(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Расположение труб горячей и холодной воды


Расположение труб холодной и горячей воды

Холодная и горячая вода. С какой стороны какая?

С какой стороны подводить горячую воду, а с какой холодную? Небольшой вопрос, о котором везде говорят вскользь. Разберёмся.

Для нетерпеливых: горячая — слева, холодная — справа.

А теперь подробнее.

Часто сантехники (особенно старой закалки) настаивают, что горячая вода должна быть справа. Откуда они это взяли? Вероятно из СССР. И хотя строгого регламента не было, всё же был СНиП III-28-75 от 1976 г. (ссылка на PDF, стр. 25) с формулировкой:

3.27 Трубы горячего водоснабжения располагаются, как правило, справа от стояков холодного водоснабжения.

Видимо оттуда и потянулась убеждение, что горячую надо справа. Но СНиП больше не действует, а действующий ГОСТ 25809-96 вопрос расположения кранов не регулирует:

3.3 Форма и конструкция корпусов смесителей и кранов, переключателей воды, изливов, аэраторов, душевых трубок, шлангов, душевых сеток, щеток, маховичков вентильных головок или рукояток, деталей присоединения смесителей и кранов к сетям холодной и горячей воды, крепления душевых сеток к стене или на корпусе смесителя настоящим стандартом не регламентируются, а определяются рабочими чертежами.

Как видите, ГОСТ оставляет выбор за чертежами. Дело в том, что в некоторых проектах зданий проёмы и входы расположены так, что горячую воду придётся делать справа.

Тем не менее, во всём мире горячую воду стараются располагают так, чтобы её было открывать менее удобно, чем холодную. Т.е. слева. И в этом есть смысл.

Большинство людей — правши. В экстренном случае (промыть руки или глаза от попадания всякой химии) человек тянется к крану правой рукой. Безопаснее, чтобы под рукой оказалась холодная вода (не хватало бедняге ещё и обжечься). Кроме того, так скомплектованы все современные смесители (горячая — слева, холодная — справа). А смесители с термостатом и вовсе не получится смонтировать, кроме как: холодная — справа. А вот найти смеситель с термостатом, чтобы справа была горячая вода — это ещё надо постараться. Возможно под заказ… но сомнительно.

Ещё приведу цитату Дональда А. Нормана из книги «Дизайн привычных вещей»:

Во всем мире принято располагать вентиль для горячей воды слева, а для холодной – справа. Так же универсально то, что закручиваются они по часовой стрелке, а откручиваются – против.

Собираетесь сделать ремонт в ванной с полной заменой водопроводных туб? На закладку коммуникаций обычно уходит много времени и денег. Согласитесь, обидно будет, если вскоре после ремонта одна из труб даст течь или случится более серьезная поломка. Чтобы этого не произошло, следует не только иметь представление, но и знать основные принципы разводки труб в ванной.

Многие, даже начинающие домашние мастера, готовы выполнять сантехнические работы самостоятельно. И это вполне возможно, учитывая, что новые технологии и материалы значительно упрощают монтаж и обслуживание инженерных систем. Разводка труб в ванной или совмещенном санузле тоже может быть выполнена самостоятельно.

В этой статье речь пойдет о принципах разводки труб в ванной. Мы разъясним различия между скрытой и открытой системами прокладки, и расскажем о том, как самостоятельно сделать разводку инженерных коммуникаций. Материал содержит тематические фотографии, схемы и видеоролики, которые помогут лучше разобраться в сути вопроса.

Как правильно начать?

Не стоит брать пример с тех, кто предпочитает делать все «на глазок». Начать следует с проекта будущей разводки. Это может показаться лишним и даже слишком сложным, но, тем не менее, такой проект необходим. С его помощью можно точно определить оптимальное место для каждого сантехнического прибора, подобрать необходимые детали и элементы трубопроводов и определить их расход.

Начать выполнять проект рекомендуется со списка сантехнического оборудования, которое планируется разместить в санузле. Важно знать, что если в доме туалет и ванная комната разделены, нужно выполнять проект разводки для обоих помещений. Это объясняется тем, что их коммуникации связаны и не могут быть смонтированы обособлено.

Определившись со списком сантехники, следует пометить, какие трубы нужно подвести к каждому из устройств.

Грамотный проект разводки труб в ванной комнате обязательно учитывает наличие сантехнических приборов, запорной арматуры, счетчиков и других элементов системы

Ориентироваться можно на такую схему:

  • Ванна любого типа или душевая кабинка. Подключается холодное, горячее водоснабжение, а так же канализация.
  • Умывальник-раковина. Подводится канализация, горячий и холодный водопровод.
  • Биде. Соединяется с трубопроводом горячего, холодного водоснабжения и с канализацией.
  • Унитаз. Подключается холодная вода и канализационная магистраль.
  • Стиральная машинка. Подводится канализация и холодное водоснабжение.

На следующем этапе нужно построить схему-основу будущего проекта. Для этого выполняются точные замеры помещения, по которым впоследствии строится схема. Ее желательно выполнять на миллиметровке в подходящем масштабе.

Все размеры должны быть точно соблюдены. Это важное условие выполнения грамотного проекта. Точно также измеряются все сантехнические приборы. Их размеры нужны для того, чтобы максимально точно «вписать» оборудование в помещение.

Если пока еще нет твердого решения относительно места расположения сантехники, можно поступить следующим образом. На бумаге точно по произведенным замерам и в таком же, как у схемы помещения масштабе строится схематическое изображение каждого сантехнического прибора.

Затем оно вырезается, и полученные фигуры можно как угодно располагать на схеме помещения, добиваясь оптимального расположения приборов.

При выполнении проекта разводки важно соблюдать рекомендованную последовательность расположения сантехнических приборов. Так, унитаз должен находиться максимально близко к стояку

При этом нужно учесть следующие требования. Первым от канализационного стояка традиционно устанавливается унитаз. Оптимально, чтобы его выпуск посредством фитинга соединялся со стояком. Большое расстояние от стояка, а тем более наличие в трубопроводе поворотов будет провоцировать засоры и не позволит оборудованию нормально работать.

Сантехнические приборы желательно располагать таким образом, чтобы стоки от них проливались через унитаз. Это станет очень хорошей профилактикой засоров.

Кроме унитаза максимально близко к канализационному стояку рекомендуется размещать ванну или душевую кабинку с низким сливом. Это необходимо для предотвращения возможных проблем с уклоном. Остальное сантехническое оборудование может быть размещено на любом удобном расстоянии.

Кроме того, желательно внимательно изучить техническую документацию на сантехническое оборудование на предмет его подключения. Если предполагается типовой вариант, который предусматривает одноуровневое расположение трубопровода и оси канализационного выпуска прибора, никаких проблем не возникнет. Если же предполагается нетиповое подключение, следует подготовиться ко всем его особенностям.

Чаще всего вариации в подключении могут быть у унитазов. В зависимости от модели их слив может быть наклонным или прямым, а так же направляться в сторону пола или стены.

Нетипичным может быть подключение и у душевых поддонов и ванн. Развязки их слива могут быть выполнены самым разным образом. Все эти особенности необходимо учесть еще на этапе проектирования.

Разводка труб может выполняться различными методами. Важно еще на этапе проектирования познакомиться с особенностями каждого и быть готовым максимально грамотно реализовать выбранный вариант

После того, как места установки сантехники фиксируются, начинается работа с размещением подходящих к ним трубопроводов. Масштаб схемы должен строго соблюдаться, только так удастся выполнить правильную разводку труб в ванной.

Важный нюанс. Занимаясь «расстановкой» сантехники и мебели, не нужно забывать о том, что все двери в помещении должны свободно открываться и к каждым устройством должно быть удобно пользоваться.

Типы разводки инженерных коммуникаций

Перед проектированием разводки следует познакомиться с тем, какие разновидности таких конструкций существуют. Их всего три. Причем одна, с проходными розетками, практически не используется. Поэтому ее мы рассматривать не будем.

Тип #1. Разводка последовательного типа

Для ее реализации от стояков холодного и горячего водоснабжения выполняются отводы, ведущие к первому потребителю. От него прокладываются трубы ко второму и далее. Каждая точка водоразбора оборудуется тройником, к одному из отводов которого подключается потребитель. В целом это очень простая схема. Использовать ее можно только там, где количество потребителей воды невелико.

Связано это с тем, что при одновременной активации сразу нескольких точек водоразбора напор в них будет слабеть, и может оказаться недостаточным для корректной работы оборудования. Это основной недостаток последовательной разводки.

Впрочем, для квартир с одним санузлом и небольшим количеством используемой сантехники такой вариант может оказаться лучшим. К значимым недостаткам системы стоит отнести невозможность отключения одного из сантехнических приборов для замены или ремонта.

Последовательная разводка предельно проста в реализации, но не очень удобна в эксплуатации. Впрочем, для маленьких санузлов это решение может оказаться вполне приемлемым

И это, пожалуй, все. Тогда как достоинств у последовательной разводки намного больше. Прежде всего, это простота в проектировании и монтаже. Здесь не будет сложных схем, все выполняется очень просто. Кроме того, такая разводка считается самым экономичным вариантом. Расход труб и других элементов будет значительно ниже, чем в других системах, затраты на монтаж тоже минимальны.

С проектированием и последующим обустройством последовательной, иначе тройниковой разводки справится даже начинающий сантехник

Тип #2. Коллекторный тип разводки

Схема коллекторного вида предполагает подключение каждого из потребителей к главной магистрали. Для этого используется специальный элемент, который называется коллектор. Это специальное устройство, распределяющее потоки воды.

В более сложном варианте, а это лучше всего, каждый коллекторный отвод оснащается запорным краном. Разводку коллекторного типа можно считать наиболее удобным в использовании вариантом.

Причин тому несколько. Первая – отсутствие перепадов давления в системе. Все потребители получают одинаково хороший напор воды, даже если будут одновременно действовать все точки водоразбора.

Если давление в системе по какой-то причине слишком мало, можно временно ограничить подачу воды на одного из потребителей, например, на унитаз, чтобы тем самым увеличить напор у других.

Коллекторный тип разводки более удобен в эксплуатации, чем последовательный. В этом случае к каждому потребителю идет отдельная магистраль, что гарантирует отсутствие проблем с напором. Однако в проектировании и монтаже такая система оказывается более сложной

Кроме того, коллекторная разводка позволяет отключать сантехнические приборы от подачи воды, если они нуждаются в замене или ремонте. Система очень надежна. По сути, к каждому потребителю идет цельная труба, безо всяких соединений и других элементов.

Течь может появиться только в районе коллектора или около самого прибора. Здесь ее очень легко можно будет обнаружить. По этой причине трубы с коллекторной разводкой можно без опаски монтировать скрытым методом.

Еще один плюс – удобство в использовании. Если возникла проблема с сантехническим прибором и появилась течь, к примеру, у смесителя, не нужно залезать под мойку. Достаточно перекрыть ведущий к неисправному устройству запорный вентиль на коллекторе и дождаться прихода специалистов.

Сделать это сможет даже незнакомые с сантехническими тонкостями женщина или ребенок. При этом все остальное оборудование будет исправно работать.

Профессионалы рекомендуют использовать для установки в водопроводные системы коллекторы с запорными кранами. С их помощью при необходимости можно легко прекратить подачу воды на нуждающуюся в ремонте ветку или сантехнический прибор

Однако коллекторная разводка имеет и некоторые недостатки. Прежде всего, она обойдется владельцу в большую, чем последовательная схема, сумму. Связано это с тем, что потребуется проложить ветку к каждому потребителю. На это уйдет намного больше материала.

Кроме того, потребуется установка коллекторов и запорных кранов, если распределители ими не оборудованы. Да и сама схема будет намного сложнее, чем последовательная.

Способы монтажа водопроводных труб

Для монтажа разводки сантехнических труб можно выбрать один из двух вариантов: скрытый и открытый. Разберем последний поподробнее. Открытый монтаж предполагает, что трубы и другие элементы инженерных коммуникаций монтируются непосредственно на стену или над полом. Это предельно облегчает и удешевляет их установку. Но общий вид санузла от этого страдает.

Способ #1. Открытая прокладка

К плюсам открытого монтажа можно отнести возможность непрерывного контроля над состоянием инженерных коммуникаций. Трубы всегда на виду и появление течи не останется незамеченным.

Монтаж такого трубопровода предельно прост. Детали соединяются и закрепляются на месте. С работой может справиться даже начинающий сантехник, учитывая, безусловно, способ соединения элементов. Стоимость установки минимальна.

К недостаткам можно отнести возможность механического повреждения открытых труб. Но это, скорее, актуально для деталей из пластика. Стальные трубы повредить не так уж и просто. Кроме того, инженерные коммуникации доступны всеобщему обозрению, что, конечно, некрасиво. С этим недостатком можно бороться. При выполнении проекта разводки нужно постараться выбрать такое место для укладки труб, чтобы они были максимально малозаметны.

Метод открытой прокладки труб максимально прост в реализации. В результате получается функциональный, но малоэстетичный трубопровод. Поэтому его стараются делать максимально незаметным

Понятно, что таким способом полностью замаскировать их не удастся. Поэтому домашние умельцы используют всевозможные конструкции, чтобы скрыть неэстетичные трубы. Проще всего укрыть их в короб.

Чаще всего его выполняют из пластиковых панелей или из гипсокартона. Последний обязательно должен быть влагостойким, учитывая, что использоваться он будет в ванной комнате.

Если позволяет место, вполне можно использовать фальш-стены, за которыми укладываются трубы. Хороший вариант – рольставни, они особенно хорошо смотрятся за унитазом.

Выбирая вариант маскировки коммуникаций, нужно понимать, что эстетика не должна мешать функциональности, поэтому все маскирующие конструкции обязательно должны быть оборудованы люками, через которые будет осуществляться осмотр и необходимый ремонт труб.

Кроме того, некоторые трубы маскировать не рекомендуется. Это, к примеру, детали из стали. Они подвержены коррозии, которая особенно быстро развивается в условиях повышенной влажности. Поэтому их лучше всего использовать только в открытом виде.

Максимум – закрыть легко снимаемым коробом и регулярно проводить осмотры на предмет появления внешней коррозии, с которой сразу же нужно начинать бороться.

Способ #2. Скрытая укладка инженерных коммуникаций

Разводка труб в ванной скрытого типа предполагает монтаж деталей внутри специально предусмотренных или вновь выполненных пустот в строительных конструкциях. Это могут быть небольшие ниши или выдолбленные в стенах штробы, чьи размеры немного превосходят диаметр укладываемых труб.

К скрытой прокладке относится и укладка трубопровода в стяжку, когда поверх деталей монтируется слой бетонного раствора.

Выпиливание или вырезание штроб под трубы — очень трудоемкие операции. Прежде чем их выполнять, следует нанести на стену линии, где должны проходить штробы, и рассчитать точные размеры полостей под трубы

Несомненным достоинством этого варианта считается эстетичность. Инженерные подводки и коммуникации совершенно не видны. Выходы трубопроводов в виде канализационных раструбов или водопроводных розеток размещаются на стенах или в полу. Случайное повреждение труб невозможно.

К значимым минусам метода стоит отнести его трудоемкость, затратность и отсутствие возможности контролировать состояние трубопровода.

Рассмотрим подробнее скрытый монтаж. Прежде всего, он возможен далеко не всегда. Вырезание или выдалбливание штроб в стенах допускается в частных домах, возведенных из полнотелых блоков или кирпича, а так же в квартирах свободной планировки.

В последних выполняются стены увеличенной толщины. Во всех остальных случаях возможны противоречия со строительными нормами.

Несущие конструкции испытывают значительную нагрузку. Штробы их существенно ослабляют. Для стен увеличенной толщины это допустимо. Для стандартных, которые чаще всего используются в типовых постройках, нет.

Выполнение штроб в плитах перекрытий строжайше запрещено для всех типов зданий. В качестве альтернативы штробам можно проложить трубопровод за обшивкой стены, в стяжке или в надпотолочном пространстве, если это необходимо.

Выполняя скрытый монтаж труб следует обязательно предусмотреть возможность свободного доступа к коллектору и счетчикам, а так же по возможности обустроить ревизионные лючки

Сложности могут возникнуть с канализационным трубопроводом, если его нужно замаскировать под полом. Так бывает когда, нужно, например, подвести коммуникации к ванне-острову, стоящей в середине комнаты или на значительном удалении от стены. Канализационные трубы имеют большой диаметр, поэтому уложить их в стяжку нельзя.

В этом случае она получится слишком высокой и тяжелой, что станет чересчур большой нагрузкой на перекрытия, которые могут ее просто не выдержать. Лучшее решение – сооружение небольшого подиума, под которым будет достаточно места для инженерных коммуникаций. Конструкция может быть каркасной или блочной.

Вне зависимости от места скрытой укладки трубопровода и от его назначения, способ монтажа деталей не меняется. Все элементы магистрали укладываются в особую обсадную трубу, последнюю помещают в подготовленную технологическую полость.

После того, как трубопровод будет уложен, полости заделываются, выравнивается плоскость основания. Если нужно, укладывается финишное покрытие.

Основной недостаток скрытого монтажа – отсутствие возможности контролировать состояние трубопровода. По этой причине все его элементы должны быть максимально устойчивы к коррозии и надежно соединены. Грамотный монтаж очень важен.

Оптимальным вариантом для скрытой укладки считаются пластиковые, медные и металлопластиковые трубы.

После кладки системы в подготовленные полости, штробы аккуратно заделываются раствором. Плоскость максимально выравнивается и готовится под последующую финишную отделку

Еще один важный момент, который нужно обязательно учитывать при скрытом монтаже труб, заключается в предотвращении возможного образования конденсата. Если это случится, внутри конструкции появится влажность, что рано или поздно спровоцирует ее разрушение.

Поэтому трубу с горячей водой рекомендуется располагать над холодной. Кроме того, обе детали следует обернуть в теплоизоляционный материал, например, в мерилон или ему подобный.

Особенности ввода коммуникаций в квартиру

Определившись с типом разводки труб в туалете и в ванной, заканчиваем составление проекта. Чтобы система работала безупречно, важно чтобы ввод коммуникаций в квартиру был выполнен грамотно. Разберем, как сделать это правильно.

Прежде всего, на вводе должен стоять запорный кран, который даст возможность при необходимости перекрывать подачу воды. Если же запорная арматура уже стоит, необходимо проверить ее качество.

В новостройках обычно ставят узлы хорошего качества, в старых домах могут стоять устаревшие устройства. Желательно поставить на ввод кран шарового типа хорошего качества.

Важный момент. Если потребуется закрыть/открыть устройство, делать это нужно плавно. Резкий поворот рукоятки может спровоцировать гидроудар, который способен вывести сантехническое оборудование из строя.

Обязательными элементами на вводе водопровода в квартиру считаются запорные шаровые краны, фильтры грубой очистки и счетчики. Оборудование для регулирования напора, тонкие фильтры и другие устройства монтируются по желанию

Сразу после шарового крана рекомендуется поставить специальную систему защиты от протечек, оснащенную запорным управляемым клапаном. После нее монтируют самопромывной магистральный фильтр. Он удалит из воды грубые примеси, что существенно продлевает срок службы приборов. За ним следует поставить приборы-водомеры, если они нужны.

Следом можно монтировать регулятор водного потока. Это не обязательный элемент. Он необходим только там, где есть проблемы с напором воды. Далее выполняется последовательная или коллекторная разводка открытого или скрытого типа монтажа.

Выводы и полезное видео по теме

Тонкости обустройства разводки труб в ванной:

Как правильно выполнить скрытую разводку:

Как правильно обустроить выводы водопровода и канализации:

Самостоятельно выполнить разводку труб в ванной комнате или в совмещенном санузле вполне по силам домашнему мастеру. Неопытному сантехнику нужно строго соблюдать требования инструкций, грамотно и качественно исполнять все работы, правильно выбрать трубы и другие элементы. Это не так уж и сложно. Если появились сомнения в собственных силах, стоит пригласить опытного наставника или обратиться за помощью к профессионалам.

Самостоятельная разводка труб горячего и холодного водопровода в квартире или доме — дело непростое, но реальное. Даже если вы собираетесь нанять специалиста, основные моменты вам стоит знать самому- контроль не помешает. 

Сегодня в большинстве случаев разводка труб в ванной делается из полимерных труб — полипропилен для водопровода, ПВХ для канализации

Как разработать схему разводки водопровода

Сначала определяете места, где будут располагаться все потребители холодной и горячей воды. Лучше сделать все на плане, но можно и «на месте» отметить. Важны не только геометрические размеры приборов, но и точное расположение места, куда надо воду подвести.

Нарисовать план с указанием размеров и расстояний — первый шаг

Многие приборы подключаются к водопроводной сети при помощи гибких шлангов. Тогда заканчиваться отвод от магистрали может за 10-20 см до прибора. Главное, чтобы место соединения было легко доступным. Это необходимо для удобного и быстрого обслуживания соединения. Такой способ соединения реализуется проще — нет необходимости точно рассчитывать длину трубы.

Есть еще жесткая подводка воды к сантехническим приборам или бытовой техники — трубами к самому входу. Такое соединение выполнять сложнее, потому встречается такой тип разводки реже. В основном так подключают газовые водонагреватели (колонки), смесители для ванной, которые крепятся к стене.

Наружная или скрытая прокладка

В первую очередь стоит определиться с типом прокладки труб — будут они идти поверху или спрятаны в стене или полу. Скрытая разводка в ванной, туалете хороша с эстетической точки зрения — ничего не видно. Но трубы недоступны, чтобы устранить течь придется разбивать стену, что совсем не радует. Потому в стену стараются укладывать только целые куски без соединений — меньше шансов на протечку.

Скрытая укладка водопровода в процессе

Есть и еще одна сложность при скрытой прокладке водопровода — необходимость наличия каналов в стене (штроб), в которые укладывают трубы. Во-первых, не всякая стена позволяет делать в ней штробы. Например, в панельных домах, где толщина стены всего-то около 10 см делать канал глубиной 5-6 см точно не стоит. Плита потеряет значительную часть несущей способности. Чем это грозит объяснять, наверное, не надо. Во-вторых, прокладка штроб в стене — работа эта не самая легкая, даже при наличии перфоратора отнимает много времени. Так что минусов у такого варианта более чем достаточно.

Еще один тип скрытой подводки труб — за фальш-стеной. Для этого, отступив некоторое расстояние от основной стены, устанавливают каркас, а на него гипсокартон, на который затем укладывают плитку. Второй вариант фальш стены — из пластиковых панелей.

Можно трубы спрятать за фальш-стеной

Наружная разводка труб с практической точки зрения лучше — все на виду, доступно для ремонта в любое время. Зато страдает эстетическая сторона. Чтобы скрыть коммуникации их все — водопровод и канализацию — стараются прокладывать поближе к полу, потом надстраивают гипсокартонный короб со съемной крышкой или верхней частью. Так ко всем трубам есть свободный доступ, а сами они почти не видны.

Наружная прокладка не столь эстетична

Способ укладки

В квартире или доме разводку водопровода делают двумя способами — последовательно подключая всех потребителей или ставя коллектор, от которого на каждый из приборов идет отдельная труба. Оба варианта не без недостатков.

При последовательном подключении труб уходит мало, но если подряд подключены более двух сантехнических приборов, при их одновременной работе напор может быть недостаточным. Такой тип разводки называют еще тройниковым — все отводы от основной магистральной трубы делают при помощи тройников (иногда — крестовин или уголков).

Последовательно подключенные потребители

При коллекторной разводке водопровода труб уходит много, кроме того требуется дополнительное оборудование — коллектор на водопровод.  Так что эта схема разводки труб — дорогостоящая затея, зато давление на всех подключенных приборах, независимо от количества работающих, одинаковое.

Параллельное подключение — к каждому прибору от коллектора идет своя линия

Есть еще один нюанс: большое количество труб где-то надо уложить, причем компактно, а это совсем непросто. Потому такой тип разводки чаще используют при скрытой прокладке или при открытой, но в тех местах, которые требуют такого подключения или могут быть закрыты мебелью.

Например, в ванной или туалете подключаются всего два прибора. Там можно сделать последовательную разводку. На кухне подключается колонка (бойлер), кран на мойку, стиральная и посудомоечная машина. Вот в таком случае имеет смысл поставить на кухне коллектор, а от него уже развести ко всем потребителям отдельные ветки водоснабжения. Такой способ подключения называют смешанным — часть водопровода разводят при помощи тройников, часть — от коллектора.

Трубы горячей и холодной воды укладывают параллельно

Обратите внимание на то, что если одновременно делают разводку холодной и горячей воды, трубопроводы укладывают параллельно. При срытой подводке имеет смысл подводку ГВС завернуть в теплоизоляцию — вода тогда действительно будет горячей и вы не будете обогревать стены. Если трубы полипропиленовые или пластиковые, это не так критично — полимеры имеют невысокий коэффициент теплопередачи. Для металла (любого — стали, нержавейки, оцинковки, меди) теплоизоляция очень желательна.

Разводка труб: правила

Как в любом деле, в сантехнике есть свои правила. Есть они и при прокладке водопровода. Если разводку водопровода собираетесь делать для себя, соблюдать их или нет решать вам, но лучше все сделать правильно. В правилах есть своя логика, которой придерживается большинство:

  • Трубы должны идти параллельно, лучше чтобы они не пересекались. Прокладывать их лучше не наискосок, а вертикально и горизонтально. Особенно это правило важно при скрытом монтаже — так вы будете знать где проходят трубы и не сделаете в них дырку при попытке что-либо повесить/закрепить на стене.
  • К местам стыков и соединений желательно иметь свободный доступ.
  • Каждый отвод перед сантехническим прибором или бытовой техникой заканчивается запорным (шаровым) краном. Он необходим, чтобы можно было снять или отремонтировать прибор, не перекрываю подачу воды к другим потребителям.
  • При разводке водопровода в квартире, после стояка ставить обязательно фильтр грубой очистки (дальнейшие фильтры по желанию, но этот должен быть).

    Разводка труб идет разными диаметрами

  • При разводке водопровода каждое ответвление делают меньшим на шаг диаметром. Это необходимо для поддержания стабильного давления. Например, схема последовательная, собрана из полипропилена. Стояк 32 мм, от него отвод — 20 мм, к потребителям (приборам и сантехоборудованию) уходит 16 мм.

Если присмотритесь, то увидите, что большая часть водопроводов сделана именно по этим правилам.

Какие трубы для водопровода лучше

Однозначно сказать, какими трубами лучше всего делать разводку нельзя — нет идеального материала, есть более или менее подходящие для данных условий. Остановимся на самых популярных вариантах, их достоинствах и недостатках:

Полипропиленовые трубы

Вариант хорош всем, кроме большого теплового расширения — до 5 см на 1 метр, а это очень много. При длинной трассе необходима установка компенсатора или использование армированных труб. У них тепловое расширение в разы меньше, зато цены выше. Для горячей воды однозначно надо использовать армированные трубы но вот стеклопластиком или фольгой — решать вам. Разводка труб ХВС может быть сделана обычной ППР трубой для холодной воды — тут тепловое расширение не так критично.

Полипропиленовые трубы для разводки водопровода — отличный выбор

Про выбор труб из полипропилена читайте тут. 

Еще один момент, актуальный, если работы проводите своими руками, делать собираетесь скрытую прокладку коммуникаций — качество выполнения соединений. В принципе, в пайке полипропилена ничего сложного нет, но без наличия опыта можно «накосячить», в результате через некоторое время соединение может потечь. При отсутствии опыта в сварке полипропилена прятать соединения под отделку очень нежелательно. В этом случае лучше выбрать открытый способ укладки.

Разводка полипропиленовых труб в ванной и туалете имеет множество положительных моментов:

  • правильно сделанное соединение получается монолитным;
  • нет заужения диаметров трубопровода в местах пайки;
  • высокая ремонтопригодность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • легкость монтажа.

В общем, не зря этот материал в последнее время так популярен.

ПВХ для водопровода

При разводке ПВХ труб используют клеевое соединение. Есть специальный клей, который растворяет верхний слой полимера. Им смазываются обе склеиваемые детали, прижимаются одна к другой и выдерживаются некоторое время. В результате соединение практически монолитное, прочное и надежное.

ПВХ трубы могут гнуться

Есть два типа соединения: стыковое, когда стыкуются два отрезка трубы и с использованием фитингов. С фитингами работать проще, но места соединений получаются зауженными. При стыковом соединении заужений нет, но сделать качественно намного сложнее.

В принципе, все плюсы и минусы тут такие же, добавляется несколько минусов — подходит только для транспортировки только холодных сред — не более +40°C, то есть для ГВС придется использовать другие трубы. Царапины и сколы снижают прочность трубы, потому исключается резьбовое соединение.

Металлопластиковые

Разводка водопровода из металлопластиковых труб подходит и для ГВС — выдерживать может температуру до +105°C. Положительным отличием от всех приведенных выше является ее высокая пластичность — эти трубы можно сгибать с довольно небольшим радиусом. Это упрощает и удешевляет монтаж (фитингги дорогие).

Металлопластиковые — не лучший выбор

Минус использования металлопластиковых труб для водопровода — сильное заужение на стыках — в фитингах. Это приводит к значительному снижению давления в системе. Именно это и ограничивает их использвоание.

Примеры схем

Разводка труб в каждой квартире даже в типового дома индивидуальна — по разному расставлена сантехника и бытовая техника, естественно и схема будет другая. В действительности все не так сложно, надо только определиться с основными параметрами схемы — куда надо подвести воду и видом разводки — параллельно будете тянуть или последовательно. Далее уже все диктует положение потребителей. Чтобы было немного проще добавим еще несколько схем и фото.

Пример разводки труб по коллекторной схеме

Особенность этой схемы — на полотенцесушитель идет более толстая труба от ГВС. Сделано это чтобы обеспечить лучший нагрев.

Пример последовательной разводки — комплектация на входе в квартиру для повышения безопасности

При подводе к месту установки смесителя надо точно выдерживать расстояния

При скрытом монтаже водопровода часть труб можно спрятать в полу. Ремонтировать их будет невозможно, зато красиво…

Трубы укладывают параллельно

На каждый отвод ставится вентиль

Способ спрятать трубы в ванной, проложенные вдоль стены

Добрый день. Буду делать водоразводку ПП в новостройке от ГВС И ХВС. Подскажите, какое расположение у горячей и холодной точки (право / лево) для подключения смесителей? И при прокладке труб ПП, есть какие-либо требования? Слышал, при горизонтальном размещении, предпочтительно горячую трубу располагать над холодной. Спасибо.

Ответы

Холодная вода на смесители ванны с правой стороны. Только в США с левой.

при монтаже железной трубой, надо распологать горячую сверху, полипропиленом не имеет значения

Про смеситель без разницы — всковырни синий и красный пятачки и поменяй местами. а по поводу труб не парься, это не отопление (там главное клипсы почаще ставить)

С права холодная,горячая сверху и если вы трубы замуровать хотите нужно одеть изоляцию

С лева горячая сответственно с права холодная

По 1 для удобства ближнею делают холодной (чаще пользуетесь, зачем тянуться ))) По 2 все верно )))

Если будете замуровывать трубы в стену, наденьте на них энергофлекс или подобную изоляцию, они имеют достаточно большой коэффициент линейного расширения. У смесителей слева — горячая, справа холодная .

1.Если вы правша, то ХВС справа, если левша то соответственно слева. Смысл в том, чтобы было удобно пользоваться и не обжечься, открыв сразу горячую. 2. Если трубы ПП, то принципиального значения не имеет. Но всегда ГВС делается сверху. Советую сделать так же, чтобы потом сантехник не «заблудился» в случае ремонта.

Для тех кто пишет про «какая разница» «левшей и правшей» и прочую чушь прилагаю фото!Если у Вас дома нет смесителя,то посмотрите хотя бы на фото!Совдеп давно закончился,где пластиковые ручки переставляли!

Для «шибко» грамотных объясню принцип подключения смесителя. Правшам удобнее открыть правый вентиль. Если там будет горячая вода, жди неприятностей. Надо не только уметь что то делать, но и знать принципы работы данного устройства. Для закрепления пройденного материала советую пойти к смесителю и закрепить полученный материал на практике.

Холодная вода справа. Для смесителей с термостатом это принципиально

ВСЕМ спасибо!

Без разницы

спаво горячая слево холодная

рядом трубы не пускайте в разных штробах

горячая — лево.

ВЛАДИМИР ЕСЛИ ВАМ НУЖЕН СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕМОНТУ-УНИВЕРСАЛ ЗВОНИТЕ 89261805563-НИКОЛАЙ И ВАМ НЕ НУЖНО СПРАШИВАТЬ ЧТО И КАК ДЕЛАТЬ.СКОЛЬКО ЛЮДЕЙ,СТОЛЬКО И СОВЕТОВ.НА СТЕНЕ ГОРЯЧАЯ ВОДА ДОЛЖНА БЫТЬ С ЛЕВА,ЭТО ЕВРОСТАНДАРТ.

горячая левая холодная правая на смесителях

otoplenie-help.ru

Справа или слева нужно располагать трубы холодной и горячей воды при подключении смесителя

Однозначного ответа на ваш вопрос, увы, нет. Ситуация такова:

Старый советский СНиП III-28-75, давно отменённый, предписывал трубу горячего водоснабжения располагать справа от смесителя, а холодного — слева. В действующих СП это требование отсутствует, но в технологических картах и указаниях по производству и приёмке работ от 2011 года упомянуто, что при параллельной вертикальной прокладке, как правило, горячая вода должна быть расположена справа. А при горизонтальной — сверху. То есть, рекомендации времён СССР в общем виде сохраняются и по ним до сих пор оборудуют большинство санузлов. Однако оговорка «как правило» делает соблюдение этих норм необязательным, при наличии обоснования можно изменять взаимное расположение труб горячей и холодной воды. Какова же логика расположения холодной воды слева, а горячей справа? Отечественные нормотворцы считают: чтобы снизить вероятность обжечься горячей водой, вентиль для её регулировки нужно располагать справа. Если вдруг из крана пошёл кипяток, среднестатистический человек сможет быстрее уменьшить поток, ведь правшей больше, чем левшей.

Отечественный стандарт подключения смесителя. Справа — вентиль горячей воды

За рубежом мнения разделились. Есть страны, в которых, как и у нас, справа размещают трубу и вентиль горячей воды, но их меньшинство. Чаще делают наоборот: справа холодная, слева горячая. Объясняют это так: чтобы не обжечься, нужно сначала включить холодную воду, а уж затем постепенно добавлять горячую. Первое движение большинство людей делает правой рукой, поэтому удобнее, когда справа — холодная.

В большинстве зарубежных стран принято справа подключать холодную воду

На наш взгляд, с точки зрения удобства нет никакой разницы, где какая труба и вентиль расположены. Тем более, что сегодня актуальнее рычажные смесители. Главное, чтобы в пределах вашего жилища все смесители были подключены одинаково, тогда вы никогда не будете путаться.

На работе обычного (не термостатического) смесителя характер расположения водопроводных труб никак не сказывается.

Для стандартного смесителя неважно, с какой стороны размещать холодный или горячий вентиль. На функцию это не влияет, а заглушки с надписями «Hot» и «Cold» несложно поменять местами

Что же предпочесть? На наш взгляд, хоть это и противоречит отечественным рекомендациям, справа следует подключать холодную воду, а слева горячую. И вот почему:

  • Все смесители из стран ЕЭС и Китая (львиная доля импорта) с термостатом полностью работоспособны только при подключении холодной воды справа, горячей слева. Даже если у вас такого смесителя нет сегодня, кто знает, не пожелаете ли вы иметь его завтра?

В смесителях с термостатом нельзя произвольно менять расположение подключения горячей и холодной воды. Вода, конечно же, пойдёт, но адекватно регулировать её температуру не получится

  • Практически все электрические водонагреватели также подключаются по схеме «холодная справа». Это никак не влияет на смесители, но всё же удобнее в использовании и ремонте, когда все трубы ориентированы одинаково.

В бойлерах холодная тоже справа. Если перепутать подключение, «тёпленькая пойдёт», но эффективность водонагревателя заметно снизится

stroy-aqua.com

Рекомендации по монтажу трубопроводов холодного водоснабжения

Для внутренних трубопроводов холодной воды применяют пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов — для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения. Для всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним защитным цинковым покрытием от коррозии.

Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов.

Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:

  • пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды — 20°С;
  • постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре холодной воды — 20°С в течение 50-летнего расчетного периода эксплуатации.

Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода устанавливают на рабочее давление 0,6 МПа (6 кг/см²); арматуру для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противопожарного водопровода — на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кг/см²).

Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания предусматривают установку регуляторов давления на вводе водопровода в здание, если давление в наружной сети превышает 45 метров водяного столба. Регуляторы давления на вводе в квартиру монтируют после запорной арматуры на вводе.

Вертикальные трубы систем холодного водоснабжения располагают слева от стояков горячего водоснабжения. Горизонтальную разводку трубопровода от стояков к приборам прокладывают под трубопроводами горячей воды.

Несмотря на то, что пластиковые трубопроводы обладают меньшей теплопроводностью, и соответственно большей самоизоляцией, по сравнению с металлическими трубами, в ряде случаев их необходимо утеплять. Для горячей воды и отопления утепление труб предотвращает тепловые потери, а для холодной — нагревание и увлажнение труб. Наиболее эффективными являются теплоизолирующие трубные оболочки на основе пенопластов — вспененных полиэтилена, полиуретана, каучука. Теплоизоляция из вспененных полимерных материалов поставляется в виде труб и пластин. Трубчатые оболочки применяются для теплоизоляции трубопроводов с наружным диаметром 16–160 мм. Толщина изоляционного слоя составляет 6; 9; 13; 20; 25; 32 мм.

Между металлополимерными трубопроводами горячей и холодной воды расстояние в свету должно быть не менее 25 мм (с учетом толщины теплоизоляции). При пересечении металлических трубопроводов расстояние между ними должно быть не менее 30 мм.

Минимальные диаметры труб подключенных к сантехническим приборам, назначаются по таблице страницы 5. Для коллекторных соединений такой диаметр сохраняется до подсоединения к коллектору. Диаметры трубопроводов водоразборных стояков в секционном узле следует выбирать по расчетному секундному расходу воды в стояке (зависящему от количества водоразборных приборов) с коэффициентом 0,7. При этом скорость движения воды в трубопроводах внутренних водопроводных сетей, в том числе при пожаротушении, не должна превышать 3 м/с. Обычно скорость движения воды принимается около 1,5 м/с. Превышение скорости приводит к повышению шумности трубопровода.

За более подробной информацией обращайтесь к СНиП 2.04.01-85 «Внутренний водопровод и канализация» или инженерам-сантехникам.

ostroykevse.com

Советы по монтажу водопровода

Давайте попробуем разобраться, что же такое монтаж водопровода? Это попросту говоря, прокладка труб от стояка до приборов разбора воды в квартире, или от колодца до приборов в своем доме. Состоит она из нескольких этапов.

  1. Нужно на бумаге или прямо на стенах начертить схему будущего водопровода как вы его видите.
  2. Купить нужные фиттинги, трубы, краны, если нужно счетчики и т. д.
  3. Проверить еще раз купленое, а затем приступать к демонтажу старого водопровода, если таковой имеется.
  4. И наконец приступать к самому приятному — своими руками монтировать будущий водопровод.

И так, начнем. Буду рассказывать из своей практики, правда я всегда придерживался другого порядка. В городской квартире сначала я осматривал краны на входе, если они хорошие — оставлял, плохие — искал возможность перекрыть стояки воды, вырезал не жалея внутриквартирного водопровода. Поправлял резьбы лерками или вообще договаривался сделать новые врезки и ставил новые краны. После открывал стояки и все — от соседей я уже независим. Далее вырезал весь водопровод маленькой болгаркой, если нужно сохранял приборы разбора (смесители, краны). Потом начинал разметку будущего водопровода согласовав его с хозяевами.

Обязательно брал в руки уровень, иначе получится такое г…о, что придется переделывать или плеваться ближайшие лет 20. Размечал прямо по стене карандашем линии. Даже если трубы будут уложены в штробы, все равно даже штробы должны быть строго горизонтальными и строго вертикальными. Если без штроб то тем более трубы будут смотреться по уровню исключительно красиво. Расстояние между трубами горячей и холодной воды можно сделать 100 мм., т.е. и в горизонтальной плоскости и в вертикальной. И даже если вы думаете что труб не будет видно, все равно надо сделать по уровню, ведь вы же будете об этом знать. Труба горячего водоснабжения должна быть только сверху! Холодной воды — только снизу потому как труба холодной воды будет конденсировать еще больше, если будет сверху да еще подогреваться снизу горячей. На рисунке внизу я примерно обрисовал схему водопровода.

Схема водопровода

Конечно же это примерная схема и она может сильно отличаться от расположения в вашей квартире, но принципиально важно в ней расположение труб. Если же вы решили спрятать трубы с глаз долой, обязатльно нужно их «утеплить». Одеть на трубы теплоизолирующий материал очень важно, ведь трубы в процессе эксплуатации будут линейно расширяться (попросту — шевелиться) от температурных перепадов. Поэтому штробы должны быть с запасом позволяющим вложить трубу в изоляции.

При установке счетчиков или без них все равно нужно поставить фильтры подходящего диаметра сразу после вводных кранов. Лучше иногда очищать фильтр, чем водогрейную колонку, смесители или котел. Обычно это так и монтируется: кран, к нему фильтр, к нему счетчик. Это надо учесть еще в магазине. Прямо там собрать эти конструкции в «кучу». При покупке кранов под мойку, умывальник, колонку — если есть — подбирайте краны с нужным выходом резьбы. Если под мойку — то лучше взять краны с резьбами «папа» — «мама». Мама накрутится на водопровод а папа как раз будет под шланг смесителя. Но не забывайте что и на смесителе шланг может быть диаметром 3/8 и потребуется переходник. Это говорит о том что к просчету фиттингов нужно подойти очень ответственно. Иначе ремонт может затянуться. К примеру я менял водопровод в кваритире «хрущевке» с отключением стояков за 6 часов. За какое время удастся вам не знаю. Но повторюсь, все зависит от правильной подготовки к работе. Желаю удачи.

Предыдущие статьи из этой же рубрики (откроются в новом окне):

santehnika-svoimirukami.ru

Строительные нормы по монтажу систем водоснабжения и канализации

Качество холодной и горячей воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствоватьГОСТ 2874-82*. Качество воды, подаваемой на производственные нужды, определяется технологическими требованиями.

Температуру горячей воды в местах водоразбора следует предусматривать:

  • не ниже 60 градусов С – для систем централизованного водоснабжения, присоединяемых к открытым системам теплоснабжения;
  • не ниже 50 градусов С – для систем централизованного горячего водоснабжения, присоединяемых к закрытым системам теплоснабжения;
  • не выше 75 градусов С – для всех систем, указанных выше.

В помещениях детских дошкольных учреждений температура горячей воды, подаваемой к водоразборной арматуре душей и умывальников, не должна превышать 37 градусов С.

Температура горячей воду, подаваемой водонагревателями в распределительные трубопроводы систем централизованного горячего водоснабжения, должна соответствовать рекомендациям руководства по проектированию тепловых пунктов.

В населенных пунктах и на предприятиях, где источники питьевого водоснабжения не обеспечивают все нужды потребителей, при технико-экономическом обслуживании и по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается подводить воду не питьевого качества и писсуарным и смывным бачкам унитазов.

Системы внутреннего водопровода (хозяйственно-питьевого, производственного, противопожарного) включают: вводы в здания, водомерные узлы, разводящую сеть, стояки, подводки к санитарным приборам и технологическим установкам, водоразборную, смесительную, запорную и регулирующую арматуру. В зависимости от местных условий и технологии производства в систему внутреннего водопровода надлежит включать насосные установки запасные и регулирующие емкости, присоединенные в системе внутреннего водопровода.

Выбор системы внутреннего водопровода следует производить в зависимости от технико-экономической целесообразности, санитарно-гигиенических и противопожарных требований, а также с учетом принятой системы наружного водопровода и требований технологии производства.

Соединение сетей хозяйственно-питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду не питьевого качества, не допускается.

Для групп зданий, отличающихся по высоте на 10 м и более, следует предусматривать мероприятия, обеспечивающие в системах водоснабжения этих зданий требуемый напор воды.

Рекомендуется предусматривать кольцевание стояков хозяйственно-питьевого водопровода.

Производственные системы водопровода должны удовлетворять технологическим требованиям и не вызывать коррозии аппаратуры и трубопроводов, отложения солей и биологического обрастания труб и аппаратов.

В зданиях (сооружениях) в зависимости от их назначения надлежит предусматривать следующие системы внутренних водопроводов:

  • хозяйственно-питьевые;
  • противопожарные;
  • производственные (одну или несколько).

Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них.

В производственных и вспомогательных зданиях в зависимости от требований технологии производства и в соответствии с указаниями по строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений различных отраслей промышленности для сокращения расходов воды надлежит предусматривать системы оборотного водопровода и повторного использования воды.

Системы оборотного водоснабжения для охлаждения технологических растворов, продукции и оборудования при технической возможности следует проектировать, как правило, без разрыва струи с подачей воды на охладители, используя остаточный напор.

При проектировании систем водоснабжения необходимо предусмотреть мероприятия по снижению непроизводительных расходов воды и снижению шума.

В зависимости от режима и объема потребления горячей воды на хозяйственно-питьевые нужды зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать системы централизованного водоснабжения или местные водонагреватели.

При необходимости подачи горячей воды питьевого качества на технологические нужды допускается предусматривать подачу горячей воды одновременно на хозяйственно-питьевые нужды.

Не допускается соединять трубопроводы системы горячего водоснабжения с трубопроводами, подающими горячую воду не питьевого качества на технологические нужды, а также непосредственный контакт с технологическим оборудованием и установками горячей воды, подаваемой потребителю с возможным изменением ее качества.

Выбор системы подогрева и обработки воды для систем централизованного горячего водоснабжения следует производить согласноСНиП 2.04.07-86*и «Руководству по проектированию тепловых пунктов». В системах централизованного горячего водоснабжения следует предусматривать размещение пунктов подогрева воды, как правило, в центре района потребления горячей воды.

Разрешается не предусматривать циркуляцию горячей воды в системах централизованного горячего водоснабжения с регламентированным по времени потреблением горячей воды, если температура ее в местах водоразбора не будет снижаться ниже установленной настоящими правилами.

В зданиях и помещениях лечебно-профилактических учреждений, дошкольных и жилых зданиях в ванных комнатах и душевых следует предусматривать установку полотенцесушителей, присоединяемых к системам горячего водоснабжения, как правило, по схеме, обеспечивающей постоянное обогревание их горячей водой.

При подаче горячей воды системами централизованного горячего водоснабжения, присоединенными к теплосетям с непосредственным водоразбором, допускается присоединять полотенцесушители к самостоятельным системам отопления круглогодичного действия ванных комнат и душевых.

На полотенцесушителях следует предусматривать запорную арматуру для их отключения в летний период.

В жилых и общественных зданиях высотой свыше 4 этажей следует объединять группы водоразборных стояков кольцующими перемычками в секционные узлы с присоединением каждого секционного узла одним циркуляционным водопроводом к сборному циркуляционному трубопроводй системы. В секционные узлы следует объединять от трех до семи водоразборных стояков. Кольцующие перемычки следует прокладывать по теплому чердаку, по холодному чердаку под слоем теплоизоляции, под потолком верхнего этажа при подаче воды в водоразборные стояки сверху.

Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:

  • тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
  • кольцевыми или закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды. Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.

Два и более ввода следует предусматривать для:

  • зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов;
  • жилых зданий с числом квартир свыше 400, клубов с эстрадой, кинотеатров с числом мест свыше 300;
  • бань при числе мест 200 и более;
  • прачечных на 2 т и более белья в смену.

При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентиля для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети. При необходимости установки в здании насосов для повышения давления во внутренней сети водопровода вводы должны быть объединены перед насосами с установкой задвижки на соединительном трубопроводе для обеспечения подачи воды каждым насосом из любого ввода. При устройстве на каждом вводе самостоятельных насосных установок объединения вводов не требуется.

На вводах водопровода необходимо предусматривать установку обратных клапанов, если на внутренней водопроводной сети устанавливается несколько вводов, имеющих измерительные устройства и соединенных между собой трубопроводами внутри здания.

Расстояние по горизонтали в свету между вводами хозяйственно-питьевого водопровода и выпусками канализации и водостоков должно быть не менее 1,5 м при диаметре ввода до 200 мм и не менее 3 м – при диаметре ввода свыше 200 мм. Допускается совместная прокладка вводов водопровода различного назначения.

На вводах трубопроводов следует предусматривать упоры в местах поворота в вертикальной или горизонтальной плоскости, когда возникающие усилия не могут быть восприняты соединениями труб.

Пересечение ввода со стенами подвала следует выполнять в сухих грунтах с зазором 0,2 м между трубопроводом и строительными конструкциями с заделкой отверстия в стене водонепроницаемым и газонепроницаемым (в газифицированных районах) эластичными материалами, в мокрых грунтах с установкой сальников.

Прокладку разводящих сетей внутреннего водопровода в жилых и общественных зданиях следует предусматривать в подпольях, подвалах, технических этажах и на чердаках, а в случае отсутствия чердаков – на первом этаже в подпольных каналах совместно с трубопроводами отопления или под полом с устройством съемного фриза, а также по конструкциям зданий, по которым допускается открытая прокладка трубопроводов, или под потолком верхнего этажа. Прокладку стояков и разводки внутреннего водопровода следует предусматривать в шахтах, открыто – по стенам душевых, кухонь и других помещений. Скрытую прокладку трубопроводов следует предусматривать для помещений, к отделке которых предъявляются повышенные требования, и для всех систем из пластмассовых труб (кроме располагаемых в санитарных узлах). Скрытая прокладка стальных трубопроводов, соединяемых на резьбе, за исключением угольников для присоединения настенной водоразборной арматуры, не имеющей доступа к стыковым соединениям, не допускается.

Прокладку систем водопровода внутри производственных зданий, как правило, следует предусматривать открытой – по фермам, колоннам, стенам и под перекрытиями. При невозможности открытой прокладки допускается предусматривать размещение водопроводных сетей в общих каналах с другими водопроводами, кроме водопроводов, транспортирующих легковоспламеняющиеся, горючие или ядовитые жидкости и газы. Совместную прокладку хозяйственно-питьевых водопроводов с канализационными трубопроводами допускается применять только в прохладных каналах, при этом трубопроводы канализации следует размещать ниже водопровода. Специальные каналы для прокладки водопроводов следует проектировать при обосновании и только в исключительных случаях. Трубопроводы, подводящие воду к технологическому оборудованию, допускается прокладывать в полу или под полом.

Сеть холодного водопровода при совместной прокладке в каналах с трубопроводами, транспортирующими горячую воду или пар, необходимо размещать ниже этих трубопроводов с устройством термоизоляции.

Прокладку трубопроводов следует предусматривать с уклоном не менее 0,002.

Трубопроводы, кроме пожарных стояков, прокладываемые в каналах, шахтах, кабинах, тоннелях, а также в помещениях с повышенной влажностью, следует изолировать от конденсации влаги.

Прокладку внутреннего холодного водопровода круглогодичного действия следует предусматривать в помещениях с температурой воздуха зимой выше 2 градусов С. При прокладке трубопроводов в помещениях ниже 2 градусов С - необходимо предусматривать мероприятия по предохранению трубопроводов от замерзания.

При возможности кратковременного снижения температуры в помещении до 0 градусов С и ниже, а также при прокладке труб в зоне влияния наружного холодного воздуха (вблизи наружных входных дверей и ворот) следует предусматривать тепловую изоляцию труб.

Устройства для выпуска воздуха следует предусматривать в верхних точках трубопроводов систем горячего водоснабжения. Выпуск воздуха из систем трубопроводов допускается предусматривать также через водоразборную арматуру, расположенную в верхних точках системы (верхних этажах). В нижних точках системы трубопроводов следует предусматривать спускные устройства.

Тепловую изоляцию необходимо предусматривать для подающих и циркуляционных трубопроводов систем горячего водоснабжения, включая стояки, кроме подводок к водоразборным приборам. Толщина теплоизоляционного слоя конструкции должна быть не менее 10 мм, а теплопроводность теплоизоляционного материала не менее 0,05 Вт/(мч С).

При проектировании трубопроводов следует предусматривать возможность компенсации температурных удлинений труб.

Для внутренних водопроводов горячей и холодной воды, следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена., поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов – для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.

всех сетей внутреннего водопровода допускается применять медные, бронзовые и латунные трубы, фасонные изделия, а также стальные с внутренним и наружным покрытием от коррозии.

Для сельскохозяйственных предприятий допускается применять асбестоцементные трубы.

Прокладка пластмассовых труб должна предусматриваться преимущественно скрытой: в плинтусах, штробах, шахтах и каналах. Допускается открытая прокладка подводок к санитарно-техническим приборам, а также в местах, где исключается механическое повреждение пластмассовых трубопроводов.

Для хозяйственно-питьевого холодного и горячего водопровода следует применять трубы из материалов, разрешенных для применения Госкомсанэпидемнадзором России.

Трубы и фасонные изделия должны выдерживать:

  • пробное давление воды, превышающее рабочее давление в сети в 1,5 раза, но не менее 0,68 МПа, при постоянной температуре холодной воды – 20 градусов С, а в горячей – 75 градусов С;
  • пробное давление воды, равное рабочему давлению в сети горячего водоснабжения, но не менее 0,45 МПа, при температуре воды (при испытаниях) 90 градусов С;
  • постоянное давление воды, равное рабочему давлению воды в сети, но не менее 0,45 МПа, при постоянной температуре расчетного периода эксплуатации, а при постоянной температуре горячей воды – 75 градусов С в течение 25-летнего расчетного периода эксплуатации.

Трубопроводную, водоразборную и смесительную арматуру для систем хозяйственно-питьевого водопровода следует устанавливать на рабочее давление 0,6 МПа (6 кгс/см): арматуру для отдельных противопожарных систем и хозяйственно-противо-пожарного водопровода – на рабочее давление не более 1,0 МПа (10 кгс/см): арматуру для отдельных производственных систем водопровода – на рабочее давление, принимаемое по технологическим требованиям.

Конструкции водоразборной и запорной арматуры должны обеспечивать плавное закрывание и открывание потока воды. Задвижки (затворы) необходимо устанавливать на трубах диаметром 50 мм и более.

Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:

  • на каждом вводе;
  • на кольцевой разводящей сети для обеспечения возможности выключения на ремонт ее отдельных участков (не более чем полукольца);
  • на кольцевой сети производственного водопровода холодной воды из расчета обеспечения двусторонней подачи воды к агрегатам, не допускающим перерыва в подаче воды;
  • у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;
  • у основания стояков хозяйственно-питьевой или производственной сети в зданиях высотой 3 этажа и более;
  • на ответвлениях от магистральных линий водопровода;
  • на ответвлениях в каждую квартиру или номер гостиницы, на подводках к смывным бачкам, смывным кранам и водонагревательным колонкам, на ответвлениях к групповым душам и умывальникам;
  • у оснований подающих и циркуляционных стояков в зданиях и сооружениях высотой 3 этажа и более;
  • на ответвлениях трубопровода к секционным узлам;
  • перед наружными поливочными кранами.

При расположении водопроводной арматуры диаметром 50 мм и более на высоте свыше 1,6 м от пола следует предусматривать стационарные площадки или мостики для ее обслуживания.

На внутреннем водопроводе необходимо предусматривать на каждые 60 – 70 м периметра здания по одному поливочному крану, размещаемому около зданий или в нишах наружных стен зданий.

Для обеспечения заданного давления в системе водоснабжения здания следует предусматривать установку регуляторов давления:

  • на секционированных по высоте участках водопровода в зданиях высотой 40 м.

При проектировании внутреннего водопровода холодной и горячей воды следует предусматривать мероприятия по борьбе с шумом и вибрацией арматуры и трубопроводов.

В системах горячего водоснабжения для подачи воды следует предусматривать установку смесителей с раздельной подводкой к ним горячей и холодной воды. Допускается не предусматривать установку смесителей в системах горячего водоснабжения, если для водоразбора подачи воды принята без подмешивания холодной воды.

Установку обратных клапанов в системах горячего водоснабжения следует предусматривать:

  • на участках трубопроводов, подающих воду к групповым смесителям;
  • на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к водонагревателям;
  • на ответвлениях от обратного трубопровода тепловой сети к терморегулятору;
  • на циркуляционном трубопроводе перед присоединением его к обратному трубопроводу тепловой сети в системах с непосредственным водоразбором из трубопровода тепловых сетей.

sanuzelservice.ru

Крутим вентили. С какой стороны горячая вода, а с какой холодная

Каждый из нас по нескольку раз за день сталкивается с необходимостью помыть руки, налить воды в какую-либо емкость. И так или иначе, все мы часто пользуемся водопроводным краном. Но многие ли из нас, не задумываясь, с ходу ответят на вопрос, с какой стороны горячая вода, и где вентиль, открывающий холодную? Наверняка есть люди, сталкивающиеся с проблемой выбора какой же кран повернуть, и даже не раз обжигающие пальцы под струей кипятка, когда надеялись опустить руки под холодную воду. Ведь не на всех смесителях четко обозначено красным и синим цветом, с какой стороны горячая и холодная вода. А если вы самостоятельно делаете ремонт и проводите сантехнические работы по подключению воды к крану, то как же не перепутать стороны и сделать все так, как и положено? Что же, давайте разбираться вместе.

Такие разные смесители

В современном мире производители предлагают покупателям большое разнообразие видов смесителей: есть те, что работают, реагируя на сенсорный сигнал, есть с ручкой, поднимающейся наверх или же привычные каждому из нас с двумя вентилями по правую и левую руку. Но у всех этих водопроводных кранов есть то, что их объединяет помимо назначения – это то, с какой стороны горячая вода, а с какой холодная.

Как правило, вентиль с горячей водой находится слева, а с холодной, - соответственно, справа. Так, устроены водопроводные системы практически по всему миру. Да и магазины сантехники предлагают в большинстве своем смесители, сконструированные именно под такое расположение горячей и холодной воды. Этому есть вполне логическое объяснение. Дело в том, что подавляющее количество людей является правшами. И им гораздо удобнее открывать вентиль, находящийся именно справа, то есть, вентиль с холодной водой. Горячую же воду, располагающуюся с левой стороны, праворукий человек будет открывать во вторую очередь, таким образом, риск обжечься снижается. Именно поэтому, отвечая на вопрос, с какой стороны должна быть горячая вода, а с какой холодная, стоит понять, что горячая слева, а холодная справа.

Рычажный смеситель

Многие сейчас предпочитают рычажные смесители. Чтобы открыть такой кран достаточно поднять ручку вверх. Но несмотря на различие открывания, регулируется температура воды в нем так же, как и в смесителе с вентилями, точнее, ориентируясь на те же стороны. При повороте рычага влево вода становится горячее, если отвести ручку в правую сторону, струя становится холодной.

Но не все так просто. В России вы часто можете встретить смесители с обратным расположением вентилей. Все потому, что в Советском Союзе на размещение труб с горячей и холодной водой действовали нормы СНиПа, принятого в 1976 году. Согласно статье 3.27, трубы горячего водоснабжения должны располагаться справа от стояков водоснабжения холодного.

В современной России нет регламента, определяющего стороны труб. Однако, даже в новых домах, иногда водоснабжение конструируют по советской системе, располагая горячую воду справа, а холодную слева. Чтобы узнать, как установлены трубы водоснабжения в конкретном доме, необходимо свериться с его чертежами.

Знаки и символы

Чтобы быть точно уверенным, какую воду вы открываете, всегда обращайте внимание на обозначения, находящиеся на вентиле. Как правило, холодная вода обозначается синим или голубым цветом, горячая же маркируется красным, а иногда и оранжевым.

Бывает, на некоторых кранах вентили помечены не цветом, а латинскими буквами, с которых начинаются слова на английском «HOT» - горячий и «COLD» - наоборот, холодный. Соответственно, ищите буквы «H» и «C». Может быть, чтобы определить с какой стороны горячая вода в смесителе, а с какой холодная, производители напишут и все слово целиком.

Будьте внимательны и, даже ориентируясь на символы, обозначающие температуру воды, аккуратно проверьте, вентиль с какой водой вы повернули.

Откуда два крана?

А вот подойдя к раковине в Великобритании, вы будете удивлены, когда увидите вместо привычного одного смесителя с двумя вентилями сразу два крана, из которых течет вода разной температуры. Это объясняется тем, что большая часть жилищного фонда Соединенного Королевства довольная старая: дома были построены в девятнадцатом – начале двадцатого века, тогда, когда в Англии не было системы центрального отопления, а только система водоснабжения. То есть, вода в квартиры поступала исключительно холодная. Когда же британцы обеспечили подачу горячей воды, то краны в домах переделывать не стали, а просто подвели еще один, уже с горячей водой.

Имеет силу в данном вопросе и дань традиции. Даже в современных строениях англичане предпочитают делать два раздельных крана, ведь они моют руки не под проточной струей, как привычно нам с вами, а набирают раковину воды, перед этим заткнув слив пробкой. И уже в ней, как в тазике, проводят необходимые водные процедуры. Это позволяет экономить, ведь тогда не нужно настраивать температуру воды, она не льется напрасно.

Тем не менее, такая интересная система водоснабжения, принятая в Великобритании, не отменят общего для большинства европейских стран правила расположения горячей и холодной воды. Кран, из которого течет кипяток находится слева. А чтобы полилась холодная вода нужно открыть правый вентиль. Таким образом, помимо непривычного разделения кранов, неудобств в английской системе подачи воды у нас возникнуть не должно. Навряд ли среднестатистический европейский человек, увидев два крана вместо одного, перепутает, с какой стороны находится горячая вода, а с какой холодная.

Не только смесители

Но ведь с горячей и холодной водой мы сталкиваемся не только в ванных и на кухнях. Популярностью сейчас пользуются бойлеры для питьевой воды. В таких кулерах с какой стороны горячая вода, а с какой холодная разобраться, как правило, просто – краники обозначаются разными цветами, синим и красным. Но все же стоит отметить, что подавляющее большинство моделей сконструированы по европейской системе: то есть горячая вода находится слева, а холодная справа.

fb.ru

Как выглядят правильные образцы, схемы разводки холодной и горячей воды из полипропилена?

Правильные образцы (схемы) могут выглядеть вот так, или вот так.

Но эти схемы, Вам не пригодятся, всё абсолютно индивидуально.

Внутренняя разводка полипропиленом в частных домах это очень индивидуальное дело.

Местоположение сантехнических приборов, их количество совершенно разные, тем более речь о частных домах.

То есть у Вас будет своя схема ни на чью не похожая.

Разводка может быть как коллекторной так и тройниковой (последовательной).

Трубы могут утапливаться в стены, в стяжку, или идти по-наружке, или закрываться коробами, тут сразу надо учитывать чем будет отделываться Ваша ванна, каким материалом.

Коллекторная и сложней и чуть дороже, но она более надёжная.

К каждому прибору идёт своя труба (и холодная и горячая) не будут наблюдаться проблемы с давлением (его не хватки).

Последовательная разводка чуть проще, но именно её чаще всего используют и в частных домах и в квартирах.

Ну а вообще конечно надо чётко знать что где у Вас находится, сколько этажей в доме, где и какой источник водоснабжения, какая мощность насосной станции (если она используется).

Надо знать о давлении в системе практически всё.

Отталкиваясь от этого разрабатывается схема внутренней разводки полипропиленом.

Далее работы продолжают в строгом соответствии со схемой.

Так же важно учитывать какой прибор у Вас является поставщиком горячей воды, что это бойлер накопительного типа (электрический), или горячее водоснабжение обеспечивает бойлер косвенного нагрева.

Исходя из этого раскидается разводка по горячей воде.

Я бы посоветовал обратиться к мастерам, тем более речь о полипропилене, нужен специфический инструмент, который в быту Вам не пригодится.

www.remotvet.ru


Смотрите также