(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Съемный короб для труб в туалете на магнитах


Разборный короб из плитки в санузле.

На этот раз хотим поделиться с Вами опытом создания легко разборного короба из гипсокартона и плитки в ванной комнате. Как обычно, во время предыдущего капремонта санузла трубы стояка были качественно и надежно спрятаны за кирпичной кладкой, да так чтобы на века стояло. Но ничто не вечно под луной, а особенно бренны трубы сантехнических коммуникаций в условиях капиталистического водоснабжения. И пришла пора заменить некоторые из них. В общем, пришлось особо прочную конструкцию ликвидировать, освободив стояк для проведения ремонтных работ. И тут встал вопрос, как вернуть былую красоту пострадавшему помещению, чтобы было не очень дорого и аккуратно. При этом, было высказано пожелание сделать что-либо легко демонтируемое или разборное, дабы история с разрушением не повторилась. Полный капитальный ремонт ванной комнаты был отвергнут, как нецелесообразный. Остальная часть санузла не пострадала и выглядела очень даже привлекательно. Перебрав несколько вариантов мы остановились на следующем: сделать разборный короб из гипсокартона и выложить его плиткой, подходящей по дизайну.

Конструкция разборного короба

Короб был сделан из влагостойкого гипсокартона и металлических направляющих ПН40х50. Конструкция состоит из трех приставных элементов, водруженных друг на друга. Каждая секция короба представляет собой угловой элемент и крепится к стенам ванной с помощью обычных петель для навесных полок. В стены вкручены саморезы, в направляющих ответные отверстия. Короб навешивается на шурупы, но при этом опирается на пол или нижнюю секцию короба. Такое крепление надежно удерживает конструкцию от сдвигания. Можно в качестве дополнительного или основного крепления использовать металлические уголки с внутренней стороны короба. Доступ к ним обеспечивается через люк и снаружи при снятой верхней секции. С внутренней стороны секций приделаны ручки для удобства перемещения при монтаже.

Горизонтальные стыки секций сделаны по швам плитки. Старую плитку при разрушении предыдущего короба спасти не удалось, а в запасе была только темная. Она была использована для нижней части короба. Для средней и верхней части докуплена мозаика, подходящего цвета. Плитка и мозаика приклеены к гипсокартону на жидкие гвозди. В средней части смонтирован открывающийся люк для повседневного доступа к вентилям и счетчикам воды. Конструкция получилась не очень легкая, но при необходимости обеспечить доступ к трубам стояка, ее можно вдвоем разобрать и собрать весьма быстро, что собственно и требовалось. Швы между секциями мы оставили не затертыми, при желании можно заделать их силиконом или резиновым уплотнителем, ведь разбирать это сооружение планируется только в крайнем случае.

Как сделать съемную панель из плитки

Как сделать дверку из плитки

Про нас Другие статьи Фотогалерея ▲

Ремонт квартир в Москве, Ремонт квартир под ключ, Капитальный ремонт квартир, Всё о ремонте, Ремонт своими руками, Фото ремонта.

Как сделать съемную панель из плитки в санузле.

Во время проведения капитального ремонта в санузле, часто возникает вопрос: как сделать одновременно и красиво и функционально. С красотой все понятно, лучше керамической плитки для ванной и туалета еще ничего не придумано. Плитка обладает долговечностью, водостойкостью, отличными санитарно-гигиеническими качествами. Благодаря многочисленным производителям, существует огромное разнообразие в выборе цвета, размера и формы плитки. Но кроме того, чтобы быть просто красивым помещением, санузел еще выполняет и технические функции, а любая техника требует регулярного обслуживания. Тут встает вопрос как сделать доступ к трубам и сантехническим коммуникациям удобным и красивым одновременно. Зачастую люди жертвуют удобством обслуживания ради красоты. Например наглухо заделывают стенку под ванной, оставляя, в лучшем случае небольшое окошко напротив сифона. В результате, любая неисправность или засорение слива грозит новым капитальным ремонтом. Сантехник может просто не суметь исправить что-либо через маленькое окошко. Как мы делаем экран для ванной из плитки можно посмотреть здесь. Все выше сказанное касается и задней стенки за унитазом в туалете или совмещенном санузле. Посмотреть вниз через дверку или люк можно, а сделать ничего не получится. Любая неисправность грозит перспективой де монтирования или разрушения мешающей конструкции. Подобрать такую же плитку для восстановления будет очень непросто. Так что во время капитального ремонта санузла лучше заранее позаботиться об обеспечении легкого и безболезненного доступа к трубам. Чтобы сохранить общий вид и стиль помещения, мы рассмотрим только способы с использованием керамической плитки:

  • Сделать открывающуюся дверку или люк.
  • Сделать легко снимающуюся панель.
  • Комбинация этих способов. Как на нашем примере - сверху дверка для частого открывания, снизу панель на случай аварии.

Открывающиеся дверки из плитки обеспечивают отличный доступ к коммуникациям и при этом очень привлекательно выглядят, ничем не нарушая дизайн санузла. Но они достаточно сложны в изготовлении. Плитка очень тяжелая и максимально допустимые размеры дверки ограничены. Гораздо легче сделать съемную панель из плитки. Если доступ к трубам нужен не часто, только в случае аварии, то это наилучший вариант. Съемную панель можно сделать большого размера, ведь снимать ее будут не часто, а только в крайнем случае. По себестоимости тоже выходит почти даром, панель можно сделать из обычного, а лучше влагостойкого гипсокартона или ГВЛ. Этого добра во время капремонта должно хватать с избытком. Съемную панель за унитазом мы будем делать легко снимающейся, но выглядеть она будет как монолитная стенка из плитки.

Как и из чего сделать съемную панель.

Лучше всего сделать основу панели из ГВЛ, так как он лучше держит форму. Если размер панели не очень большой, то можно из зеленого, влагостойкого гипсокартона. Для того, чтобы панель не деформировалась в процессе эксплуатации, можно прикрутить к листу несколько усиливающих направляющих с внутренней стороны листа. Для начала вырезаем из гипсокартона заготовку подходящую по размеру. Она должна легко, без зажима и перекоса устанавливаться на свое место. Вырезаем сразу все необходимые отверстия для труб с некоторым запасом. Теперь нужно сделать крепление панели, так чтобы она хорошо держалась на месте и легко снималась при необходимости. Для этого прикручиваем саморезами к нашему листу отрезки направляющих для гипсокартона ПП27х28 согласно приведенной схеме. Также прикрепляем ответные части к полу. Нужно при этом добиться того, чтобы при установке, нижние направляющие панели надевались на те, которые прикреплены к полу и зацеплялись за них, не давая панели выпадать снизу. Можно их слегка подогнуть для регулировки. Затем верхняя часть подается вперед и фиксируется длинными саморезами через направляющую каркаса основной стены, или рамку лючка. Порядок снятия такой же в обратной последовательности: откручиваем фиксирующие длинные саморезы, подаем верх панели на себя и движением вверх выводим нижние направляющие из зацепления.

Схема изготовления съемной панели из плитки.

Только после того, как мы убедились в том что наша панель легко и свободно ставится и снимается, можно обкладывать ее плиткой. Рекомендуем использовать в качестве клея жидкие гвозди, или другой пластичный клей, чтобы сделать конструкцию прочной и легкой. По краям панели оставляем зазоры чуть шире плиточного шва. Их можно впоследствии закрыть резиновым уплотнителем или заделать затиркой для плитки, если снимать панель планируется только в крайнем случае.

На фото ниже еще несколько съемных панелей из плитки в сочетании с алюминиевым люком для доступа к трубам.

Съемные верхняя и нижняя панели из плитки.

Идея нижней съемной панели для доступа к трубам так всем полюбилась, что получила дальнейшее развитие в виде верхней съемной панели. Обычно доступ к верхней части канализационных стояков не требуется, но все-таки бывают случаи, когда он необходим. Например, может так случиться, что в доме будет таки проводится капитальный ремонт и старые трубы стояков заменят на новые, вот тогда вас попросят обеспечить свободный доступ к стоякам. При наличии съемных панелей это легко сделать и ничего разрушать и переделывать не придется. Такая конструкция обеспечивает наиболее полный доступ к трубам для ремонта и обслуживания. Ниже несколько примеров из нашей практики. Съемная верхняя и нижняя панели из плитки в совмещенном и раздельном санузлах.

Разборный короб для труб

На последнем объекте меня попросили переделать короб для труб, в связи с тем что понадобился доступ к зашитым в коробе трубам. Предыдущая конструкция тоже подразумевала возможность доступа путем сдвигания П-образного короба, но вес конструкции был настолько велик, что на практике это сделать было невозможно.

старый короб разобран

Рассматривался вариант стеклянной матовой двери, но в итоге было решено отталкиваться от первоначальной конструкции. Для облегчения доступа решили разделить ее на 3 части, каждая из которых может быть снята. Боковые стенки из гидрофобизированной фанеры, метод крепления к несущим стенам, полу и верхней несъемной части короба - шпингалеты. Торцевая часть осталась от предыдущей конструкции, представляет из себя гипрочную панель закрепленную на двух вертикальных профилях ПС 50х50, и облицованную плиткой и пластиковыми уголками. Крепление к боковым стенам -мебельные магниты врезанные в боковые фанерные стенки.

боковые фанерные стенки

шпингалеты

магниты врезанные заподлицо в фанеру, зафиксированны на поксипол

Не догадался отдельно сфотографировать торцевую стенку, но есть фото установленной торцевой стенки при снятой боковой

справа съемная торцевая стенка

готовый короб

Для снятия торцевой стенки достаточно потянуть за ручку и панель выдвинется. Поскольку нужен лишь аварийный доступ, швы были загерметизированы. При необходимости их можно прорезать лезвием

Как организовать доступ к трубам

Прежде всего, нужно произвести все необходимые измерения и уточнить границы расположения короба. Дверцу проектируем так, чтобы можно было работать с ненадежными соединениями, вентилями и счетчиками. Разметку на месте начинайте от пола. Надо предусмотреть расстояние от труб до стенок сооружения не менее 30 мм. Контур будущей конструкции можно перенести на потолок с помощью отвеса.

Обшиваем короб гипсокартоном

Нарезку облицовочных листов из влагостойкого гипсокартона начинают с боковых размеров так, чтобы края не выступали за профили каркаса, а были на одном уровне с ними. А вот панель передней части должна закрывать и боковые элементы. Монтаж частей гипсокартона крепим к каркасу саморезами с шагом в 30–50 мм. Для установки скрытой дверцы оставляем проем точных размеров. Такую дверцу вы даже можете изготовить самостоятельно.

Делаем короб разборным

Можно изготовить короб со съемными панелями с лицевой или боковой стороны. Для этого листы гипсокартона крепят саморезами по самому краю. При облицовке плиткой их не закрывают, оставляя головки саморезов видимыми глазу. Снаружи закрепляют пластиковые уголки или плинтус. В экстренных случаях уголки можно снять, саморезы выкрутить и аккуратно снять панель.

Изготавливаем люк-невидимку

Такой люк обычно делают из материалов, которые используются для изготовления самого короба. Простейший вариант можно изготовить без петель, используя магнитное крепление. Роль люка может выполнять даже отдельная плитка или несколько плиток, кратных по размеру контрольному проему. Чтобы она надежно фиксировалась на своем месте, на краях наклеиваем мебельные магниты. В этом случае необходимо смонтировать в ревизионном проеме металлическую рамку, к которой эти магниты будут прилипать. Такой люк можно открывать с помощью обычной вакуумной присоски.

Как подобрать готовый люк?

Вполне возможно, что вы решили приобрести готовый люк, который будет для вас более приемлемым вариантом. Тогда вам нужно решить, каким он будет: распашным, сдвижным, нажимным или откидным. При этом стоит учитывать и возможные препятствия при открывании: шкаф, унитаз или стиральная машина. Распашные люки считаются наиболее популярным и простым вариантом – плоская дверца на вертикальной поворотной оси. Самые дешевые модели изготавливаются из пластика

Нажимной люк открывается после нажатия на дверцу, которая вначале выдвигается вперед, а потом сдвигается в сторону. Конструкция хороша тем, что нет риска повреждения плитки при открывании, но оказывается и самой дорогой из всех видов. Кроме того, монтировать ее нужно на расстоянии не менее 80 мм от угла помещения, иначе нарушится работа механизма.

Сдвижной люк вам может понравиться тем, что он компактно отодвигается в сторону и не требует свободного пространства перед дверцей. В тесных санузлах он удобен, а механизм предварительного выдвижения дверцы перед сдвигом также исключает риск повреждения облицовки.

Откидной люк также хорошо подходит для стесненных мест, поскольку не требует оставлять значительное пространство перед дверцей.

Совет

Такие каркасы в ванной комнате лучше делать из оцинкованного профиля, а для прочности конструкции на стойки устанавливать дополнительные перемычки. Скреплять вертикальные и горизонтальные профили между собой можно при помощи оцинкованных саморезов с плоской пресс-шайбой.

Короб из гипсокартона в туалете

Однако в советские времена желания людей редко совпадали с возможностями. Например, строительных магазинов, как таковых в принципе не было, а были хозяйственные магазины, где можно было купить гвозди, молоток, да побелку, и были стройки, где ассортимент и цены зависели от настроения строителей. В те времена один мой знакомый, когда хотел сделать что-нибудь для дома, шел в специализированный магазин канцтоваров и покупал там чертежные доски. Чертежные доски для кульманов изготавливались из качественной фанеры толщиной 15-20 мм и служили отличным строительным материалом.

В принципе и сейчас чертежные доски остаются прекрасным строительным материалом и из них вполне можно делать короба для зашивки канализационных и водопроводных труб. Только зачем? Сейчас намного проще и выгоднее покупать для этой цели любые другие листовые материалы:

1. Водостойкая фанера

Это один из самых дорогих вариантов, потому как стоит водостойкая фанера не дешево. От фанеры, которая используется для изготовления чертежных досок, водостойкая фанера отличается составом клея. Тем не менее, хоть фанера и водостойкая, ее поверхность нужно обрабатывать защитными составами для пущей надежности. Как правило из водостойкой фанеры делаются короба, которые затем облицовываются керамической плиткой. Так как водостойкая фанера бывает толщиной от 6 до 40 мм, то всегда можно подобрать под свои нужды фанеру нужной толщины.

Как можно сделать короб из фанеры, рассказывается отдельно.

2. Ламинированные ХДФ

Одно время в магазинах продавались ламинированные листы ХДФ (high density fiberbord — доска высокой плотности) размерами 250 х 50 х 0.8(1) см. Такие листы можно было хоть на пол укладывать, хоть на стены нашивать, да и короба из ламинированного ХДФ получались неплохие. Пример — короб из ламинированного ХДФ, закрывающий горизонтальную канализационную и водопроводные трубы в ванной (срок службы на момент фотографирования — 10 лет):

Фотография 1. Внешний вид съемного короба в ванной

Как видно на фотографии короб подогнан настолько тщательно, что для снятия короба предусмотрена специальная ручка, также в коробе есть отверстие для подключения канализации стиральной машины. Обычно перед коробом стоит стиральная машина, которая и закрывает большую часть короба. Конструкция данного короба следующая:

Рисунок 1. Конструкция съемного короба.

На рисунке 1 цифрами обозначены:

1 — горизонтальная канализационная труба диаметром 50 мм;

2 — напольная кафельная плитка;

3 — настенная кафельная плитка;

4 — деревянный брусок, на который опирается съемный короб;

5 — съемный короб;

6 — наружный и внутренний пластиковые уголки.

Гидроизоляция пола, плиточный клей, водопроводные трубы на рисунке не показаны.

Конечно же такой короб можно сделать и из водостойкой фанеры. Последовательность изготовления короба следующая:

Рисунок 2. Последовательность изготовления съемного короба для канализационной трубы.

А — сначала, само собой, прокладываются канализационная и водопроводные трубы (на рисунке не показаны), а затем укладывается керамическая плитка. На стену крепится деревянный брусок, на который будет опираться короб. Брусок может крепиться как на стену (как показано на рисунке) и тогда его лучше крепить до укладки керамической плитки на стену, а может крепиться и на керамическую плитку. Лучше всего делать брусок из пород древесины стойких к гниению, например, из дуба, ясеня или лиственницы, но и обычная сосна подойдет. Брусок перед монтажом нужно гидроизолировать, например обработать несколько раз олифой и затем масляной краской, или один раз олифой и пару раз масляной краской. Иногда трубы прокладываются уже после того как поверхности отделаны плиткой. Ничего страшного в этом нет, в этом случае брусок, на который будет опираться короб, будет крепиться на плитку. Вместо деревянного бруска можно использовать металлические уголки.

В — из ламинированной ХДФ или водостойкой фанеры изготавливается съемный короб. Короб делается так, чтобы торцы короба не касались стены и пола. Расстояние между торцами и стеной и полом может быть от 2 до 10 мм. Это делается для того, чтобы минимизировать риск попадания воды на торцы и ускоряет процесс изготовления короба, так как на этом этапе не нужно очень точно подгонять детали. После этого торцы ламинированного ХДФ нужно тщательно гидроизолировать. У водостойкой фанеры гидроизолируется вся поверхность или участки высотой 3-5 см в местах примыканий. Сделать это можно той же олифой и 2-3 слоями обычной масляной краски, а если время поджимает и ждать по 10-20 часов, пока каждый следующий слой высохнет, не хочется, то можно использовать нитрокраску. Вместо деревянного бруска можно также использовать металлические уголки. Если короб делается из водостойкой фанеры, то вместо деревянного бруска можно вкручивать шурупы крепления прямо в фанеру, если толщина позволяет. Затем на съемный короб наклеиваются или прикручиваются внутренние пластиковые уголки. На этом этапе и происходит выставление короба в проектное положение. В месте примыкания короба к стене уголка может и не быть, как показано на фотографии 1. А вот в месте примыкания короба к полу такой уголок позволит максимально сократить попадание воды на торец и внутрь короба.

С — на короб наклеивается керамическая плитка, вместо плиточного клея можно использовать жидкие гвозди. Как работать с керамической плиткой при выкладывании углов, рассказывается отдельно.

3. Пластиковые панели

На сегодняшний день — оптимальный вариант по соотношению цена-качество. Пластиковые панели абсолютно не подвержены воздействию воды. Единственное, что им угрожает — это несмываемый налет после многих лет постоянного пребывания в воде. В отличие от большинства листовых материалов, изготовленных из древесины, пластиковые панели в дополнительной отделке не нуждаются, что значительно ускоряет и удешевляет процесс изготовления короба. Тем не менее и у пластиковых панелей есть недостаток — относительно низкая прочность. Кроме того, использование пластиковых панелей может ограничиваться требованиями дизайна помещения. Пластиковые панели могут нашиваться прямо на деревянный или металлический каркас. Использование пластиковых панелей наиболее целесообразно, когда нужно полностью закрыть трубы, например в туалете:

Фотография 2. Короб из пластиковых панелей, закрывающий канализационный и водопроводные стояки в туалете.

Никакого особенного каркаса под пластиковые панели в данном случае не делалось, на противоположные стены с помощью металлических уголков были закреплены 2 деревянных бруска и еще 1 брусок на потолке:

Фотография 3. Расположение брусков деревянного каркаса под пластиковые панели.

В данном случае и потолок и стена сразу отделывались пластиковыми панелями, для этого панели выгибались и потому бруски можно было ставить на большом расстоянии. А еще на фотографии 3 можно увидеть как выгорает пластик при креплении на него накладного светильника с обычными лампочками накаливания. Дело в том, что пластиковые панели уже снимались для ремонта водопроводных труб и на фотографии показан процесс повторного монтажа пластиковых панелей.

4. МДФ панели

Приятный и простой в использовании материал, однако использовать его для изготовления коробов не желательно.

5. OSB или ДСП, обычные или ламинированные

Раньше когда с вышеперечисленными материалами были проблемы в том смысле, что купить их было не просто, короба для зашивки труб изготавливались из ДСП. Лет 15-20 назад занимался этим и я. Приходилось делать короба и из обычного ДСП и из ламинированного, но постоянное или периодическое воздействие воды на такие короба приводило к одним и тем же последствиям:

Фотография 4. Короб из ДСП, облицованный керамической плиткой, разбухший от конденсата.

Фотография 5.

Установка гипсокартонного короба в туалете

Короб из ДСП, разбухший от воздействия воды при уборке.

На фотографии 4 показан съемный короб, состоящий из 2 частей, закрывающий канализационную трубу отвода унитаза и примыкающий к нему съемный короб закрывающий водопроводные и канализационную трубу диаметром 50 мм для отвода стоков от ванны и стиральной машины. Между внутренними уголками короба видна щель размером около 1 см. Щель образовалась в результате воздействия конденсата. Когда сливная или спускная арматура выходит из строя, а в современных унитазах-компакт это случается довольно часто, то вода начинает постоянно стекать в канализацию. В зимнее время это приводит к образованию большого количества конденсата на поверхности трубы и соответственно на примыкающем к трубе коробе. Увеличивающиеся при разбухании ДСП швы между плитками приходится периодически затирать. Примыкающий короб, показанный на фотографии 4, тоже немного разбух, это можно определить по достаточно большой ширине шва между горизонтальными и вертикальными плитками. В той же квартире и в то же время были также сделаны короба еще в одном санузле. Тут больше досталось примыкающему коробу, закрывающему водопроводные и канализационную трубу, отводящую стоки от кухонной мойки и посудомойной машины. Как видно на фотографии 5, ДСП разбухло на столько, что плитка поднялась на 5-6 мм. Произошло это в результате воздействия воды, попадающей на короб при периодической прочистке сифона и в результате частых влажных уборок.

Теоретически плиты OSB изготавливаются из более крупных опилок и потому меньше разбухают при воздействии воды, но опытов с ДСП мне вполне хватило и с плитами OSB я не экспериментирую. Предполагаю, что с годами результат будет приблизительно таким же. При изготовлении коробов, показанных на фотографиях 2 и 3 использовалось ламинированное ДСП, кромки многократно обрабатывались, но ничего не помогло.

— Гипсокартон обычный или влагостойкий. Не смотря на столь громкое название водостойкий гипсокартон разрушается при частом попадании воды точно так же как и обычный гипсокартон. Однако гипсокартон в отличие от ДСП не разбухает, а просто рассыпается. Делать короба из гипсокартона в общем-то можно, но нижнюю часть, там где воздействие воды при уборке или конденсата при неисправностях унитаза наиболее вероятно, лучше делать из других материалов. Если гипсокартон будет применяться для зашивки труб, то листы гипсокартона, хоть обычного, хоть водостойкого, нужно гидроизолировать с обоих сторон.

26.06.2014 г.

После ремонта, в задней стенке туалетной комнаты осталась дыра. Вот такая:

Заделывать наглухо было бы неправильно, ибо трубы! Сверху находится главный вентиль, перекрывающий холодную воду в туалете и ванной:

Внизу находится подвод воды, извините, к унитазу. Опять же с вентилем:

На канализационный стояк тоже бы хотелось иногда посматривать. Ну, мало-ли, вдруг протечёт, или ещё что. Но самое главное — это пропадающее место, куда бы можно было загрузить всякий хозяйственный хлам, чтоб не мозолил глаза.

В процессе ремонта туалета внешний вид шкафа не придумывался. Проблема была в расположении плиток. Самый очевидный вариант — сделать две дверки равной ширины и обложить сверху той же плиткой, что и на стенах. Однако середина тогда попала бы на среднюю плитку. И если пилить, то будет «как-то неаккуратненько». А если делать дверки разной ширины, то одна из дверок получится слишком большой и опять будет «неаккуратненько». Собственно, забил на это дело в ожидании прихода хорошей идеи.

И вот идея пришла. К чёрту плитку, даёшь стекло!

В Qcad’е был начерчен план:

В Кастораме были закуплены доски шириной 200 мм, лак, краска и другие сопутствующие элементы.

Ну-с, приступим. Сначала вырезаем мешающий кусок вертикального профиля. Для того, чтобы прочность оставшейся конструкции не пострадала крепим стойки дюбель-гвоздями. Вокруг дюбелей оставляем «ушки». Они потом спрячутся под досками и нам не помешают:

Начинаем собирать короб шкафа. Примеряем вертикальные стенки. Правая с вырезом под вентиль:

Горизонтальные стенки короба:

Конструкцию будем собирать на клею и шкантах:

Вставить уже собранную конструкцию не получится, поскольку плитка на стенах будет мешать. Поэтому собирать будем всё на месте. В горизонтальных стенках делаем пазы:

Точность шкантового соединения обеспечивает специальный кондуктор, купленный на ибее:

Размечаем и сверлим отверстия под полкодержатели:

Обычно используют сверло по дереву с ограничителем, например такое:

Но можно и так:

Для каждой полки делаем 3 пары отверстий, чтобы можно было регулировать полки по высоте:

Примеряем стенки с установленными полкодержателями:

Дальше изготавливаем шаблон для полок:

Канализационный стояк расположен не вертикально, поэтому для каждой полки шаблон приходится корректировать.

Примеряем:

Вырезы под водопроводные трубы делаем по месту. Полки у нас регулируются по высоте, поэтому вырез под стояк делаем с запасом:

Берём прозрачный аквалак. Он не воняет и быстро сохнет:

Морилку не используем, ибо дерево под прозрачным лаком получается как раз в тон настенным плиткам.

Лаком покрываем все полки и доски короба. В 5 слоёв. После каждого слоя все части зашкуриваем.

Дальше приводим заднюю стену в приличный вид. Берём колорант. Его обычно используют для добавления в белую краску, но можно использовать и так:

Цвет «терракота»:

Он подходит к цвету бабочек на плитках.

Защищаем малярным скотчем края плитки. Красим стену и трубы. Это первый слой:

Потом ещё пару слоёв.

Устанавливаем боковые стенки. Крепим их к стенам монтажной пеной. Устанавливаем и приклеиваем поперечины:

Устанавливаем полки. На данном этапе обнаружен неприятный момент — периодически возникающий конденсат на трубе холодной воды в районе вентиля. В правом верхнем углу видно сырой кран:

Это плохо, как для краски на трубе, так и для полки. Нужно как-то термоизолировать трубу в этом месте. Рассматривал варианты с термофлексовыми трубками. Но непонятно как организовать герметичное соединение в районе крана. Короче, очевидного решения не было, поэтому отложил на потом…

Следующий этап — дверки. Тоже оказался своеобразный квест. Нужно было найти банального стекольщика, который бы вырезал нужный кусок и зашкурил торцы. Мастерская, которая раньше была около дома, закрылась. Стекло заказывал в мастерской по адресу: Шаляпина, 2а. Там ещё магазин «Мебельный двор».

Дверки вешал на полунакладные петли.

Разборный короб из плитки в санузле.

Оказалось, что дверки, ширину которых считал по формуле взятой из интернета, можно было сделать на пару миллиметров шире. Вот и верь интернету после этого.

Подбираем нужную высоту полок, заполняем их вещами:

Содержимое полок особой красотой не отличается, поэтому прозрачность дверок надо было нейтрализовать. Для этого на ибее была заказана матовая витражная плёнка. Можно было, конечно, сразу стекло брать матовое, но ценник был в разы больше, да и с плёнкой я раньше никогда не сталкивался, интересно было попробовать эту штуку.

Изучил мануалы по наклеиванию плёнки и приступил. С левой дверкой налажал с непривычки, а вот правая аккуратно получилась. Но снаружи косяков не видно:

Стык между каркасом шкафчика и плиткой заделал той же затиркой, что и плитки. Приклеил специальные силиконовые кружочки, чтобы стекло об коробку не стукалось:

В результате получилось как-то так. Дверки открыты:

Дверки закрыты:

В результате получился неожиданный приятный бонус — при закрытых дверках кран перестал потеть. А из недостатков — оказалось, что для перестановки полок на другую высоту обязательно нужно снимать дверки, ибо мешают.

Короб из гипсокартона в туалете – пошаговая инструкция.

Всем известно, что в типовых домах основная часть коммуникаций проходит через туалет.

Вот только эстетическое наполнение этого помещение после сдачи объекта откровенно не радует.

Для настоящего хозяина ничего не стоит решить эту проблему. И наиболее эффективный способ – установить короб из гипсокартона в туалете.

Задача не самая сложная. А имея под рукой пошаговую инструкцию, с ней справится абсолютно любой мужчина.

Собираем инструмент

Прежде всего, необходимо запастись нужными инструментами, чтобы в процессе работы не было никаких накладок и помех.

Для монтажа короба потребуются:

  • Дрель;
  • Ножницы по металлу;
  • Уровень;
  • Отвертка (лучше взять сразу и крестовую, и обычную) или шуруповерт ;
  • Карандаш;
  • Рулетка;
  • Отвес;
  • Ножовка;
  • Угольник;
  • Монтажные клещи;
  • Нож;
  • Молоток.

Пожалуй, в арсенале любого мужчины все перечисленное найдется всегда.

Ничего не забываем

Теперь предстоит поход на строительный рынок. Свой выбор надо сделать в пользу одного листа гипсокартона, лучше всего влагостойкого, размером 2500х1200 мм.

Толщина листа не более 12,5 мм. Для каркаса подойдут как деревянные бруски 40х40 мм, так и металлический оцинкованный профиль.

Последний вариант предпочтительнее, так как с профилем работать удобнее и быстрее. И он не требует дополнительной обработки, что бывает в случае с деревянным брусом.

Какой профиль выбрать?

Ответ простой – для монтажа короба из гипсокартона в туалете понадобится CD профиль для формирования самого каркаса и UD профиль – в качестве направляющей.

Что касается крепежного материала. Потребуются дюбель-гвозди 60х60 мм, если стена кирпичная или бетонная, или саморезы по дереву длиной 35 мм, если она деревянная.

Для соединения профиля между собой следует приобрести саморезы по металлу длиной 11 см. В народе их еще называют «семечками».

Для обшивки подойдут каленые саморезы размером 35-45 мм с прокалывающим наконечником.

Теперь, что относительно отделочных материалов. Для смотрового окна покупаем люк. Для затирки и заделки швов и стыков – шпатлевку и серпянку.

Также необходима наждачная бумага с сеткой 120 и 320. И перфорированный уголок, который в момент отделки устанавливается на внешние углы.

Не забываем про краску или плитку, а также клей. В зависимости от конечного этапа.

Подготовительные работы

Итак, все необходимое куплено, инструмент под рукой, приступаем к подготовительному этапу. В первую очередь обрабатываем рабочую поверхность.

Очищаем от остатков обоев, если таковые имелись. Удаляем все торчащие из стены металлические предметы. Заделываем трещины и дыры.

И, наконец, при помощи рулетки определяем оптимальные размеры будущего короба.

Маленькое отступление: собрать короб из гипсокартона в туалете можно как до финишной облицовки, так и после нее.

Смотрим видео по теме:

Важно лишь наличие ровной и устойчивой поверхности в том месте, где будет крепиться в дальнейшем вся конструкция.

Самый ответственный этап – разметка

Начинаем с потолка.

съемный короб в туалете

Первые две точки делаем от угла вдоль стен. Общее расстояние – длина до края трубы плюс 10-15 сантиметров.

Далее перпендикулярно этим отрезкам наносим линии на потолке, так чтобы получился прямоугольник или квадрат.

Берем отвес, и из трех потолочных точек делаем соответствующую разметку на полу. Соединяем между собой вертикальными линиями верхние и нижние точки, расположенные у стен.

Для наибольшей точности воспользуемся уровнем. На этом все работы по разметке закончены. Переходим к следующему этапу.

Собираем каркас

В первую очередь направляющие профили устанавливаем на потолке и полу. Затем крепим вертикальные стойки вдоль стен.

И, наконец, переходим к передней, выступающей грани короба.

Для большей устойчивости конструкции монтируем перемычки из кусочков профиля и крепим их поперек направляющих с шагом 30 см.

Не забываем про смотровое окно. Лючок установить лучше всего на плоскости, которая смотрит в сторону входной двери.

Дополнительно монтируем направляющие соответственно размерам купленного люка.

Совет: при сборке каркаса на внешних углах лучше всего использовать стоечный профиль. Это идеальный материал в местах, где нет должной опоры.

Прячем трубы под обшивку

Пожалуй, это самый простой этап. Замеряем плоскости каркаса, переносим их на лист гипсокартона, вырезаем полосы и устанавливаем на каркас при помощи тех самых каленых саморезов.

Важно, чтобы их шляпки не повреждали полотно, при этом были утоплены в гипсокартон. В местах стыков при помощи ножа снимаем фаску.

Образовавшийся зазор заделываем шпатлевкой. Крепим евролюк. Результат должен радовать.

Дело осталось за малым – заделать швы между полотнами. Придерживаемся следующей схемы:

  • Наносим сначала один слой шпатлевки;
  • Накладываем специальную ленту, пока она не высохла;
  • Выдерживаем время для просушки;
  • Наносим еще один слой шпатлевки;
  • Выравниваем всю конструкцию в целом.

В заключение пройдемся наждачной бумагой. Наш короб готов к декоративному покрытию. Его можно просто покрасить или же использовать керамическую плитку.

Все в ваших руках. Самое сложное уже позади. Маленькие хитрости, которые надо знать.

Несколько слов о нюансах монтажа

Разметка всегда немного уже предполагаемой конструкции.

Листы кроить следует таким образом, чтобы стена состояла из единой полосы.

В первую очередь необходимо нарезать полотна для боковых граней.

Полосы не должны превышать границы рамок опорных элементов.

При креплении полотен саморезы располагать на расстоянии 25 мм.

Теперь, когда все секреты раскрыты, технология процесса монтажа коробка известна, можно запасаться всем необходимым и начинать облагораживать свой туалет.

Как видим, ничего не возможного нет. Хороший инструмент, качественный материал и дельные советы – все то, что потребуется для этой несложной работы.

Еще одно видео по теме:

Лучше сделать все уже сегодня, чем каждый день откладывать на потом. Ведь завтра ждут уже другие дела.

Как закрыть трубы — сборно-разборная конструкция.

Короб для труб в туалете

Наш комфорт обеспечивают инженерные системы, а их составляющая — трубопроводы, так что трубы в нашем жилище неизбежны. Но вид у них, даже у новых, только поменянных, далеко не самый привлекательный. Потому возникает естественное желание их скрыть. О том, как спрятать трубы в туалете и будем говорить сегодня — именно в этом маленьком помещении обычно их больше всего.

Чем обшить трубы в туалете? Например, ГКЛ или фанерой

Скрыть трубы в туалете можно по-разному, но большая часть способов предусматривает создание стенок из разных материалов. Если вы выбрали именно такой способ, лучше заранее заменить старые трубы на новые — и водопровод и канализацию. Прятать за стенкой старые коммуникации однозначно не стоит, лучше уж тогда выбрать облегченный вариант, который предоставит доступ к трубам в любое время.

Как сделать короб из гипсокартона

Закрыть трубы в туалете можно сделав короб из гипсокартона. Это, пожалуй, самое популярное решение. Все потому, что технология очень пластична, спрятать можно трубы любой конфигурации. Еще один приятный бонус — множественные варианты отделки: уложить плитку на клей, выровнять поверхность шпаклевкой, после покрасить или поклеить обои.

Короб для труб в туалете может быть вертикальным или горизонтальным — сути это не меняет

Особенности

Если вы выбрали такой закрыть трубы в туалете, существует несколько моментов, которые необходимо учесть. Первый — ко всем ключевым узлам — счетчикам, фильтрам и т.д. необходимо иметь доступ. К запорным кранам желательно чтобы доступ был быстрым. Есть несколько вариантов:

  • сделать одну панель откидной или поворотной (на петлях);
  • часть панели может быть съемной, крепление на пару саморезов и/или на магниты;
  • поставить люк (пластикатовый или люк-невидимку под отделку плиткой.

Можно, конечно, сделать конструкцию неразборной, но при необходимости придется все ломать, затем восстанавливать, а проблемы случаются даже с новыми трубами.

Специальный люк под плитку

Второй — плитку, если отделывать будете ей, лучше клеить на специальный клей, а не класть на смесь цемента и песка. Слой клея требуется тоньше его масса меньше. При таких условиях проще будет снимать/поднимать крышку.

Порядок работ

Сначала определяетесь с тем, как будет выглядеть ваш короб. Желательно распланировать все так, чтобы он не только закрывал трубы, но, по возможности, нес еще и функциональную нагрузку. Например, если трубы проходят внизу вдоль стены справа или слева, что бывает, если в туалете устанавливается гигиенический душ. короб можно сделать чуть выше, а на его верхнюю часть ставить различные необходимые мелочи.

Как закрыть трубы в туалете: сделать короб из гипсокартона

Если закрываете стояки, которые проходят в одном из углов позади унитаза (планировка стандартных хрущевских туалетов), имеет смысл закрывать не только тот угол, а зашить всю стенку, сделав из нее шкафчик. Полки могут быть открытыми или закрытыми (с дверками или без), но в небольших квартирах это очень удобно.

Если трубы находятся на задней стенке, а туалет узкий и длинный, имеет смысл зашить заднюю стенку полностью

Определившись с тем, как будет выглядеть ваш короб, на стены, пол наносят разметку. Затем берут оцинкованные профили для гипсокартона. Вниз и по бокам идет несущий профиль — ПН (UW) — без загнутых боковин. Так как конструкции небольшие, достаточно профиля 50*40 мм. На перемычки идет стоечный профиль — ПС (CW) — его ширина тоже 50 мм, а глубина по желанию, может быть небольшой.

Перемычки нарезаются по размеру (ножницами по металлу) крепятся саморезами. При небольшом расстоянии — до 50 см — достаточно один с каждого конца, при большем луче поставить два. Шаг установки стоек около 60 см, перемычек — примерно с таким же шагом. В месте крепления дверки (если такая предусмотрена) ставят усиленный — двойной профиль.

Собранный каркас обшивают гипоскартоном, нарезав его по размерам. Крепят их небольшими саморезами с винтом на конце (TEX 3,5*9,5 мм). Устанавливают крепеж по периметру и в местах, где идут перемычки/стойки, шаг — 20 см. При закручивании надо следить чтобы шляпка чуть утопала в гипсокартоне, но при этом не прорывала картон.

После обшивки идут отделочные работы, а они зависят от выбранной отделки. Под покраску и поклейку обоев короб шпаклюется полностью, под укладку плитки замазываются шпаклевкой только головки винтов.

Из чего еще можно сделать короб для труб в туалете

Не все любят работать с гипсокароном и профилями к ним. В этом случае каркас можно собрать из деревянных сухих брусков. При желании их можно (и в принципе нужно) обработать антибактериальными составами — чтобы не гнили.

Вместо гипсокартона можно использовать ОСП, влагостойкую фанеру или плоские асбестоцементные листы. Все эти материалы трудно назвать на 100% экологичными, но многим с ними работать привычнее. Все они отличаются влагостойкостью, удобны в обработке, так что неплохой вариант. На асбест, кстати, плитка ложится отлично, лучше чем на все другие материалы, включая гипоскартон.

Сделать заднюю стенку в туалете из пластика

Спрятать трубы в туалете можно за пластиковыми панелями. Этот способ закрыть трубы в туалете — самый дешевый, но и самый недолговечный. Пластик легко продавливается, так что надо быть аккуратным.

Теперь немного об эстетике. Если отделка стен в туалете планируется из того же пластика, то вообще проблем нет — все в одном стиле. Если отделка стен другая, есть два выхода — найти близкие по расцветке пластиковые панели или сыграть на контрастах, добавив еще пару деталей того же цвета.

Очень удачно подобрана расцветка — в точности под плитку

Обшить трубы в туалете пластиковыми панелями просто. Сначала собирается каркас, но уже деревянный. Он крепится к стенам и полу дюбелями. Так как конструкция небольшая, она будет отлично держаться на гвоздях, большие нагрузки все равно не предвидятся — пластик выдерживает только совсем незначительный вес.

К деревянному каркасу крепятся стартовые профиля для пластиковых панелей, а в них вставляются отрезки панелей нужной длины. Они имеют соединение типа — шип/паз, устанавливаются без зазоров. Крепится пластик к каркасу при помощи скоб и строительного степлера. Чтобы обеспечить свободный доступ к трубам для ремонта или профилактики в коробе/стенке из пластика делают дверки. В данном случае можно установить фабричные пластиковые люки — они легкие и вполне попадают в стилистику помещений, отделанных пластиковыми панелями. Кому такой вариант не нравится, могут сделать дверки самостоятельно, сделав каркас тоже из деревянных планок и обшив их отдельно пластиком. Есть еще один вариант — оставить незакрепленными несколько планок и при необходимости их снимать.

Отделать короб и потолок одним пластиком — удачная идея

При покупке выбирайте стеновые пластиковые панели (есть еще потолочные) — они имеют более толстые стенки, труднее продавливаются. Если верхнюю поверхность короба планируете использовать, лучше под пластик уложить лист фанеры (влагостойкой).

Рольставни в туалете

Самый простой способ закрыть трубы в туалете — поставить сантехнические рольставни (рольшторы, роллеты). Этот вариант идеальный, Если вам необходимо закрыть всю заднюю стенку. По бокам устанавливаются направляющие, сверху крепится бобина с планками, на этом все, установка окончена, можно пользоваться.

Рольставни в туалете могут закрывать только часть стены

Минус этого варианта — цена на роллеты. Она кусается. Зато вы в любой момент можете поднять роллет, закрывающий трубы, и можно ремонтировать. Есть еще способ снизить цену — роллет поставить не от пола до потолка, а закрыть им только центральную часть, где находятся все соединения.

Спрятать трубы в туалете можно за рольставнями

Даже если закрывать надо не всю стенку, а только ее часть, можно выстроить стенку из ГКЛ или стеновых пеноблоков и уже к этой стенке крепить рольставни.

Как еще спрятать трубы в туалете

В малогабаритных квартирах каждый сантиметр площади на счету и просто так закрывать хоть некоторую часть помещения — настоящая роскошь. Тогда можно трубы закрыть, сделав хозяйственный шкаф. Для этого узкие туалеты в хрущевках — идеальный вариант.

Закрыть трубы в туалете можно сделав хозшкаф

К стенам с двух сторон крепятся планки, к ним — дверцы на петлях. Полки собираются по месту. Их можно сделать съемными, чтобы при необходимости обеспечить доступ к трубам.

Из чего делать дверки? Самый простой вариант — из ламинированного ДСП, но можно заказать их и из МДФ. Их сделают по вашим размерам цеха, которые занимаются изготовлением мебели. Если вы еще и цвет подберете в тон основной отделки или сделаете шкаф того же цвета, что и входные двери, то получится неплохой интерьер.

Совсем бюджетный способ сделать заднюю стенку в туалете привлекательной — использовать горизонтальные или вертикальные жалюзи. С установкой вообще никакой мороки, единственное — надо найти подходящий размер. Потом к потолку прибить планку, а к ней крепить уже сами жалюзи.

Жалюзи в туалете на стенке — недорогой способ спрятать трубы

При подборе тоже важно угадать цвет — или подобрать в тон, или использовать контраст. И кстати, пластиковые горизонтальные жалюзи будут в данном случае практичнее — они не загибаются если их случайно заденешь. В общем, неплохой по всем статьям вариант.

Инструкция обустройства короба в туалете

При проведении ремонта в туалете хочется всегда добиться совершенства. Используются качественные материалы отделки, изысканная плитка, элементы декора и многое другое. При этом серьезно испортить все могут трубы, коммуникации. Сделать в туалете короб достаточно просто, и для этого не потребуется помощь специалистов. Нужно лишь определиться, какой из вариантов вам подходит больше всего. Сегодня мы рассмотрим четыре основных вида коробов, позволяющих в туалете скрыть все лишние коммуникации, такие как водопровод, трубопровод, счетчики и многое другое, что имеет далеко не самый привлекательный внешний вид.

  • 1 Варианты
    • 1.1 Фальш-стены
    • 1.2 Квадратные коробы
    • 1.3 Косые фальш-стены
    • 1.4 Многоуровневые коробы
  • 2 Выбор материалов

Согласитесь, что в типовых квартирах туалет представляет собой некое подобие технического помещения, куда случайно установили еще и унитаз. Многочисленные трубы, стояки, отводы, счетчики, краны, расположенные за туалетом, создают крайне неприятную картину. Но скрыть ее можно, причем четырьмя различными способами:

  • Установить фальш-стену;
  • Монтировать квадратный короб;
  • Сделать косую фальш-стену;
  • Создать многоуровневый короб.

Теперь расскажем про каждый из этих видов коробов отдельно, что позволит вам понять суть каждой конструкции, а также решить, какой именно вам подходит больше всего.

Фальш-стены

Фото фальш-стены в туалете

Пожалуй, наиболее простым вариантом считается именно фальш-стена, материалом для создания которой служит влагостойкий гипсокартон. Однако это потребует сдвига унитаза несколько вперед, в зависимости от близости расположения к нему труб. При длине помещения в 150-200 сантиметров, за счет фальш-стены вы потеряете около 30-50 сантиметров, потому между унитазом и дверью может оказаться минимальное расстояние.

И из этой ситуации выйти можно, установив более практичный подвесной туалет. Все его коммуникации скроются за гипсокартоном, видным останется лишь сама чаша, даже без бачка.

Установив подвесной унитаз. вы сможете создать определенное свободное пространство между ним и трубами, и использовать его в качестве полочек, сделать там ящики, хранить различные бытовые принадлежности. Не забудьте только, что фальш стена обязательно должна иметь лючки и съемные панели, через которые вы получите доступ к кранам, счетчикам, дабы считать данные, перекрыть при необходимости воду.

Специалисты отмечают, что недостатком такого короба является сложный доступ к трубам. Тем не менее, если использовать надежные и качественные материалы, тогда эта проблема исчезнет сама собой.

Квадратные коробы

При нахождении всех стояков в одном углу, хорошим решением может стать монтаж квадратного короба, также выполненного из гипсокартона. Такие конструкции заметно экономят пространство, однако порой доставляют определенные неудобства.

Обязательно предусмотрите на этапе вырезки элементов из листов гипсокартона окошки для счетчиков и вентилей, поскольку уже по месту их фиксации делать отверстия будет сложнее. Либо сделайте полноценную дверцу, выполненную из алюминиевых профилей с петлями. Также продаются в магазинах готовые изделия из пластика, но тут придется подбирать размеры. Плюс хорошо себя зарекомендовали рольставни в качестве дверок.

Косые фальш-стены

Не редко сейчас можно встретить косые фальш-стены, которые отлично маскируют трубы и коммуникации. Эта та же стена, только под острым углом. Она съедает намного меньше пространства, так что свободный угол можно будет использовать под установку навесного шкафчика, полочек.

Также, если это удобно вам, можно сместить унитаз ближе к одной из стен, противоположных той, где монтирована конструкция перекрытия труб.

Многоуровневые коробы

Не секрет, что расположение коммуникаций зачастую не самое продуманное. И некоторые случаи не позволяют оградиться от них сплошной стеной, поскольку тогда придется пожертвовать третью свободного пространства туалета, если не больше.

Тут отличным выходом станет многоуровневая конструкция, где каждый отдельный короб замаскирует свою отдельную трубу или ее участок. За счет этого экономится пространство, остается место под более практичное использование стен и углов помещения.

Как и в предыдущих случаях, обязательно предусмотрите возможность доступа к кранам, счетчикам и прочим элементам при помощи лючков, дверок или смотровых окон.

Да, создавать многоуровневый короб сложнее, однако на практике он показывает себя с самой лучшей стороны. Плюс сам короб после обшивки плиткой становится подобием полочек, а значит не обязательно вешать в туалет еще и шкаф.

Выбор материалов

Мы рассказали про основные виды коробов, используемых при обшивке коммуникаций в туалете. При этом использовать можно далеко не только гипсокартон, хотя, справедливости ради, отметим, что именно он является наиболее популярным и практичным.

Рассмотрим все подходящие для подобных целей материалы.

  1. Гипсокартон. Обязательно выбирайте исключительно влагостойкий гипсокартон, иначе под воздействием влаги простые листы начнут быстро разрушаться. Данный материал хорош тем, что с ним легко работать, резать, обрабатывать, придавать любые формы и декорировать. Поверх гипсокартона обычно кладут плитку, либо красят красками. Хотя есть у него и недостаток, который проявляется в необходимости получить свободный доступ к трубам. Тогда придется полностью демонтировать конструкцию, а затем сооружать новую, уже из новых материалов.
  2. Панели из пластика. Занимает вторую строчку в рейтинге популярности материалов для коробов. Его минус можно увидеть в том, что конструкция короба будет выделяться на фоне стен помещения. Однако нынешнее разнообразие панелей позволяет без проблем отыскать нужную расцветку, которая идеально будет сочетаться с цветом вашей плитки или обоев. В экстренных ситуациях такой короб намного легче разобрать, чем гипсокартонный, а потом установить пластиковые элементы на место, не повредив.
  3. Рольставни. Как правило, используются при создании короба из гипсокартона или пластиковых панелей, но служит как замена одной из стен. Рольставни выполняют роль большой дверцы, которая имеет очень привлекательный внешний вид. С их помощью можно сделать большой доступ к кранам, счетчикам, трубами на случай аварии и профилактики, при этом не жертвовать эстетической составляющей туалета. Если в доме есть детки, тогда рольставни, закрывающиеся на ключ, обеспечат спокойствие родителям, так как у малышей не будет возможность забраться туда, взять какую-то емкость с полки за рольставнями, в которой хранятся опасные моющие, чистящие средства, к примеру.

Как видите, вариантов создания короба в туалете достаточно много. Выбирайте тот, который подходит вам больше всего. Для этого рекомендуется сделать план помещения, нанести на изображение все трубы, счетчики и краны, что позволит понять, как сэкономить пространство, где предусмотреть лючки, какие материалы лучше использовать и так далее.

Обязательно ознакомьтесь с материалами:

  • Дизайн рольставней в туалете
  • Шкаф в туалете своими руками
  • Короб в туалете своими руками

Чем закрывать трубы в туалете: пошаговая инструкция

Скрытые трубы в туалете – необходимость или дань строительной моды?

Однозначного ответа дать нельзя. С одной стороны, отсутствие открытых трубопроводов – это более эстетичный вид помещения, повышенная шумоизоляция и, наконец, более высокая степень гигиены. С другой – затрудненный доступ для снятия показаний с приборов учета воды или проведения ремонтных работ.

Современные технологии помогают сформулировать такой ответ: «Скрытые трубы – необходимая дань строительной моде».

Существует весьма расхожее мнение о том, что не имеет смысла «маскировать» трубопроводы в туалете до полной замены труб на пластик или металлопластик. Однако, это не совсем так. Во-первых, скрытые трубопроводы значительно улучшат зрительное восприятие помещения.

Во-вторых, сильно облегчат процесс уборки туалета, особенно капитальной. А в-третьих, использование таких компонентов, как пластик, роль ставни или жалюзи позволит очень быстро произвести демонтаж конструкции укрытия или просто обеспечит беспрепятственный доступ к трубам.

Существующие водопроводные и канализационные изделия из пластика теоретически позволяют навечно похоронить их в толще стен. Но такой вариант подходит к линейным участкам водонесущих коммуникаций.

К узлам учета воды, отсечным кранам и ревизиям необходим доступ. И желательно удобный. Эргономичность такого доступа в равной степени зависит как от сантехников, так и монтажников, скрывающих трубы.

Конструкции систем сокрытия трубопроводов в туалете можно разделить на четыре подгруппы:

  1. Каркасные. К ним относятся конструкции, собранные на каркасе из металла, профилей для гипсокартонных систем или деревянных реек и бруса. Дальнейшая облицовка производится ГКЛ, панелями ПВХ либо плитами ЦСП.
  2. Навесные. Представляют собой изготовленные по размеру рольставни или горизонтальные жалюзи, закреплённые на потолке.
  3. Комбинированные. В этом случае часть защиты собрана на каркасе, а часть представляет собой подъёмную систему в виде рольставней или жалюзи.
  4. Готовая конструкция. Обычно это неразъемный массив, крепящийся в сборе. Характерный пример – металлопластиковая рама с форточкой для доступа к водомерному узлу. Заполнение – сэндвич-панель.

Каркасные типы укрытий труб различаются по форме сборки и типам финишной отделки.

Формы монтажа каркасных систем для «маскировки» трубопроводов

  1. Сплошная перегородка. Представляет собой простенок, собранный вдоль дальней или боковых стен туалетной комнаты. Отличительная черта такой фальш-панели от обычной перегородки – наличие обшивки каркаса только с видимой части. Безусловным плюсом такой конструкции будет возможность однотипной отделки всего туалета – пластиковыми панелями, керамической плиткой, моющимися обоями, панелями ДВП и т.д. Недостатками являются невозможность проведения сантехнических работ за фальш-стеной и довольно существенное уменьшение общей площади туалета. В основном метраж сжимается за счет неудачного расположения трубопроводов, главным образом канализационных стояков. В результате приходится менять месторасположение унитаза – выдвигать к входной двери или сдвигать в сторону.
  2. Угловая перегородка. Принцип устройства косой фальш-стены такой же, как и у сплошной перегородки. Только закрывает она не стену, а место сопряжения стен помещения. За угловой конструкцией удобно разместить трубопроводы, расположенные в углу. Идеальный вариант, когда тыльная часть каркаса касается труб, наиболее отдалённых от стен туалетной комнаты. Однако если канализационный стояк и водопровод смонтированы на некотором удалении от угла туалета, то косая фальш-стена может забрать неоправданно много площади. Кроме того, неодинаковые по размерам внутренние углы могут значительно усложнить внутреннюю отделку туалетной комнаты. Особенно это может проявиться при облицовке стен панелями ПВХ.
  3. Короба прямоугольной формы. Применяются для «маскировки» как вертикальных стояков, так и горизонтальных участков трубопроводов. Монтаж каркаса проводится вплотную к существующим трубам. В отличие от фальш-стен, закрывающих стену или угол полностью, короба прикрывают лишь сегменты стенового пространства. Зашитые, таким образом, горизонтальные участки можно использовать в качестве полок. Некоторые трудности может вызвать зашивка стояков подачи горячей воды с полотенцесушителями. Это связано с особенностями возможной замены прибора отопления.
  4. Многоуровневые короба. Это своего рода симбиоз стен, фальш-панелей и коробов. Короба выполняют функцию «защиты» трубопроводов. Они смонтированы вплотную к трубам, и в то же время максимально удалены от плоскости стен. Конструкция в прямоугольном отражении повторяет рельеф отступа трубопроводов от стен или фальш-панелей. Такие ступенчатые короба максимально экономят полезную площадь. Интересным представляется вариант создания многоуровневых конструкций с нишами. Тыльной стороной углубления служат существующие стены, выступающая плоскость – наружная часть коробов. Но такие системы актуальны для туалетных комнат довольно больших габаритов. Материал облицовки каркаса – пластик либо гипсокартон.

Навесные системы сокрытия трубопроводов

  1. Жалюзи. Такая «маскировка» носит скорее декоративный характер. Зато абсолютно не будет препятствовать проведению ремонтных работ. Место установки зачастую ограничено задней стенкой туалетной комнаты. При боковом расположении труб относительно входа монтаж жалюзи просто не имеет смысла. Поперечные пластины, изготовленные из алюминия предпочтительнее пластиковых ламелей. Стандартные цвета порошковой окраски позволяют визуально соединить жалюзи с материалами отделки стен туалетной комнаты без режущих глаз переходов.
  2. Рольставни. Ролеты вполне органично вписываются в интерьер туалетной комнаты. Изготавливаются только под заказ. Стандартных размеров не существует. Отдельные рольставни обычно закрывают заднюю стенку туалета. При монтаже сбоку не обойтись без коробов собранных из гипсокартона. В этом случае вопрос устройства ревизионного люка отпадает. Если размер установленных ролет соответствует габаритам линейной проекции трубопроводов, то никаких проблем при проведении сантехнических работ не предвидится.

Звукоизоляция трубопроводов за коробами

Данное мероприятие носит актуальный характер только для многоквартирных высотных домов. Шум «водопада», доносящийся из-за декоративных коробов и фальш-панелей в туалете редко приносит радостные чувства. Особенно такой дискомфорт создают канализационные стояки.

Решить данную проблему поможет минеральная вата. Причем изолировать необходимо не плоскость перегородки, а трубопроводы. Шумы от труб, обмотанных стекловатой, становятся на порядок ниже.

Монтаж каркасов коробов и фальш-стен

  1. Металлический каркас. Изготавливается на месте установки из металлических профильных труб путём сварки. Основная рама крепится к стенам, полу и потолку анкерами. Толщина металла не более 1,5 мм, что даст возможность крепить обшивку обычными саморезами с буром. Материал облицовки – плиты ЦСП. Такая мощная конструкция предназначена для навешивания и удержания на ней тяжелых предметов мебели или оборудования. Характерные примеры – шкаф для хранения консервации на зиму или электроводонагреватель емкостью от 100 литров. Трудоемкость работ по монтажу и стоимость материалов делает такой каркас довольно дорогим сооружением.
  2. Каркас из профилей CD и UD для гипсокартонных систем. Само название материалов для изготовления конструкции говорит, что она предназначена для ГКЛ. Но, кроме гипсокартонных листов для обшивки, можно использовать панели ПВХ. Для гипсокартона используется обычная схема монтажа – сетка с размером ячеек 600 на 600 мм. А вот пластик потребует горизонтального раскрепления CD – планок через каждые 500 мм. ГКЛ крепится саморезами по металлу, пластик – пресс-шайбой. Самый большой плюс такой конструкции – скорость и точность монтажа.
  3. Каркас из деревянного бруса и реек. Самый экономный вариант каркасной «маскировки». Материалом для обшивки могут служить и панели ПВХ, и гипсокартон, и ДВП, и OSB-плиты. Но самое дешевое почти всегда не самое лучшее. Конструкция, собранная из дерева в помещениях с повышенной влажностью очень подвержена риску деформации. Поэтому дальнейшую облицовку плиткой проводить нельзя. Да и остальные материалы на изогнутых стойках потеряют всякую привлекательность.

Материалы для обшивки систем укрытия трубопроводов

Строительные компоненты для облицовки каркасов делятся на две категории:

  1. Материалы пригодные к эксплуатации сразу после монтажных работ. К ним относятся:
    • Панели ПВХ. Легкий и красивый материал, прекрасно зарекомендовавший себя при отделке помещений с повышенной влажностью. Бесшовные варианты пластиковых панелей создают впечатление монолитности собранных плоскостей. Пластик очень прост в обработке. Обширная цветовая гамма и разнообразная фактура изделий может удовлетворить самые придирчивые вкусы. Недостатком является излишняя хрупкость.
    • Плиты ЛДСП. Такая мебельная составляющая придает некую уютность туалетной комнате. Особенно если отделка короба выполнена в одном стиле с входной дверью. Кроме того, ламинированные древесно-стружечные плиты можно смонтировать в виде части навесного шкафчика с открывающимися или раздвижными створками. Вполне уместно использование зеркал. Минусом будет высокая стоимость проекта.
    • Деревянная вагонка. Дерево всегда в моде. Но вот гармонично соединить деревянные детали с плиткой или пластиком весьма затруднительно. А вот полностью обшить туалетную комнату вагонкой может не позволить площадь помещения.
  2. Листовые материалы – основа будущей отделки.
    • Плиты ЦСП. Надежный, но очень тяжелый материал, даже если использовать листы толщиной 8 мм. По размеру режется углошлифовальной машиной. Абсолютно не боится воды. Особые трудности могут возникнуть при устройстве ревизионного люка.
    • Гипсокартонные листы. Для обшивки каркасов укрытия рекомендуется применять влагостойкие стеновые ГКЛ толщиной 12,5 мм. Гипсокартон хорошо зарекомендовал себя на строительном рынке. Очень легок в обработке. Не теряет своих свойств под различными отделочными материалами – грунтовками, шпатлевками, декоративными штукатурками и керамической плиткой. Главный недостаток теряет свою структуру под воздействием воды. Ну а случаи затопления санузлов в многоэтажных домах общеизвестны.

Финишная отделка коробов

Существует несколько вариантов окончательного оформления последних штрихов в процессе укрытия труб в туалете. Вот наиболее распространенные из них:

  1. Керамическая плитка. Старый и все же современный способ отделки фрагментов туалетных комнат. Солидный «стаж эксплуатации» изразцов – лучший аргумент в пользу керамики. Преимущества видны невооруженным глазом – эргономичность, долговечность, эстетичность и т.д. и т.п. В случае с коробами есть только одна техническая сложность – устройство ревизионного люка, который и смотрелся органично, и был бы функционально удобен.
  2. Фактурная штукатурка. Рельефная поверхность такого декоративного покрытия может потребовать более частого и тщательного ухода за фальш-панелями. Но есть и большой плюс – штукатура лишена линейных размеров и довольно легко скрывает мелкие погрешности монтажа.

Блиц-советы

  1. Использование в качестве экрана для «маскировки» остатков корпусной мебели. Любая бывшая в употреблении ЛДСП (стенка платяного шкафа, столешница) выполнят ту же роль, что и изготовленные по индивидуальному заказу.
  2. Крепление временных фальш-стен можно осуществить на обычную монтажную пену. Особенных нагрузок фальш-панели не несут, поэтому, главное, зафиксировать их во время застывания пены.
  3. Роль ревизионной дверцы с успехом может выполнить съемная вентиляционная решетка.

Нравится? Поделитесь с друзьями

Стеновые панели для внутренней отделки — разновидности, преимущества, установка

  • Гигиенический душ для унитаза — виды и способы установки

  • Бойлер для горячей воды: советы при выборе

    Источники: http://stroychik.ru/sanuzel/kak-zakryt-truby-v-tualete, http://tavannaya.ru/otvety-na-voprosy/delaem-korob-v-tualete.html, http://orcmaster.com/santehnika/tualet/chem-zakryvat-truby.html


  • Смотрите также