку сточные воды должны стекать по канализации максимально естественным путем для предупреждения возникновения заторов. Ведь на их удаление нужно потратить большое количество сил, времени и финансов.

Рекомендовано к прочтению: Как выбрать тип автономной канализации для частного дома?

Причин для правильного просчета глубины расположения канализации существует много. Большая часть их понятна из всех моментов, описанных выше. Но для понимания насколько важен этот вопрос, следует остановиться на них немного подробнее. Во-первых, не соблюдение простейшего правила, а именно учета глубины промерзания жидкость в трубах будет либо остывать, вызывая появление засоров либо вообще перемерзать и привести к порыву и необходимости замены части или всей канализационной трубы. Это зависит от материала, из которого она изготовлена. Вовремя не устраненный затор приведет к тому, что канализацией станет невозможно пользоваться и более того она может начать выходить прямо в санузлах дома.

Уже говорилось, что нежелательно наличие большого количества стыков и колен при прокладке внешней канализационной системы. Это связано с тем, что эти моменты также способствуют появлению засоров. Если же местность не позволяет избежать использования колен на поворотах, то в этих местах правильнее всего будет разместить колодец. Это позволит обеспечить доступ к проблемному месту в любое необходимое время, а также сэкономить средства, потраченные на устранение неполадки.

Важно правильно измерить глубину укладки труб

Дополнительные моменты при прокладке труб

Долгосрочность эксплуатации сливной системы зависит не только от того насколько правильно составлена канализация в частном доме схема глубина укладки, но и от дополнительных факторов. Самым главным из них с уверенностью можно назвать правильное утепление. Если в теплое время года помимо грунтовых вод, извне для канализационной системы практически ничего не угрожает, то зимой обстановка меняется. Чтобы не допустить промерзания мало следовать советам, указанным для глубины расположения труб, а также уклона и т.д. их нужно качественно утеплять.

Читать  Подсоединение посудомоечной машины к канализации

Самым выгодным по своим эксплуатационным характеристикам и по денежным затратам сейчас является современный пенополиуретановый утеплитель. Трубы из нержавеющего материала оборачиваются им, а затем сверху покрываются еще один слоем из полиэтилена. Этого достаточно чтобы обеспечить им максимальную защиту от промерзания. Но не стоит рассчитывать, что таким способом можно проигнорировать правила расчета глубины. Отдельное внимание при процессе утепления уделяется местам стыков и поворотов, для предотвращения возникновения в будущем проблем.

Если говорить про обеспечение изоляции от мороза в районах, где зимой сильно холодно, то тут лучше использовать более классические материалы для работы. К их числу можно отнести стекловолокно или минеральную вату. Поскольку они не обеспечивают должный уровень гидроизоляции. А влага вредна для труб из любого даже такого современного материала как пластик, то слой из полиэтилена остается актуальным.

Утепление канализационных труб

Какие особенности внутренней канализации, которые необходимо учитывать при разработке схемы

Практически все, о чем говорилось ранее, имеет прямое отношение к внешней разводке сточных вод. Однако это только одна часть всей схемы. Есть и вторая посвященная внутренней разводке. Чтобы правильно ее спланировать необходимо отдельное внимание уделять следующим моментам. Во-первых, не беря во внимание тот факт, что количество ветвей в доме можно выбирать по своему усмотрению, не стоит перегружать их большим количеством ответвлений. Самым экономичным, разумным и вызывающим меньше проблем является выбор в сторону самой простой системы канализации внутри дома. Основным принципом в данном процессе является следование золотому правилу, что сток воды должен проходить по максимально естественному пути. Для этого трубы прокладывают под полом, даже если этажей несколько.

Если между внутренней и внешней системой канализации есть приличная разница в высоте, то для соединения между собой труб следует использовать колена. Выбирать их следует в соответствии с диаметром труб, а также не забывать, что оптимальный угол равен 30 градусам. Именно при таком значении сток будет проходить плавно и не возникнет проблем с заторами и т.д.

Канализационный сток укладывается под полом

Как уже отмечалось при составлении плана необходимо сразу указывать диаметр всех труб. Есть определенные стандарты для каждого вида канализационной трубы. Их можно определить, как:

  1. Для душевой кабины, ванной, унитаза подходят те, которые имеют диаметр в границах от 10 до 11 см.
  2. Такой же диаметр сливных труб используется и для бассейна или сауны.
  3. Для умывальников, кухонных раковин достаточно диаметра в 5 см.
  4. Общий стояк для слива, который присоединяется к внешней системе канализации, должен быть равен самому большому диаметру или даже превышать его на несколько сантиметров. Т.е. значение диаметра должно находиться в районе от 11 до 13 см, при учете выбора труб по описанным стандартам.

Рекомендовано к прочтению: Как сделать ревизию и прочистку канализации

Хорошим и достаточно надежным материалом для труб расположенных внутри дома является ПВХ или ПП. Такие трубы максимально удобны при своей перевозке, монтаже даже собственными руками, поскольку не требуют использования специализированного оборудования, и стоят достаточно дешево. Помимо этого, в любом магазине можно без труда найти подходящие для них колена и тройники из такого же материала. Для мест стыков используется простой и удобный сантехнический герметик, т.е. отпадает необходимость возиться с так называемой бородой и прочими устаревшими способами обеспечить изоляцию.

Основной стояк лучше сразу планировать в туалете. Выбор способа монтажа не играет значения. Это можно сделать как скрытым, так и открытым способом. Также в плане обязательно предусмотреть момент того, что в места присоединения сливных труб от раковин, ванны в обязательном порядке должны быть установлены коллекторы. Чтобы не допустить проникновения неприятного запаха из канализационной системы в дом также нужно установить гидрозатворы. От унитаза длинна стока до основного слива не должна превышать показатель в 1000 мм, поскольку в противном случае проблем с засором избежать невозможно.

При прокладке труб внутри дома также необходимо соблюдать угол наклона, но он несколько отличается от того что указывался для внешней системы. Как правило, от прибора до стояка труба должна проходить под уклоном с показателями от 2 до 15 см на 1 метр. Если есть повороты, то колено выбирается с углом в 45 градусов. Это обеспечит хорошую защиту от засора и обеспечит быстрый и простой доступ для чистки, если он все-таки случиться.

Представленного материала для того чтобы правильно разработать схему прокладки канализационной системы для частного дома достаточно. Но необходимо всегда отталкиваться от конкретной ситуации. Если дом очень большой и в нем планируется много санузлов, сауна, бассейн и т.д. то в таком случае лучше не рисковать и предоставить разработать план специально обученным людям. Хотя даже в такой ситуации если проявить достаточно внимания и терпения, схему можно создать самостоятельно.

Устройство канализации в частном доме своими руками

Проживая в своем доме, всегда есть желание иметь для себя и своих родных самые лучшие условия проживания и именно исходя из этого, необходимо задуматься о проведении канализационной системы, важное отличие это возможность сделать собственную автономною канализацию.

Если вы самостоятельно проводите канализацию, то можно сэкономить немаленькую сумму денежных средств, но очень важно правильно выполнить все строительные работы и соблюсти необходимые требования. Учитывая планировку дома необходимо выбрать схему канализации.

Проектируя дом, специалисты рекомендуют предусмотреть небольшие каморки, которые в дальнейшем должны стать санузлом или местом управления всей канализационной системы. Разумным решением будет подвести всю сантехнику (раковины, душ, туалет и так далее) к одной коллекторной трубе.

Когда дом большой, лучше всего при планировке ввести в план две и больше выгребных ямы. При многоэтажности дома и нахождении санузлов на разных уровнях, необходимо устанавливать стояки.

Виды канализации, как выбрать

Большинство работ, связанных с постройкой и монтажом канализационных систем, заканчиваются монтажом внешней либо внутренней канализации. Работами внутри дома называются работами, которые связаны с установкой труб для ванной комнаты, душевой кабины, туалета и так далее.

Ну а к наружным работам относится все то, что должно быть установлено за чертой дома. К примеру, трубная система (необходима для ввода всех нечистот и полной очистки канализационной ямы).

Расчет канализации

Перед началом строительных работ необходимо грамотно рассчитать канализацию для того, чтобы обеспечить максимально качественную работу всей канализационной системы.

  • Первым делом давайте определим, сколько воды будет использоваться. Вода уходит на обеспечение кухни водой, туалета водой для смыва, а ванную комнату водой для того, чтобы искупаться. Также нельзя брать во внимание дополнительные расходники воды (посудомоечная машина, стиральная машина и так далее). Если вы неправильно рассчитайте расходы воды, то она может переполнить яму, куда она сливается. Для того, чтобы провести расчеты канализации необходимо воспользоваться нормами расхода воды на одного человека.

Давайте приблизительно рассчитаем, сколько уходит воды на то или иное действие в сутки, и приведем расходы в таблице.

Общие правила для канализации в частном доме

Перед тем как делать расчет канализации и её проектирование необходимо учесть Общие правила для канализации в частном доме.

Любая канализации должна соответствовать общим строительным правилам:

  • Ширина траншеи должна составлять двадцать сантиметров;
  • Глубина ямы должна быть на уровне промерзания;
  • Минимальный уклон канализационных систем составляет должен быть не более 7 миллиметров;
  • Дно траншее должно быть изолировано песком и шлаком.

Внутренняя канализация

Из чего состоит внутренняя канализация:

  • Приемник отходов – устройства для переработки натуральных отходов;
  • Сети внутренней канализации – необходимы для предотвращения засоров;
  • Локальные отходы проводят очистку наиболее загрязненных стоков.

Какие трубы можно использовать для постройки домашней системы канализации:

  1. Чугунные;
  2. Полипропиленовые;
  3. Поливинилхлоридные.

Виды чугунных труб:

  • С раструбом – на одной стороне они имеют готовую муфту при монтаже, в которую вставляются резиновые уплотнители;
  • Без раструба – такая труба полностью гладка и ровная со всех сторон (внутри и снаружи), а соединяют между собой их с помощью специального нержавеющего металлического хомута с резиновым уплотнителем.

Характеристики чугунных труб:

  • Высокая прочность и надежность труб;
  • Чугунные трубы устойчивы к коррозийным процессам;
  • Не подвергаются к воздействию щелочных кислот;

Устойчивость к высоким и низким температурным режимам, а также к резким перепадам температуры;

  • Долговечность;
  • Демократичная цена;
  • Чугунные трубы – экологически чистые.

Читать  Монтаж канализационных колодцев

Полипропилен

На сегодняшний день существует множество видов полипропиленовых труб. Каждый вид обладает своими преимуществами и недостатками, характеристики и удобством эксплуатации.

Внутреннее строение труб схожее с чугунными, но с одним отличием – бывают армированные и не армированные трубы. Не армированные лучше всего использовать для доставки холодной воды.

Что же находится внутри полипропиленовой армированной трубы:

  • Снаружи труба покрыта тонким полипропиленовым слоем, а внутри – толстым полипропиленом с добавкой полиэтилена;

Давайте же поподробней разберем нескольких представителей полипропилена:

  1. PN десять. Самая дешевая по цене и средняя по качеству полипропиленовая труба. Труба способна выдержать до сорока пяти градусов по Цельсию, а это значит, если вы хотите использовать её для водоснабжения в доме, то только для транспортировки холодной воды.
  2. PN шестнадцать. Это уже более качественная и крепкая вода, максимальная температура воды – до шестидесяти градусов по Цельсию. Такая труба подходит, как для транспортировки горячей, так и холодной воды. Но, если учесть, что средняя температура горячей воды семьдесят пять градусов по Цельсию, то, как долговечного кандидата такую трубу рассматривать не стоит.
  3. PN двадцать. Пожалуй, это самая лучшая труба в среднем ценовом сегменте из представленных на сегодняшнем строительном рынке. Кипяток в сто градусов никак не навредит внутренней структуре такой трубы.
Поливинилхлорид

Поливинилхлорид – это строительный материал,имеющий следующие преимущества:

  • Устойчивость к воздействию открытого огня;
  • Устойчивость к резким перепадам температурных режимов;
  • ПВХ труба очень гибкая, но крепкая, что позволяет её использовать для прокладывания водоснабжения в труднодоступных местах. Благодаря специальному покрытию внутри трубы она не меняет химический состав воды;
  • Такая труба обладает высокими показателями кольцевой жесткости.
  1. Демократичная цена;
  2. Устойчивость к коррозии;
  3. Высокие эксплуатационные свойства;
  4. Удобство в монтаже.

Наружная канализация

Это канализационная система в частном доме для отвода и доставления воды.

Устройство наружной канализации:

  • Стоки для натуральных отходов;
  • Общие стоки (например, для туалетной и ванной комнаты);
  • Биофильтр;
  • Отводной колодец;
  • Выгребная яма либо септик.
Выгребная яма, не имеющая дна

Выгребная яма очень удобна для частного дома, так как нет нужды беспокоиться о её очистки (все нечистоты фильтруются и выходят из ямы в виде удобрений). Но, если неправильно сделать устройства для фильтрации, то питьевые источники на участке могут испортиться.

  • Уменьшите поверхность грунта;
  • Установите вспомогательные отходы.
Герметичная емкость в виде накопительного бака

Бак для накопления отходов – это резервуар, куда будут накапливаться все спускаться все отходы и нечистоты. Бак раз в две недели нужно очищать.

Простейший вариант почвенной очистки — однокамерный септик

Септик состоящий из одной камеры – это практически выгребная яма, нос одним отличием по форме септик больше напоминает колодец дно, которого плотно засыпано песочно — щебневым слоем.

Переливные колодцы-отстойники — двухкамерный септик

Хранилище из двух камер для сборов отходов состоит непосредственно из колодца с герметичным дном и из второго колодца со щебневым дном.

Почвенная и биологическая очистка — септик с полем фильтрации

Это уже более серьёзная система для очистки воды со сложной системой фильтрации.

Сам по себе этот септик состоит из:

  • Первого отсека (куда поступают отходы);
  • Второго отсека (по ней проходят отходы);
  • Третьего отсека (резервуар заполненный водой и с установленным биофильтром);
  • Инфильтратора (выводит все нечистоты, сохраняя окружающую среду).
Станция естественной очистки — септик с биофильтром

Структура септика с биофильтром:

  1. Вход;
  2. Вентиляция;
  3. Кольцо номер один;
  4. Кольцо номер два;
  5. Заглушка;
  6. Мембрана с отверстиями;
  7. Фиксатор биофильтра;
  8. Корпус ЛОУ;
  9. Дополнительный биофильтр;
  10. Плоскостной фильтр номер один;
  11. Выход.
Станция искусственной очистки — септик, имеющий принудительную подачу воздуха

Структура септика для искусственной очистки:

  • Отстойник;
  • Аэротенк первой ступени;
  • Дополнительный отстойник;
  • Аэротенк номер два;
  • Третий отстойник;
  • Выпуск нечистот через воздуховод.

Самый популярный вариант канализации в частном доме

Самый популярный вариант канализации в частном доме – это внутренняя канализация. Свою популярность она получила за счет простоты монтажных работ, высоких эксплуатационных свойств и демократичной итоговой цене.

Как сделать канализацию своими руками

Ввиду того что внутренняя канализация самая распространенная давайте именно на её примере рассмотрим, как собственноручно сделать канализационную систему.

Лучше всего первым делом обустроить канализацию внутри дома. При проектировании нужно задуматься о необходимости расположения всех важных помещений. Также очень важно учесть то, что в туалете для вывода воды используются трубы диаметром сто – сто пятнадцать миллиметров.

Для водостоков, через которые будет поступать вода для кухни и ванной лучше всего использовать трубы поливинилхлоридные либо полипропиленовые трубы диаметром до пятидесяти миллиметров.

Их преимущества перед чугунными трубами таковы:

  • Надежность;
  • Дешевизна;
  • Долгий срок эксплуатации и высокие эксплуатационные свойства.

Если труба не в виде ровной линии, а изгибающаяся, то повороты следует сделать из пластмассовых колен (они должны быть изогнуты под углом сорок пять градусов). Такой угол наклона позволит в дальнейшем предотвратить образования засора, устранить который задача не из легких.

Важно знать: перед началом монтажных работ первым делом нужно определиться с местом, где будет располагаться главная коллекторная труба, а уже после можно приступать к дальнейшей разводке труб.

Но, перед всем этим нужно разработать схему канализационной системы. Чтобы это сделать потребуется:

  • Получите полный масштабный план вашего дома. Сделать его можно самостоятельно (если имеется соответствующие архитектурное образование либо заказать план у профессиональной строительной фирмы);
  • Определите место расположение стояков;
  • На плане дома выделите места, где будут находиться все сантехнические устройства и виды подключений к общем системе водоотвода;
  • Далее расчертите. как будут проходить по дому трубы;
  • Если у вас многоэтажный дом, то вышеперечисленные действия необходимо повторить на каждом этаже дома;
  • Определитесь с размерами труб и стояка;
  • Завершающим этапом будет, расчерчивайте наружной системы канализации частного дома. К внешней системе относятся все трубы, выходящие за пределы дома и ведущие к выгребной яме.

Соединение труб

Канализационная система труб моно соединить разъемным и сварочным способом.

  1. Разъёмное соединение заключается в применении фитингов для соединения труб между собой;
  2. Сваривание труб – это соединение канализационных труб (одного и того же типа) между собой.

Разводка труб и монтаж стояка

Устанавливать стояк лучше всего в туалетной комнате из – за удобного местоположения. Стояк можно установить открытым и закрытым способом.

Вывод фановой трубы

Фановая труба – это своего рода продолжение стояка ; простыми словами – это труба, которая выводится на крышу открытым способом.

Вывод трубы необходим для:

  • Продления срока эксплуатации канализации;
  • Проникновения воздуха в общую канализационную систему, для циркуляции жидкости и ее вывода;

Выпуск канализации

Выпуск канализации – это трубная система, располагаемая под фундаментом дома.

Для обустройства выпуска вам понадобится:

  • Трубы;
  • Заглушка;
  • Отвод;
  • Тройник;
  • Кусочки трубы для установки дополнительной гильзы.

Снаружи дома

Устанавливая внешнюю канализацию, следует помнить о следующем:

  1. Количестве времени, которое вы будете находится в нем (жилой дом или дача);
  2. Количестве людей, населяющих дом;
  3. Уровне грунтовых вод;

Внешнюю канализацию разделяют на 2 основных типа:

Прокладка труб

Как показывает практика, самым сложным затруднением при установке канализации самостоятельно, является прокладка труб. При выполнении всей работы самостоятельно, лучше позвать к себе в помощника друга, что в дальнейшем благоприятно отразиться на скорости и качестве работы. Также очень важно перед началом выполнения работ по прокладке труб убедится в исправности герметичности всей установленной вами системы и только потом приступать к работе.

Септик – это один из важнейших элементов очистительных сооружений. Применяется для полной очистки бытовых и хозяйственных вод. Предназначение септика – сбор отходных вод и их очистка.

Рекомендации по эксплуатации канализации:

  1. Перед постройкой канализации оставьте её точный план и рассчитайте расход воды;
  2. Во время монтажа канализационной системы не забудьте установить отводы (для предотвращения засоров) и очистительные сооружения;

Прокладка канализации в собственном доме на сегодняшний день довольно актуальный вопрос, так как без всех удобств в доме к которым мы современные люди привыкли (ванная комната, туалетная комната, стиральная и посудомоечная машина и многое – многое другое), мы уже не представляем нашу с вами жизнь.

Как уже стало понятно самостоятельная установка канализационной системы — довольно таки сложное и очень ответственное дело и если у вас нет всех нужных навыков и знаний в сантехническом деле, то лучше всего обратитесь к высококвалифицированным специалистам за помощью и услугами.

Ведь очень важно правильно определить, какой именно тип канализации вам необходим, учесть все особенности земельного участка и уровень грунтовых вод, которые проходят под вашим земельным участком, составить подробную схему – план, на которой подробно будет показана вся внешняя и подземная канализационная система.

Источники: http://kanalizaciyadoma.com/truby/prokladka-kanalizatsionnykh-trub-svoimi-rukami-v-chastnom-dome.html, http://abvseptik.ru/kanalizatsiya/kanalizatsiya-v-chastnom-dome-shema-glubina-ukladki.html, http://okarkase.ru/kommunikacii/kanalizaciya/ustrojstvo-kanalizacii-v-chastnom-dome-svoimi-rukami.html

septikman.ru

Как правильно проложить канализационные трубы: изучаем технологию

Прокладка канализационных труб проводится внутри помещений (внутренняя система) и снаружи дома (наружный трубопровод). Вначале монтируется внутридомовая канализационная система, а затем наружная. Укладка различных трубопроводов канализации имеет свои особенности.

Трубопровод внутренней канализации

Внутридомовая укладка труб канализационных

Монтаж трубопровода внутренней канализации начинается с расчета и определения материала труб. Рассчитав необходимый диаметр по различным участкам трубопровода, осуществив подсчет количества и видов элементов, выбрав пластмассу, можно приступать к укладке системы канализации внутренней.

Как правильно проложить канализационные трубы? Необходимо соблюдать угол наклона труб.

Уклон канализационных труб

Подготовительный этап

Трубы и фасонные части тщательно осматриваются на предмет повреждений, разницы толщины стенок. Затем части трубопровода складируются на ровную площадку, препятствуя деформации при хранении.

Прокладка труб канализации требует резки трубы канализационной на части необходимой длины с помощью специального трубореза или обычной ножовки. При использовании ножовки линию реза необходимо зачистить надфилем от заусениц и снять фаску, чтобы не повредить резиновую манжету при монтаже.

Порезка трубы с помощью ножовки или профессионального инструмента

Монтаж трубопровода

Чтобы элементы трубопровода было легче соединять, на гладкий конец трубы или фитинга наносят силиконовую смазку. Герметик продлевает срок службы резиновых колец уплотнительных, препятствует слипанию элементов, снижает напряжение и трение внутри системы.

Снятие фаски и нанесение герметика

Трубы и фасонные части системы канализационной собираются согласно схеме, вставляя гладкий конец элемента с нанесенным герметиком в раструб следующей части. При этом оставляется компенсационный зазор — 10 мм.

Зазор компенсационный

Такой зазор компенсирует изменение длины трубы канализационной при перепадах температуры, предотвращает коробление и снимает внутреннее напряжение.

После соединения всех частей трубопровода производится фиксирование трубы канализации в полу и к стенам. Крепление осуществляется хомутами, устанавливая их под раструбом для устранения скольжения.

Прокладка наружных трубопроводов канализации

Технология прокладки канализационных труб:

  • Подготовка траншеи.
  • Сборка системы.
  • Утепление.
  • Засыпка траншеи.

Глубина траншеи зависит от глубины промерзания почвы в месте установки трубопровода канализации. Ширина траншеи не менее 40 см.

Выкапывание траншеи

Траншея копается с уклоном, необходимым для нормальной работы трубопровода с эффектом самоочищения. Выполнение этих требований отвечает на вопрос: как проложить канализационные трубы? Дно траншеи тщательно трамбуется, создается песчаная или гравийная подушка не менее 10 см.

Сборка системы

Трубы канализационные укладываются в траншею раструбом против течения стоков.

Соединение труб канализации

Выпуск канализационной трубы внутренней системы соединяется с раструбом укладываемого трубопровода.

Утепление

В случае близкого расположения к поверхности грунтовых вод придется производить неглубокую укладку (глубина не менее полуметра) труб. В этом случае систему необходимо утеплять. Утеплитель укладывается на трубопровод по всей протяженности.

Если система канализации уложена, в соответствии с нормами, ниже точки промерзания, то утепление не требуется. В таком случае нужно учитывать глубину залегания в земле выхода внутренней канализационной системы. Если глубина недостаточна, то часть трубопровода нуждается в утеплении.

Труба в утеплителе

Засыпка траншеи

Система канализации наружная проверяется на герметичность. Также определяется соответствие углов наклона труб. Если все требования соблюдены, то можно приступить к засыпке траншеи. Желательно засыпать трубопровод измельченным грунтом. Через каждые 5 см засыпаемого грунта рекомендуется трамбовать траншею по бокам трубопровода. Землю над трубой не уплотняют, так как существует возможность повреждения и нарушения герметичности стыков и системы в целом.

Засыпка траншеи песок + грунт

Необходимо помнить:

  • Нормальная работа системы канализации возможна только в диапазоне температур
  •  5–45 оС.
  • Внутренняя поверхность трубы канализации должна быть гладкой, препятствуя образованию отложений.
  •  При изменении направления трубопроводов используются фитинги с углом, отличным от 90о (для предотвращения засоров).
  • Пропускная способность труб зависит от их диаметра.
  • Герметичность системы определяет длительность срока эксплуатации.
  • При выборе материала трубопровода канализации следует учитывать его ремонтопригодность.

vse-o-trubah.ru

Прокладка канализации в частном доме: основные этапы

Элементы системы наружной канализации подвергаются значительному давлению слоя грунта, воздействию влаги и мороза, поэтому прокладка канализации должна быть сделана по всем правилам. Если вы собираетесь самостоятельно проложить канализацию, необходимо тщательно подобрать строительные материалы и учесть особенности монтажа системы в земле.

Выбираем материалы

Перед тем как проложить канализацию, необходимо правильно выбрать трубы. Материалы, применяемые для монтажа внутренней и наружной канализации, различны. Дворовой (внешний) канализационный трубопровод объединяет выпуски от дома или группы домов. По нему сточные воды отводятся в сеть внешней канализации при наличии централизованной системы. Для канализации в частном доме строится септик. До недавнего времени для наружной канализации промышленность выпускала трубы:

  • чугунные;
  • стальные;
  • асбоцементные;
  • керамические.

Сегодня на рынке стройматериалов лидирующее место занимают трубы для наружной прокладки из пластика из-за их доступности, легкости и простоты монтажа. Чтобы понять, какие трубы лучше использовать для наружной канализации на вашем участке, ознакомимся с их достоинствами и недостатками:

  1. Полиэтиленовые долговечные, гибкие, что позволяет уменьшить количество стыков при укладке, ударопрочные.
  2. Полипропиленовые жестче полиэтиленовых, выдерживают высокую температуру и давление, поэтому часто используются при монтаже трубопроводов горячей воды и отопления. Производители гарантируют 50 лет службы при правильной эксплуатации.
  3. Поливинилхлоридные (ПВХ) трубы средней жесткости укладывают на глубину от 2 до 6 м. Максимальная температура стоков не должна превышать 40ºС. ПВХ труба может треснуть даже при несильном ударе.

Пластиковые трубы внутри гладкие, поэтому не накапливают отложений, устойчивы к любым агрессивным веществам, находящимся в бытовых стоках и в грунте. Для наружной канализации в частном доме можно использовать трубы диаметром 110 мм. Трубы большего диаметра используют при отводе стоков от многоэтажек или промышленных объектов. Обратите внимание, что канализационная труба для наружной прокладки маркируется через 50-100 см. На ней указываются наружный диаметр, длина, название материала, изготовитель и допустимое давление.

Для монтажа наружной канализации из пластиковых труб подбирают необходимые фасонные детали:

  • муфты;
  • колена;
  • заглушки и другое.

Необходимые инструменты

К взаимному расположению водопроводной и канализационной труб предъявляют строгие требования, поскольку канализация может стать источником заражения питьевой воды.

  1. Прокладывать водопроводные трубы в одной траншее вместе с канализацией запрещено.
  2. Если при монтаже предполагается пересечение водопроводной трубы и канализации, то оно должно проходить под прямым углом. Водопроводный трубопровод должен проходить не менее чем на 40 см выше канализационного.
  3. Расстояние между вводом в дом канализации и водопровода должно быть не меньше 1,5 м.
  4. Нельзя сбрасывать сточные воды в местах забора питьевой воды.

После того как трубы под канализацию смонтированы, необходимо проверить правильность выбранного уклона и герметичность системы. Для этого в систему канализации наливают небольшое количество воды и проводят осмотр. Выявленные недостатки устраняют. Прокладка канализационных труб в земле заканчивается вводом их в септик. После этого канава засыпается.

Как правило, уложенный трубопровод засыпают ранее выбранным грунтом, убирая при этом камни и измельчая плотные глыбы. Лучший вариант — это засыпать траншею песком. Трамбовку засыпанного грунта над трубой начинают после его слоя в 30 см. Засыпают траншею с холмиком, со временем он осядет.

Укладка канализационных труб в частном доме может быть проведена самостоятельно. Перед выполнением работ начинающему мастеру необходимо ознакомиться с требованиями строительных и санитарных норм, а также иметь навыки работы со слесарным инструментом. Для строительства наружной канализации в земле необходимы следующие инструменты:

  • угловая шлифовальная машинка;
  • ножовка по металлу;
  • напильник;
  • рулетка;
  • уровень;
  • лопата;
  • лом.

Как определить уклон трубы в траншее

Чтобы определить, как правильно проложить канализацию, нужно составить проект, в котором учитывается:

  • глубина промерзания грунта;
  • глубина входа канализационной трубы в септик или общую трубу;
  • количество поворотов;
  • близость грунтовых вод.

Правильная укладка канализационных труб в траншею подразумевает соблюдение уклона. Уклон каждого погонного метра трубы диаметром 110 мм должен быть не меньше 2 см в сторону стока. При меньшем уклоне вода будет уходить в общую канализацию медленно, без эффекта самоочищения. Поскольку при выводе стоков из дома их температура 15-20ºС, выход из строения достаточно углубить на 50 см. Если уложить трубу на такой глубине нет возможности, ее надо хорошо утеплить. Трубопровод не заглубляют в случае близкого залегания грунтовых вод, в этом случае его утепляют по всей длине. Использовать для канализации под землей можно такие материалы:

  • вспененный полиэтилен;
  • пенопласт;
  • керамзит.

Траншея для труб должна быть с минимальным количеством поворотов, оптимально — прямая. При наличии в траншее изгибов и длине системы более 12 м устанавливаются смотровые колодцы для устранения засоров и поломок. Прокладка наружной канализации на первом этапе предполагает проведение земляных работ. Для труб диаметром 110 мм копают траншею шириной 60 см и глубиной на 10-15 см ниже проектируемой для создания амортизационной подушки.

Дно траншеи хорошо выравнивают и утрамбовывают. Насыпают на дно песок или мелкий гравий. Как правило, сборка канализационного трубопровода проводится вне траншеи из-за неудобства работы в ней. Затем трубы аккуратно опускаются в траншею и укладываются на песчаную подушку согласно рассчитанному уклону. Угол уклона замеряют, при необходимости подсыпают песок. Не стоит делать уклон очень большим, вода не должна стекать бурлящим потоком. Класть канализационные трубы в траншею необходимо без провисаний, под направляющий шнур.

Монтаж трубопровода в земле

Технология предполагает укладку канализационной трубы в земле раструбом против течения стоков, то есть от дома. Запрещается укорачивание раструба трубы и фасонных элементов. Перед укладкой трубы необходимо:

  • очистить внутреннюю полость от возможных загрязнений;
  • проверить наличие уплотнительных колец;
  • подготовить необходимые отводы для изменения направления трубы, если в этом есть необходимость.

Возможно, на вашем участке находится баня или другое строение, от которого надо отвести воду. Труба из этого помещения будет врезаться в основную систему посредством отводов. Существуют отводы с углом колена 15, 30, 45 или 90º. В месте стыка делают смотровой колодец круглой или квадратной формы. Стенки его обычно выкладывают обожженным кирпичом. Достаточно, если смотровой колодец будет шириной 70-80 см. В месте соединения труб или поворота устанавливается ревизия. Для предотвращения попадания в колодец грунтовых вод и атмосферных осадков на дне колодца и вокруг него устраивают глиняный замок. Для соединения труб и фасонных элементов рекомендуется применять:

  • технический вазелин;
  • силиконовые смазки;
  • жидкое мыло.

Эти средства способствуют герметичности и упрощают сборку. Технология сборки проста: гладкий конец трубы смазывают на длину стыка и вставляют в раструб с уплотнением. При монтаже предпочтение отдают двубортным уплотнительным кольцам (с двумя выступами).

Соединение труб из разных материалов

В некоторых случаях при монтаже системы возникает необходимость стыковки труб из разных материалов. Это может быть соединение старого чугунного стояка с пластиковой наружной канализацией или наоборот. В любом случае будут соединяться чугун и пластик. Соединение производится при помощи резиновой манжеты, которую можно приобрести в магазине сантехники. Технология процесса следующая:

  1. Зачищается раструб от грязи, ржавчины, краски и высушивается.
  2. Наносится на внутреннюю поверхность раструба сантехнический силикон таким образом, чтобы он заполнил имеющиеся выемки.
  3. Наносится силикон на наружную сторону уплотнения манжеты.
  4. Вставляется манжета в раструб.
  5. Вставляется пластиковая труба в манжету.

При повреждении чугунного раструба он обрезается болгаркой. Операции по соединению практически идентичны, за исключением того, что манжета надевается на чугунную трубу. После этих операций необходимо в течение 2-х часов дать возможность силикону подсохнуть. Затем приступают к проверкам системы.

Очистные установки

В некоторых случаях прокладка труб канализации под правильным углом невозможна из-за рельефа местности. Тогда устанавливается насос и удаление нечистот проводится принудительно. Кроме того, проблему сложного рельефа можно решить с помощью современной станции глубокой биологической очистки (танкера), поскольку ее можно устанавливать в 2 м от дома. Аэробные бактерии перерабатывают фекальные массы, преобразовывая их в ил, который изымается 1-2 раза в год и используется в качестве удобрения. Сточные воды очищаются на 98%. Неоспоримыми достоинствами танкера являются:

  • процесс переработки происходит в десятки раз быстрее, чем в септике;
  • очищенную жидкость можно собирать в резервуар и использовать для полива растений;
  • установка занимает мало места и почва под ней не заражается.

Недостаток биологической установки заключается в ее высокой стоимости и необходимости постоянного контроля условий жизни бактерий.

Расположение очистного сооружения определяется при планировании всего участка. Кроме танкера для стоков канализации в частном доме можно использовать такие утилизационные устройства:

  1. Выгребная яма с фильтрующим дном. Расстояние от выгребной ямы до водозабора должно быть не менее 30 м. Устраивают ее так, чтобы содержимое было возможно выкачать ассенизационной техникой. Такой тип сбора слива пригоден там, где люди не проживают постоянно, например, на дачах.
  2. Выгребная яма без дренажа — это герметичный накопитель стоков. Недостаток герметичной ямы состоит в том, что часто придется обращаться к услугам ассенизаторов.
  3. Септик состоит из 2-3 камер, соединенных между собой, каждая из которых имеет дренажную подушку, чтобы вода уходила в землю. Очистительная способность септика 60-70%. Сооружают септик на 1 м выше глубины залегания подземных вод, на расстоянии 25 м от водозабора и минимум в 5 м от дома, чтобы избежать подмывания грунта.

В зависимости от количества проживающих в доме людей и ежедневного расхода воды, каждый владелец участка сам выбирает, какое локальное устройство ему больше подходит.

При выполнении вышеописанных условий система будет работать эффективно, не нанося вреда окружающей среде. Грамотно спроектированная и построенная канализация не принесет вам лишних волнений и будет залогом вашего спокойствия.

domcoms.ru

Самостоятельная прокладка канализационных труб – 12 правил, о которых нужно помнить

Vadim

4865 0 0

Считается, что прокладка канализационных труб своими руками дело не хитрое, и с ним может справиться практически каждый. В общем и целом это убеждение недалеко от истины. Но, как и любая работа, монтаж внутренней и наружной канализационных систем требует знания массы тонкостей и нюансов. В этой статье собраны 12 основных правил, которые нужно помнить при самостоятельном монтаже.

Канализационная разводка в подвале.

Многие специалисты сразу отсылают мастера-любителя к своду санитарных норм и правил, в данном случае СНиП 2.04.01-85. Документ конечно правильный, но человеку не знакомому с сантехническими премудростями, может не хватить одного высшего технического образования, чтобы разобраться в нем досконально.

Я через это прошел, поэтому и решил сделать выборку основных правил и дополнить их своими пояснениями, то есть перевести с технического на человеческий язык.

Немного о материалах и терминологии

Любая инструкция бесполезна, если человек не представляет, какие именно ему нужны материалы в той или иной ситуации. Отсюда вытекает следующая проблема.

При выборе некоторые люди надеются на совет продавца. Безусловно, хороший продавец может порекомендовать, но для этого ему нужно грамотно объяснить, что вы хотите и для чего вам это нужно, причем не на пальцах, а четко внятно и доходчиво, по позициям. А вот для этого уже нужно владеть терминологией, иначе вам «впарят» какой-нибудь мусор.

Выбор канализационных труб

Вся продукция подобного рода различается по ряду параметров, среди которых самым главным является материал, из которого они делаются. Именно от него зависит термостойкость, прочность, вес, срок службы, цена, технология соединения и масса других сопутствующих характеристик.

Ассортимент канализационных труб и фитингов.

Во всем мире канализационные сети могут монтироваться из керамики, бетона, асбоцемента, металла (в нашем случае чугуна) и конечно разнообразной полимерной продукции или, проще говоря, пластика.

  • Бетонная разводка это прошлый век. Хотя материал и считается надежным, но как вы понимаете, масса таких систем очень большая. Плюс во все времена они использовались только для обустройства общегородских магистралей большого диаметра, а нас на данный момент это не интересует;

Изделия из бетона.

  • Примерно также обстоят дела и с асбоцементом. За редким исключением его могут использовать для строительства ливневых канализаций. Хотя сейчас асбоцемент для ливневки также уходит в прошлое;
  • Керамика специфический материал. Несмотря на то, что использование керамической разводки насчитывает сотни, если не тысячи, лет, такие системы монтируются по сей день. Но сейчас керамическая канализация устанавливается только для отвода агрессивной химии или горячих стоков на вредных производствах;

Керамика для канализации.

  • Чугун по праву считается патриархом бытовых канализационных систем. И несмотря на то, что его сильно потеснили полимеры, чугунные трубопроводы до сих пор пользуются популярностью. Все дело в том, что грамотно выполненная разводка при нормальной эксплуатации может служить до 100 лет. Одними из немногих существенных недостатков здесь являются хрупкость металла и большой вес. Как следствие возникают проблемы при монтаже. Для тех, кто предпочитает устанавливать чугун, я приведу основные параметры по массе:
    1. При наружном диаметре порядка 80 мм и толщине стенки в районе 8 мм, один погонный метр чугунной трубы будет весить около 13 кг. Средняя длина тонны с учетом соединительных раструбов при этом составляет около 70 м. Такие трубы зачастую используются для внутренней горизонтальной разводки;
    2. Трубы с наружным диаметром до 170 мм и стенкой до 10 мм, которые используются для обустройства центральных вертикальных стояков в многоэтажных домах. Масса 1м может достигать 36 кг. Длина тонны колеблется в районе 25 – 27 м;
    3. Один погонный метр магистральной чугунной трубы с толщиной стенки 27 мм и диаметром 1000 мм, весит 260 кг. Соответственно на тонну приходится почти 4 м.

Чугунные канализационные трубы.

  • В бытовом секторе, для наружной, внутренней и ливневой канализационных систем сейчас повсеместно используется пластик. Доступная цена, малый вес и хорошие эксплуатационные характеристики вывели полимерную продукцию в лидеры продаж.

Но пластик пластику рознь, и перед покупкой не помешает разобраться в назначении и характеристиках товара:

  1. Одними из самых доступных считаются канализационные трубы из поливинилхлорида (ПВХ). Но они не везде подходят. Такая разводка может выдерживать температуру до 40ºС, плюс эластичность этих изделий оставляет желать лучшего. Они подходят для обустройства стояков, подключения унитазов, а также для разводки ливневой канализации;

Изделия из ПВХ.

  1. Трубы из полиэтилена высокой прочности (ПВП) не намного дороже чем ПВХ, но они уже могут спокойно выдерживать постоянную температуру порядка 60ºС и единоразовые, краткосрочные перепады до 100ºС. Их можно подключать под ванные комнаты и душевые кабины;

Полипропиленовые трубы.

  1. Наиболее практичным материалом считается полипропилен. В бытовом секторе его можно монтировать под любую систему. Полипропилен легко выдерживает кипяток и обладает завидной эластичностью. Хотя такая разводка обходится дороже, но цена не настолько критична и зачастую большинство хозяев могут позволить себе полипропиленовую канализацию;

Сточные трубы из стеклопластика.

  1. Также следует упомянуть о стеклопластике. Как видно из названия, основой такой трубы является стекловолокно, которое, образно говоря, обмазано полимерными смолами. Материал исключительно прочный, а главное практичный. Если бы не реально высокая стоимость, то я бы рекомендовал всю разводку монтировать из стеклопластика. Я раскошелился на такую трубу, когда нужно было обустроить сектор канализационного слива, проходящий под дорогой.

Трубы для наружной и внутренней разводки.

Пластиковые канализационные трубы, предназначенные для внутренней разводки, выпускаются в сером цвете. А материал для наружных сетей принято делать ярким, как правило, оранжевым.

Профессиональная терминология

  • Канализационным стояком называют вертикально расположенный слив в домах высотой от двух этажей и более, где на каждом из этажей установлена сантехника;
  • Отводными линиями называют горизонтальную или наклонную разводку. Внутри дома они соединяют несколько сантехнических приборов. Плюс отвечают за всю наружную транспортировку стоков от дома, до центрально городской магистрали или автономного септика, по сути, из таких линий состоит вся наружная канализационная разводка;
  • Так называемая подводка, это небольшой сектор от общей трубы (отводки), до конкретного сантехнического прибора. К примеру, ванны или раковины;
  • Раструб или раструбное соединение – это небольшое воронкообразное утолщение на одном из концов канализационной трубы. По диаметру раструб немного шире основного диаметра. Именно в него через уплотнение вставляется «хвост» следующей трубы при сборке линии;

Схема раструбной стыковки.

  • Дефлектор – это специальный наконечник, который устанавливается на верхний край канализационной вентиляции, о принципе работы и назначении самой вентиляции я расскажу позже;

Вентиляционный вывод с дефлектором.

  • Коленом называют согнутый под определенным углом (чаще всего 90º), небольшой отрезок трубы;

Колено для канализационной разводки.

  • Тройник – это деталь (фитинг), позволяющая подсоединить очередную врезку к основной линии. Угол наклона в тройниках бывает разный;

Тройник для канализации.

  • Крестовина – здесь название говорит само за себя. Такая деталь служит для узлового соединения сразу более чем трех выводов. Причем выводы могут стыковаться как в одной плоскости, так и в разных;

Канализационные крестовины.

  • Ревизией называют отверстие, в фитинге предназначенное для осмотра или прочистки канализации. Зачастую это тройник или крестовина, где один из выводов прикрыт крышкой. Хотя я встречал линии, в которых посередине трубы была обустроена ревизия, проще говоря, дырка прикрытая крышкой;

Ревизия для канализационной системы.

  • Муфта – фасонный элемент, состоящий из двух соединенных вместе раструбов;

Пластиковые муфты.

  • Существуют еще переходники. Они предназначены для перехода канализационной линии от меньшего диаметра к большему или наоборот.

Канализационный переходник.

Правила монтажа канализационных линий

Подавляющее большинство канализационных линий работают по безнапорному принципу, то есть самотеком. Поэтому мой рассказ, по большей части, будет ориентирован именно на такие системы.

Разводка в частном доме.

Правило № 1. Диаметр трубопроводов

Естественно есть формулы, при помощи которых можно рассчитать точный диаметр каждого сектора разводки в зависимости от угла наклона, количества точек подключения и объема сточных вод. Но в условиях городских квартир и частных домов заниматься этим нет смысла.

Для стандартного стояка, а также подключения отводной линии к колодцу или септику, как правило, используются трубы диаметром 100 мм, иногда встречаются 110 и даже 150 мм. Хотя в старых частных домах советской постройки бывают чугунные отводы сечением 200 мм.

Скрытая разводка.

В те времена такие трубы ставились не потому, что так положено, а просто из-за того, что тотальный дефицит вынуждал человека монтировать то, что сумел «достать». Если вы с этим столкнулись, по правилам положено ставить пластик такого же сечения, хотя я рекомендую ставить переходник, это дешевле. Вообще стояки сечением 200 мм положено монтировать в домах, где более 120 точек подключения к сантехническим приборам.

При внутренней горизонтальной разводке, труба сечением 100 – 110 мм, устанавливается только на участке от унитаза до стояка. Кстати, этот отрезок не может быть длиннее 1100 мм.

Далее, если в линии подключено более 3 полноценных сантехнических приборов, к примеру, кухонная мойка, ванна и раковина или душевая кабина, то положено ставить отвод диаметром 70 мм. Но из личного опыта, могу с уверенностью сказать, что достаточно сечения в 50 мм. У меня и у всех кого я знаю, такая разводка работает прекрасно.

Параметры канализационных труб.

Инструкция требует, чтобы наполнение трубы, то есть соотношение уровня жидкости к сечению, была в районе 1/3. При таком наполнении скорость течения должна составлять порядка 0,7м/с. Но скорость уже больше зависит от угла наклона.

Здесь есть один нюанс. Если вы строите большой дом или купили квартиру со свободной планировкой и по вашему дизайн проекту сантехника (особенно унитаз) «разбросана» на большие расстояния от стояка, лучше сразу установить фекальный насос с измельчителем. Такая аппаратура позволит уменьшить сечение линии до 40 мм и обеспечит надежную работу системы, но это уже относится к напорной канализации.

Правило № 2. Расчет правильного угла наклона линии

Угол наклона линии заслужено считается одной из главных характеристик при монтаже безнапорной системы канализации. Многие любители думают, что чем больше он сделает уклон, тем лучше будет работать система. Это в корне не правильно.

Фракция стоков канализации не однородна. И если вы сделаете слишком большой угол наклона, жидкие стоки будут быстро стекать в стояк. При этом густые и твердые массы, цепляясь за малейшее препятствие, будь то поворот, стык или даже небольшая внутренняя царапина, задерживаются и вызывают засоры.

И напротив, если угол выведен верно, жидкость движется с заданной скоростью и мягко увлекает за собой все твердые частицы. Получается, так называемый эффект самоочищения канализации.

Угол наклона канализационной линии.

Я не стану приводить выкладки с формулами вычисления угла наклона в зависимости от сечения линии и объема стоков. Скажу лишь, что на практике, в типовых квартирах и среднего размера частных домах, отводы сечением 50 – 70 мм принято выставлять с наклоном 30 мм на 1 погонный метр.

По нормативам наклон линии диаметром 50 – 70 мм, может колебаться от 25, до 70 мм. Здесь все зависит от длины разводки, а также от количества поворотов и стыковочных мест. Чем длиннее отвод и чем больше в нем «закоулков», тем круче угол, но максимум 70 мм на 1п/м.

С монтажом горизонтальных линий диаметром от 100 мм и больше, дело обстоит немного иначе. Здесь наклон может колебаться от 15 до 20 мм на 1п/м, не более и не менее. Причем это правило работает как для внутренней, так и для наружной канализации. Зачастую мастера выставляют стандартные 20 мм.

Правило № 3. Не старайтесь усложнять систему

Разрабатывая схему наружной и особенно внутренней разводки, старайтесь делать как можно меньше поворотов, стыковочных узлов или переходов на разные диаметры. Все просто, чем меньше «закоулков», тем меньше стоки будут преодолевать препятствий, следовательно, ниже вероятность возникновения засора.

Эскиз монтажа сточной системы.

Правило № 4. Ориентирование раструбов

Во время монтажа линии с раструбной стыковкой, расширение раструба должно быть направлено навстречу движущемуся потоку. Собственно, при установке горизонтальной разводки у вас иначе и не получится, вы просто не сможете врезаться в стояк. На вертикальных участках это реально, но такого делать нельзя, так как вероятность засоров увеличивается в разы.

Правда, если вы вставляете муфту это правило выполнить нельзя, один из раструбов в любом случае будет направлен вдоль потока. Так вот, бывалые сантехники стараются, по возможности, уйти от соединения муфтой. Если уже вы неправильно отрезали трубу, то лучше не жадничать и купить новую, дабы впоследствии было меньше проблем.

Ориентация раструба в системе.

Отчасти к этому же разделу можно также отнести правила резки труб и использования фасонных элементов. Запомните, фасонные элементы, то есть тройники, крестовины, муфты и прочее, резать нельзя, поэтому сразу подбирайте то, что вам нужно. Естественно, как трубы, так и фасонные элементы с какими-либо заусенцами, трещинами и другими видами брака устанавливать категорически запрещено.

Что же касается резки труб, то не столь важно будете вы их резать ножовкой по металлу, болгаркой или специальным труборезом. Главное рез должен быть строго перпендикулярным и после окончания реза, с кромки изделия нужно снять фаску.

Правило № 5. Крепление труб

Внутренняя пластиковая разводка, особенно в системах с горячими стоками, может со временем деформироваться и провисать, в результате изменяется угол наклона линии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Чаще всего для фиксации используются определенного диаметра хомуты с анкерными болтами. Крепить их можно как к полу, так и к стенам. Все просто, высверлили отверстие, вставили пластиковый дюбель, вкрутили анкер с хомутом и закрепили трубу.

Фиксация линии к стене хомутом.

Шаг монтажа хомутов на прямолинейных участках в среднем колеблется от 50 до 100 см. Все зависит от сечения, чем оно меньше, тем шаг чаще. Кроме того нужно обязательно ставить хомуты на всех тройниках, крестовинах, в местах поворотов и особенно в районе раструбной стыковки. Это тот случай, когда много не бывает.

Хомуты для канализации.

Не так часто, но все же встречаются варианты, когда канализационную разводку замуровывают в бетонную стяжку. Так вот, нужно постараться полностью исключить прямой контакт пластиковой трубы с бетоном.

Дело здесь в том, что при перепадах температур пластик может слегка расширяться «гулять» и если его зажать в «бетонные тиски» то труба может треснуть. Выход прост, линия предварительно обматывается пенофолом (вспененный полиэтилен) или гофрированным картоном.

Правило № 6. Прокладка наружных систем в грунте

Технология прокладки канализационных труб в земле не представляет особой сложности, если сказать честно, внутреннюю разводку в техническом плане монтировать сложнее. Начнем с того, что при проходе линии сквозь бетонный фундамент здания, прямого контакта с бетоном быть не должно.

Причем не важно, какая у вас разводка, пластиковая или чугунная, контакт с фундаментом, это прямая угроза перемерзания. Между бетоном и трубой обустраивается гильза из какого-нибудь утеплителя.

Прокладка системы в траншеях.

Камнем преткновения зачастую становится глубина прокладки канализационной трубы. Согласно СНиП П-Г.3-62 она варьируется относительно максимального уровня промерзания грунта в данной местности, если быть точным, то положено чтобы линия проходила, ниже этой точки на полметра.

Там же имеются и ориентировочные данные по промерзанию:

  • Так для северных районов нашей великой родины, глубина промерзания грунта определена на уровне 3м. Соответственно линия должна монтироваться на 3,5м;
  • В средней полосе грунт промерзает на 2,5м, значит, разводку положено обустраивать на глубине 3м;
  • Для юга РФ уровень промерзания составляет 1,25м. Но здесь почему-то рекомендовано монтировать канализацию на глубине 2м.

Вывод трубы в грунте.

Самостоятельным монтажом наружной канализации в подавляющем большинстве случаев занимаются владельцы частных домов и дач. И рыть своими руками траншею от 2м и более практически никому не хочется. Особенно это касается тех случаев, когда монтируется автономный септик или сливная яма, ведь ввод там делается сверху, значит, септик нужно зарыть еще ниже.

Подсоединение отвода к септику.

Правило № 7. Утепление наружной разводки

Наш талантливый народ поступает проще, в этом случае глубина прокладки канализационной трубы колеблется в районе от 0,5, до 1,5м, а дабы она не замерзла, ее утепляют. Существуют, конечно, специальные утеплители типа энергофлекс, изопайл или стенофлекс, но они стоят денег.

Использование заводского утепления.

Поэтому люди самостоятельно делают вокруг трубы кокон из рубероида или полиэтилена, толщиной от 50, до 200 мм. После чего засыпают в это пространство дешевую теплоизоляцию в виде керамзита или пенопластовой крошки. Чтобы перестраховаться, некоторые хозяева с внешней стороны, по низу трубы пускают специальный электрический нагревающий кабель.

Разводка в земле после засыпки.

Сама же технология прокладки канализационных труб в земле до смешного проста. Вначале копается траншея на 200 – 300 мм шире и глубже чем сама труба с утеплителем. После эти 200 – 300 мм засыпаются песком или песчано-гравийной смесью, подушка трамбуется и на нее, с соответствующим уклоном укладывается разводка.

Далее заполняется и трамбуется пространство с обеих сторон трубы. Заканчивается процесс отсыпкой трехсотмиллиметровой подушки сверху и закапыванием траншеи. Но сверху, ни песчаную подушку, ни грунт, сильно трамбовать нельзя, дабы линия не просела и не изменился угол наклона.

Самодельный кокон для утепления разводки.

Что же касается смотровых канализационных колодцев, то первый колодец при диаметре отвода 50 – 70 мм должен монтироваться не далее 8м от стояка дома. Для труб сечением 100 – 110 мм, это расстояние увеличивается до 12 м. Если же сечение наружной канализационной разводки превышает 150 мм, то колодец можно ставить на расстоянии до 15м.

Плюс к тому, положено обустраивать колодцы на всех поворотах, при изменении наклона трассы, а также в точках обустройства ревизий и соединения нескольких веток.

Правило № 8. Без фановой вентиляции нельзя

В домах от двух этажей и выше (там, где есть канализационный стояк) обязательно должна обустраиваться так называемая фановая вентиляция. Без нее вы можете столкнуться с рядом серьезных проблем.

Не секрет, что все сантехнические приборы оборудуются гидрозатвором или каким-либо другим клапаном, работающим по аналогичному принципу. Это нехитрое приспособление предназначено для того чтобы закупорить канализационные газы в системе и не пустить их в жилое помещение.

Но если система наглухо закрыта, то при одновременном сбросе большого количества воды, из гидрозатворов расположенных выше места сброса пониженное давление высасывает воду, сантехники это называют срывом гидрозатвора. Так чтобы стало понятней, стояк или отвод работает как шприц, где водяная пробка является клапаном. В результате в помещение поступают канализационные газы, что не только неприятно, но зачастую и опасно.

До недавнего времени вопрос решался путем установки фановой трубы. По сути, это продолжение канализационного стояка, которое выведено на полметра выше кровли, с установленным сверху дефлектором. Но в северных районах этот вывод, из-за большого количества конденсата, часто перемерзает.

Разводка в квартире с врезанным аэрационным клапаном.

Кроме того, «талантливые» хозяева крайних этажей в высотных домах, затевая перепланировку, иногда глушат фановою вентиляцию, а потом, кстати, сами из-за этого страдают, представьте евроремонт с регулярным канализационным ароматом.

Выход из этой ситуации нашли во второй половине прошлого века в скандинавских странах. Там изобрели аэрационный клапан. Это устройство в частных домах позволяет обойтись вообще без фановой трубы. А в городских квартирах, его можно установить прямо у себя в квартире, тем самым решив проблему локально, только для себя любимого.

Аэрационный клапан пропускает воздух только в одном направлении, вовнутрь системы. При понижении давления в трубе клапан открывается и давление выравнивается, если же давление повышается, клапан остается закрытым и не пускает газы в комнату.

Простейший аэрационный клапан для горизонтального отвода.

В частном доме такую конструкцию устанавливают на чердаке, а в городской квартире он ставится в самой дальней точке отвода, если считать от стояка. Некоторые ставят 2 клапана, один непосредственно рядом с врезкой в стояк, а другой на краю отвода, но это лишнее. Есть важный нюанс, аэрационный клапан ставится выше крайнего слива в квартире минимум на 300 мм.

Правило № 9. Установка ревизии

Ревизия или как некоторые называют «прочистка» по старым нормам должна была монтироваться чуть ли не на всех поворотах и фитингах. Но это старые нормы. Они разрабатывались для чугунной разводки. Сейчас везде монтируют пластик и я, честно говоря, не видел ни разу, чтобы где-то устанавливалась прочистка.

Вызвано это тем, что канализационную разводку в квартирах и домах зачастую пытаются спрятать. А если возникает необходимость, то не составит большого труда отсоединить вывод какого-нибудь сантехнического прибора и прочистить систему. В высотных же домах ревизионные люки устанавливаются только на крайних этажах.

Правило № 10. Угол стыковки труб в системе

Соединение труб под углом 90º допускается только при стыковке горизонтального отвода с вертикальным стояком, но и в этом случае желательно использовать наклонный элемент. Подводка от сантехнического прибора должна стыковаться с горизонтальным отводом под углом 30º или 45º.

Угловой переход.

Важным моментом является переход вертикального стояка в горизонтальный отвод. Запомните, в высотных домах он ни в коем случае не должен находиться под прямым углом.

Если у вас регулярные проблемы с канализацией, спуститесь в подвал и посмотрите, возможно, строители оставили вам такой «сюрприз». Для таких вещей делают специальные элементы (наклонное колено), они могут быть под углом 22,5º, 30º и 45º. В малоэтажных частных домах это правило можно не учитывать.

Обустройство перехода вертикального стояка в горизонтальный отвод.

Правило № 11. Как правильно стыковать в раструб

Правила стыковки пластиковых труб в раструб довольно просты, ни варить, ни опрессовывать здесь ничего не нужно. Общий принцип таков, сначала в воронку раструба вставляется уплотнительная резиновая прокладка, там для нее есть специальное место. После этого, ровно обрезанный «хвост» смежной трубы вставляется до упора.

Стыковка в раструб чугунных труб.

Когда вы выбираете товар, не поленитесь и проверьте, как соединяются смежные элементы через резиновое уплотнение, а соединяться они должны туго. Если детали входят друг в друга свободно, без особых усилий, то нужно, либо поменять уплотнение, либо продавца. И имейте в виду, при стыковке труб диаметром 100 мм глубина вхождения в раструб составляет 47 мм, а для труб сечением 50 мм этот показатель будет равен 36 мм.

Принцип стыковки в раструб.

Как я уже упоминал, элементы должны состыковываться плотно, но «переть» их туда без смазки не стоит, дело это не благодарное. В самом простом варианте, в качестве смазки можно использовать мыло или что-либо подобное, к примеру, шампунь. Но я предпочитаю смазывать раструб, «хвост» и резиновую прокладку силиконовым герметикам. Так помимо легкой стыковки, обеспечивается дополнительная герметизация.

Правило № 12. Демонтаж старой чугунной системы

Я вам категорически не советую браться за самостоятельную замену чугунного стояка в высотном доме. Если трубы в хорошем состоянии, что бывает в большинстве случаев, смените горизонтальную разводку и все. Когда деваться некуда, найдите действительно хорошего мастера и заплатите ему, сколько он скажет. Промежуточная замена (между этажами) чугуна на пластик это ответственная и тяжелая работа, требующая высокого профессионализм.

Демонтаж старой чугунной разводки.

Как известно, чугунные трубы хрупкие и при ударе тяжелым молотком их достаточно легко разбить. Но этот материал сильно резонирует и пока вы, не отсоедините горизонтальную отводку на квартиру от стояка, разбивать старую разводку внутри квартиры нельзя. Иначе от вибрации может рухнуть стояк.

Если есть возможность, отступите от раструба стояка, хотя бы метр и сделайте на отводе два противоположных надреза болгаркой на расстоянии 20 мм. Далее в один из разрезов вставляется тонкое зубило или массивная отвертка и потихоньку забивается молотком (только потихоньку), труба скоро лопнет.

Разогрев раструба.

То, что осталось в квартире можете демонтировать как угодно. А торчащую из раструба метровую трубу нужно осторожно расшатать и попытаться вытащить. Если конопатили цементом, то это будет не сложно, если же там раствор серы, то его придется греть паяльной лампой или газовой горелкой. Только нужна хорошая вентиляция и респиратор, потому, что вонять будет сильно.

Пару слов о ценах

Монтаж канализационной разводки своими руками далеко не всем подходит. Поэтому я составил для вас пару таблиц, дабы вы ориентировались в ценообразовании на подобные работы.

Расценки на монтажные работы:

Вид монтажных работ Цена в рублях
Монтаж тройников, переходников, крестовин и прочей фурнитуры. В штуках. 250
Монтаж трубопровода сечением до 50 мм. За погонный метр. 300
Монтаж трубопровода сечением 100 – 110 мм. За погонный метр. 400
Демонтаж старой системы. За погонный метр. 150

Цены на земляные работы. То есть, копка траншеи под наружную канализацию из расчета за 1п/м:

Сечение трубы Почва суглинок. Глиняная почва Песок
110 мм 2800р 3200р 4000р
160 мм 3000р 3600р 4500р
225 мм 4000р 5000р 6000р
315 мм 5500р 6400р 7600р
400 мм 7700р 8200р 11500р
500 мм 10200р 13000р 15500р
630 мм 14200р 15500р 18200р

Копка траншеи вручную.

Вывод

Как видите, самостоятельная прокладка канализационных труб является вполне выполнимой задачей, было бы желание. На фото и видео в этой статье собрана дополнительная информация по теме монтажа канализации. Если у вас остались какие-либо вопросы или вы хотите что-нибудь полезное добавить пишите в комментарии, пообщаемся.

Обустройство канализационного колодца.

30 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com

Как прокладывать внутренние и наружные канализационные трубы в частном доме?

При благоустройстве частного дома обязательно строят водопровод и канализацию. Поэтому прокладка труб канализации должна производиться с соблюдением определенных правил. Если при проектировании или монтаже будут допущены ошибки, то система не сможет эффективно работать. Так, если не выдержать определенный уклон труб, то канализация будет часто забиваться. Разберемся, как прокладывать канализационные трубы в частном доме.

Если решено самостоятельно строить, то вопрос, как проложить канализационные трубы в частном доме, нужно прояснить для себя еще до начала монтажа. Следует потратить время на ознакомление с правилами и требованиями, которые являются обязательными при сооружении трубопровода.

Если внутренние сети и в квартире многоэтажки, и в частном доме монтируются одинаково, то прокладка канализационных труб от вывода из фундамента до септика – это специфическая технология, с которой приходится сталкиваться только владельцам частных домов.

Монтаж внутренних сетей

Внутренние сети включают в себя все сантехнические устройства в квартире, а также трубы, которые их соединяют.

Материалы для монтажа внутренних сетей

В настоящее время для монтажа канализационных трубопроводов в квартире используют полимерные трубы. Как правило, это изделия из ПВХ или полипропилена. При этом для сооружения стояка и организации отвода от унитаза используют канализационную трубу, имеющую диаметр 100 или 110 мм.

Для отводов от ванны и прочих сантехнических приборов рекомендуется проложить трубы с сечением 40-50 мм. Технология сборки внутренних сетей предполагает соединять трубы канализации различными видами фитингов. Кроме того, потребуются резиновые уплотнители, которые необходимы для герметизации стыков, а также хомуты для крепления труб.

Совет! Ассортимент и количество фитингов определяется проектом трубопровода.

Резка труб

До начала прокладки труб канализации в частном доме их нужно нарезать на отрезки нужной длины. В идеале резка труб должна осуществляться специальным инструментом – труборезом, который одновременно с резом образует фаску на торце отрезанного участка.

В случае отсутствия такого инструмента разрезать трубы можно и обычной ножовкой. Только придется потратить время на обработку места среза.

Совет! В отличие от труб, фасонные части укорачивать запрещается.

Соединение труб внутренней канализации

Как правильно соединить трубы? Стыковка труб и фасонных деталей происходит в следующем порядке:

  • Проверяем наличие и правильность расположения уплотнительного кольца в раструбе, а также наличие фаски на гладкой трубе.
  • Все детали очищаем от пыли и грязи.
  • На вставляемый конец трубы или фитинга наносится смазка на основе силикона.

Совет! Смазка необходима для снижения силы трения между деталями, при необходимости силиконовую пасту можно заменить жидким мылом. Внутреннюю поверхность раструба смазывать не рекомендуется.

  • Смазанный конец трубы или фитинга задвигается в отверстие раструба до упора. На трубе отмечается глубина вхождения (отметку следует поставить маркером или карандашом). Теперь аккуратно вытягиваем трубу назад на 10 мм. При установке фасонных деталей делать зазор необязательно.

Уклон труб

Чтобы стоки свободно перемещались самотеком, требуется соблюдение правил прокладки канализационных труб, их обязательно укладывают с уклоном. Величина уклона определяется в зависимости от диаметра труб.

Дело в том, что для того чтобы трубы могли самоочищаться и в них реже образовывались засоры, необходимо добиться того, чтобы стоки перемещались по ним со скоростью 0,7 -1 м/сек.

Поэтому при использовании труб сечением 50 мм рекомендуется выдерживать уклон в размере 3 см на метр трубопровода, а при использовании труб размером 100-110 мм этот показатель будет равен 2 см. на метр.

Фиксация труб

Уложенные трубы необходимо зафиксировать, технология выполнения работ предполагает использование хомутов, закреплённых на стене. Расстояние между двумя соседними хомутами должно быть:

  • На горизонтальных линиях шаг расположения хомутов должен быть равен десяти диаметрам труб. Например, при монтаже труб размером 50 мм расстояние между крепежными деталями должно составлять 50 см.
  • При установке стояков шаг расположения составляет 1 – 1,3 метра.

Совет! Для снижения шумности работы трубопровода между трубой и хомутом устанавливают резиновую прокладку.

А как ведется прокладка труб системы канализации при скрытом способе монтажа? Трубы можно прокладывать под бетонной стяжкой пола или в пазах, выполненных в стенах. При этом соблюдаются стандартные правила монтажа.

Если стены с проложенной в них трубой будут оштукатуриваться без подшивания к ним листового материала, трубы следует предварительно обмотать мягким прокладочным материалом, например, гофрированным картоном. При прокладке трубы через перекрытие рекомендуется использовать специальные защитные кожуха.

Монтаж наружных сетей

Основное отличие монтажа наружных сетей заключается в том, что необходимо осуществлять прокладку канализационной трубы в земле. Этим и обуславливаются нюансы выполнения монтажа.

Способы монтажа труб

Провести прокладку канализационных труб в частном доме можно двумя способами:

  • Открытый. В этом случае, труба укладывается в траншею, на выполненную из песка подушку.
  • Закрытый. При использовании этого способа монтажа подушка из песка выполняется точно так же, но для укладки трубы используется специальный лоток, выполненный из железобетона. После укладки трубы лотки накрываются железобетонной плитой.

Определение глубины прокладки трубы

Один из наиболее сложных вопросов, который предстоит решить при строительстве наружных сетей, это на какой глубине вести прокладку канализационной трубы в земле. Как правильно уложить трубопровод? Для решения этой задачи следует принять во внимание:

  • Уровень промерзания земли в данной местности.
  • Расчетные коэффициенты прочности трубы.
  • Планируемые динамические нагрузки, оказываемые транспортом.
  • Место расположения точки входа в центральном коллекторе или в септике.

Таким образом, климат является одним из определяющих факторов, с учетом которых определяется глубина залегания канализационных труб. В строительных справочниках имеются таблицы, в которых указывается глубина замерзания грунтов в зависимости от региона.

Однако ориентироваться только на климатический фактор нельзя, приходится учитывать и другие нюансы. В частности, характеристики прочности трубы на сжатие. Этот показатель обязательно указывается производителем в описании изделия. Существуют ограничения по глубине закладке. Так, в сухих грунтах уложить канализационные трубы можно не глубже, чем на 8 метров, во влагонасыщенных – 6 метров.

Нужно заметить, что такой показатель, как глубина заложения канализационных труб – СНиП жестко не определяет. Дело в том, что при определении этой величины приходится принимать во внимание и такой объективный фактор, как место расположения входа в центральный коллектор. Положить трубопровод ниже этой точки нет никакого смысла, так как стоки просто не будут попадать в коллектор.

В этом случае, решая как уложить трубопровод, за нижнюю точку трубопровода принимают место входа в магистральную трубу, остальной трубопровод прокладывается с запланированным уклоном. Если оборудуется местная канализация с установкой септика, то прокладка канализационных труб в земле на большой глубине, также, не имеет смысла.

Глубина установки септика может быть ограничена уровнем расположения грунтовых вод, а также экономическими соображениями, поскольку слишком глубокая установка септика приведет к увеличению объема земельных работ.

Монтаж наружной канализации

  • Сначала устанавливается очистное сооружение, затем монтируется трубопровод.
  • Траншеи для укладки труб прокапывают с таким расчетом, чтобы можно было обеспечить необходимый уклон трубопровода.

  • На дне траншеи устраивают амортизационную подушку из песка или мелкого щебня. Утрамбовывать песок нет необходимости, это следует сделать только в местах, где планируется устанавливать колодцы.
  • Трубы наружной канализации соединяют в раструб по той же схеме, как и соединения труб внутренних сетей.
  • Колодцы ревизионные следует устанавливать в местах поворотов трубопровода, а также на прямолинейных участках через каждые 15-20 метров длины.
  • Обратная засыпка осуществляется на первом этапе песком, затем грунтом. Трамбовка засыпки осуществляется только по краям, иначе можно повредить проложенные трубы. Грунт насыпают холмиком, так как он со временем осядет.

Итак, при проведении работ по укладке труб как внутренних, так и наружных сетей канализации обязательно следует соблюдать правила и нормы строительства. Только в этом случае канализационная система будет работать без перебоев.

kanalizaciyam.ru


Смотрите также