(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Станок для проката профильной трубы своими руками чертежи


Как сделать ручной профилегиб своими руками

Агрегат для гибки металлического профиля, труб, прокатных погонных изделий разного сечения называется профилегиб. В зависимости от сложности поперечного сечения профиля применяются ролики с простой боковой поверхностью, или ее растачивают под уголок, двутавровую балку, швеллер, тавр. Это делается так, чтобы она повторяла вид сечения на торце обрабатываемого фасонного проката.

Принцип работы станка

При помощи гидравлики обеспечивается общее усилие прижима, так происходит деформация металлических профилей большой толщины. Трубогибы в заводских условиях дают усилие больше 8 тонн, этот показатель влияет на выбор управления станка: ручной или электрический. Устройства с принудительным и ручным прижимом изгибают прокат, обеспечивая деформацию металла в холодном виде. Изгибающее воздействие в различных станках отличается направлением:

  • Прижимающий вал движется в направлении вниз. Схема с верхним расположением вала востребована при работе профилегибочного оборудования с электрическим управлением. В станках с домкратом такое направление перемещения рабочего вала используется редко.
  • Рабочий вал движется снизу вверх, а боковые ролики закреплены в статической неподвижности. Такая схема используется в агрегатах с гидравлическими домкратами, перемена положения происходит при перемещении центрального валка.

Эти две рабочие схемы одинаково эффективны, хотя отличаются расположением рабочих и вспомогательных валов, а также типом прижимающего устройства.

Самодельный гибочный агрегат

В мастерской чаще всего конструируют и собирают профилегибочный станок своими руками. Чертежи делают для агрегата, рассчитанного на металлический профиль, который в сечении имеет диаметр 6 см и меньше, так как загибание мощного проката требует профессионального электрического гидропривода.

Выбор конструктивов и материалов

Материалы подбирают с учетом из работоспособности. Для основания берут балки, которые не выгнуты, ржавчина на них может занимать площадь не более 10%. Чтобы работу не пришлось прерывать на поиски недостающих материалов, готовят элементы заранее:

  • подшипниковые узлы с запрессованными катающимися роликами;
  • швеллер, его нужно брать № 100 или 80;
  • монолитные валы из стали, диаметр которых не меньше 80 мм;
  • прут из металла диаметром 12 мм;
  • стальная полоса по толщине 5 мм и больше;
  • велосипедная цепь или цепь ГРМ от «жигулевской» шестеренки;
  • граверные и простые гайки, шайбы, болты М20, длина последних 60 мм.

Для изготовления станины режут два куска от швеллера длиной 20 см (для поперечных направляющих) и две заготовки по 70 см (для продольных стоек). На торцах двух последних заготовок формируют угол 70˚ с помощью болгарки.

Первоначальный этап

Чтобы установить подшипниковые узлы, вверху продольных стоек делают разметку отверстий для их крепления. Для этого применяют керн и отмечают, где будут располагаться болты. После этого подшипники убирают в сторону, а в отмеченных местах сверлят отверстия при помощи электрической дрели, используя сверло по металлу.

Читайте также:  Как собрать самодельный редуктор для мотоблока своими руками

Размеры и местоположение боковых креплений на чертеже не отмечается, а выбирается по месту изготовления, эти параметры зависят от размеров валов, которые подготовлены для установки в конструкцию. Сквозные отверстия сверлят в креплениях, они предназначены для постановки вала. Края отверстий укрепляют дополнительными накладками, изготовленными из металлической полосы так, чтобы толщина прохода (стенки) была 10 мм.

От швеллера отделяют болгаркой кусок, равный ширине вала, его торцы формируют под 45˚. Он нужен для того, чтобы изготовить прижимной узел. Собирают остов для крепления вала из верхней перекладины и двух боковых стоек в виде буквы П. Оставшийся швеллер используют для вырезания двух отрезков по 50 см, чтобы изготовить направляющую конструкцию.

Основной цикл изготовления

Чтобы подготовить элементы, соединяемые с помощью болтов, от стальной полосы отрезают два куска. Их рассчитывают так, чтобы они свободно помещались в полость швеллера. Для болтов М12 в кусках пластин сверлят отверстия соответствующего диаметра, отступая от краев на расстояние 10 мм. Готовые детали помещают внутрь швеллера и приваривают.

Подготовленные продольные и поперечные части соединяют сваркой, получается станина профилегибочного станка. В процессе сборки в конструкцию из верха и двух боковин вставляют вал. К станине варят направляющие вертикальные отрезки швеллера, которые были подготовлены на начальном этапе сборки, по ним будет двигаться прижимной механизм.

В верхней части прижимного устройства сверлят отверстие 22 мм для болта М20. Конец болта свободно входит в отверстие, но не выпадает из него, для этого на конце делают напайку с помощью сварки. Направляющие для передвижения каретки делают их двух отрезков швеллера, длина заготовок равна расстоянию между полозьями. Отверстия в перекладинах выполняют точно, чтобы они совпадали с просверленными ранее в направляющих деталях прогонов. Отверстие в центре сверлят в соответствии с диаметром гайки, затем ее приваривают поверх.

Для крепления перекладины верха предусмотрено болтовое соединение, метизы вставляют в нее. Затягивают болты с применением граверных гаек. Сверху основания рамы крепят подшипниковые узлы, а на них располагают стационарные валы. Узлы подшипников закрепляют болтами через отверстия с применением граверных гаек.

Чтобы соединить ступицу с шестеренками, ее приваривают под цепью. Диаметр ступицы должен соответствовать этому размеру у шпиндельного вала. На ней проваривают выступ в виде борозды, а на поверхности вала протачивают проход в виде канавки, при установке они должны совпадать. Иногда в целях упрощения ступицы наваривают на вал. Затем шестерни надевают на шпиндели и закрепляют двумя гайками: контргайкой и основной.

Заключительные работы

В средней части направляющей балки, поставленной вертикально, под воротом приваривают ось для шестеренки и ворота. Работа выполняется со стороны установленных шестеренок. Ось располагается по отношению к направляющим так, чтобы цепь в случае необходимости можно было снять, а в рабочем положении она была натянутой.

К стальной полосе размером около 50 см приваривают пруток, который будет служить ручкой. Получается ворот, к которому со второго конца приваривают ступицу. Для ее изготовления берут остаток трубы, при этом получается, что диаметр ступицы равен внутреннему размеру шестеренок.

Шестерню напрессовывают на рукоятку ступицы, она служит для намотки цепи, для такой работы используют тиски. Чтобы ускорить процесс прессовки, разогревают шестеренку до 120˚, от этого посадочное отверстие расширится, а после надевания уменьшится, и шестерня получит плотную посадку.

Читайте также:  Четырёхколёсная тележка для перевозки грузов на даче

Заканчивают сборку прижимного узла изготовлением своеобразной ручки, для этого на конце болта сверлят отверстие, куда вставляют отрезок металлического прутка. Перед тем как накинуть цепь на все три шестеренки, крепят ступицу на подготовленной заранее оси и затягивают контргайкой. Получается редуктор для того, чтобы передавать момент кручения от рукоятки.

После окончания работ станок окрашивают масляными составами для предупреждения ржавчины и коррозии от окружающей атмосферы. Те части агрегата, которые взаимодействуют между собой поверхностями или трутся в процессе работы, не окрашиваются.

Особенности чертежей

Перед тем как сделать профилегиб своими руками, чертежи, размеры просчитывают самостоятельно или берут из интернета или печатных изданий. В таком случае нужно основательно разобраться в конструкции, так как неудачные схемы приведут к расшатыванию станины со временем и нарушению заданных параметров изгиба профиля. Иногда неточно установленные валы способствуют выкручиванию профиля или получению угловатого радиуса.

По готовым чертежам можно делать станину, располагать валы, крепить направляющие полозья для каретки и готовить редуктор на валу. Для выбора поверхности валиков такие информационные схемы подходят только в том случае, если они предназначены для изгибания именно такого профиля, как у мастера. Но помимо конфигурации, прокатные балки отличаются размером сечения, толщиной полки и другими параметрами (достаточно обратиться к сортаменту). Чертеж без изменений можно применять только в случае, если он:

  • не содержит ошибок технического характера, для этого нужно обратиться к опытному механику, он определит работоспособность выбранной схемы;
  • техническая сторона описания разработана подробно, понятна сборка, чертеж снабжен обширной размерной сеткой, указаны все методы крепления, вычерчены сборочные узлы с разрезами и предусмотрено взаимодействие рядом расположенных элементов;
  • конструкция станка не требует применения малоизвестных материалов и узлов, которые нет возможности купить или заказать.

На основе готовых чертежей мастер может исправить некоторые положения, подогнав схемы под индивидуальные условия. При выполнении сборочных схем обращают внимание на такие вопросы:

  • конфигурация поверхности опорных и ответных роликов определяется с учетом формы фасонного сечения проката, а не только с размером на торце;
  • некоторые виды проката, например, уголок или швеллер удачно гнется, если при установке в агрегат учитывается направление изгибания (полка располагается вниз или вверх).

Читайте также:  Как выбрать настольный электрический наждак с валом для дома

Особенностью выбора боковой поверхности роликового диска является то, что требуется максимально уменьшить возможность вырывания профиля, его выкручивание, в результате не должно быть смятых полок. Это важно не только для мелкого сечения, но и крупные профили с толстыми полками не выдерживают нагрузки. Поэтому конструктиву бока ролика уделяют внимание при разработке.

Рекомендации по разработке боковых сторон

Профиля относительно простого сечения, например, квадратного или круглого (трубы) не требуют усложнения боковых плоскостей. В таком случае наружность выполняется плоской и ровной, а если гнут сложные сечения, то выбирают следующие решения:

  • Круглая или овальная форма прутка диктует формирование на боковой плоскости ролика канавки или своеобразного желоба с сечением соответствующего вида.
  • Для изгибания профиля прямоугольного или квадратного сечения без выступающих полок боковую наружность дисков делают правильной прямоугольной формы с бортиками. При этом толщина диска выбирается с учетом того, что наружные размеры проката точно входят во внутреннее пространство между бортами, которые прочно удерживают изделие.
  • Если нужно гнуть уголок так, что у полученной арки внутренняя сторона профиля будет снаружи (гнутье по наружной стороне), то поверхность рабочего диска выполняется плоской, но ставится борт для удерживания. Опорный диск делается с плоской наружностью, а диски сдвигаются один от другого на расстояние толщины полочки уголка.
  • В случае гнутья уголка по внутренней стороне, рабочий ролик изготавливается плоским, а борта предусмотрены на дисках стационарных валов.
  • При изгибании швеллера ситуация почти аналогична варианту с уголком. Гнутье по наружной стороне требует выполнения борта на плоскости рабочего ролика, при этом стационарные диски делают плоскими. Обратное гнутье требует удерживающих бортов на опорных дисках, а рабочий выполняют с плоской наружностью.
  • Для работы с двутавровой балкой поперечное боковое сечение рабочего и стационарных дисков делают по размеру таким, что соответствует внутреннему размеру между полками профиля. Торцы дисков должны плотно помещаться внутри двутаврового профиля и предупреждать его деформацию.
  • Чтобы сделать арку из двутавровой балки, в которой снизу и вверху будут полки (гнутье поперек полок), требуется выполнить сложную конфигурацию на боковых плоскостях ролика, при этом на опорном и движущемся ролике выполняют по два борта.

Профилегибочный агрегат, универсальный для всех видов профилей, сделать не удастся. Вариантом для мастерской, которая предлагает гибочные услуги, станет изготовление отдельных комплектов из трех дисков, крепящихся к валам болтовым соединением и заменяющихся другими при необходимости.

pochini.guru

Самодельный станок для усиления профильной трубы

При изготовлении валют и завитков методом холодной ковки часто используется усиленный профиль квадратного сечения с толщиной стенок 1,5 мм.

Для того, чтобы усилить профтрубу в домашних условиях, пригодится компактный и практичный в использовании самодельный станок или, как его называет сам автор — блок усиления профильной трубы.

И первым делом автор купил в автомагазине две шестерни для коленвала привода ремня ГРМ с внутренним диаметром 22 мм. Исходя из размеров шестерней, нужно выточить на токарном станке (или заказать токарям) два вала.

Основные этапы работ

Для изготовления самодельного станка потребуется также четыре подшипника и обоймы под них, вырезанные из металлической трубы подходящего диаметра. Еще потребуется четыре отрезка шпильки М12 с гайками.

Также необходимо будет вырезать из куска металла толщиной 7-8 мм две пластины шириной 118 мм и длиной 142 мм. В них нужно просверлить отверстия ступенчатым сверлом диаметром 13 и 20 мм.

Далее к пластинам надо приварить обоймы для подшипников, а на валы насадить по два подшипника и по шестеренке. После этого можно приступать к сборке данного приспособления.

Подробно о том, как собрать самодельный станок для усиления профильной трубы, рекомендуем посмотреть в видеоролике на сайте.

labuda.blog

Методы и технологии изготовления прокатного станка своими руками

Рассмотрим наглядный пример, как можно сделать прокатный станок своими руками: методы и технологии его изготовления. Но прежде всего, необходимо понять для какой цели этот станок нам потребуется.

Достаточно сложно представить современную повседневную жизнь без металла. Он используется повсеместно, и требует для обработки соответствующего оборудования. Металлургическая промышленность в основном использует современные прокатные станки, которые, в свою очередь, имеют высокую цену. Для самостоятельного же использования и изготовления профтрубы, можно сконструировать прокатно-вырубной станок своими силами.

Для чего используется такое оборудование?

Прокатно-вырубные станки и иная техника для металлообработки чаще всего используется при создании конкретной формы металлической детали. Так как этот материал используется повсеместно, к его обработке подходят с надлежащей ответственностью и вниманием.

Прокатные станки для металлического профиля распространены повсеместно, однако многие и не догадываются, что сделать такое сложное оборудование можно самостоятельно. В силу того, что цена на подобное оборудование крайне высокая, мы наглядно рассмотрим пример, как своими руками изготовить прокатно-вырубной механический станок.

Ярким примером металлических деталей, где при изготовлении используется прокатный станок для профильных труб, являются присутствующие в каждом доме или квартире трубы или радиаторы батарей. Все эти изделия изготавливаются на металлообрабатывающем оборудовании, которое в силу изготовить самостоятельно без каких-либо навыков и глубоких познаний.

Важно: если вы решили самостоятельно изготовить прокатно-высечной тип станка, то для надежности последующих изготавливаемых на нем деталей, к его сборке следует отнестись с надлежащим вниманием и ответственностью.

Как уже стало ясно из ранее сказанного, прокатное оборудование необходимо для переработки металлической заготовки в готовую геометрически сформированную деталь. В данном случае для листового металла используются следующие типы оборудования:

  1. Непрерывно-удлинительные, которые позволяют изготавливать металлические трубы с сечением в 110 мм.
  2. Пилигримовые станки, что используются при изготовлении массивных труб с диаметром от 400 до 700 мм.
  3. Короткоправочные модели оборудования, что используются при производстве бесшовных труб диаметром до 450 мм.
  4. Станки трехвалового типа, которые, в свою очередь, применяются для выполнения толстостенных труб, диаметр которых может достигать 200 мм. Нередко такой тип оборудования называют ювелирным прокатным станком.

Важно: на современных заводах металлообработки также нередко применяются широкопрофильные модели гибочной системы установок, что позволяет изготавливать профильные трубы общей длиной до 3 метров.

Как правило, в состав любого прокатного станка входят три основных составляющих компонента, а именно:

  • рабочие клетки;
  • передаточные устройства;
  • электрические двигатели.

Валы куда помещаются металлические составляющие будущей детали входят в состав рабочей клетки. Также в эту составляющую входят следующие элементы: установочные механизмы, станины, плитовины, а также проводки. За движение всех составляющих компонентов прокатного станка отвечают мощные электродвигатели. Они соединяются с рабочими элементами при помощи муфт, передаточных элементов и шпинделей.

Важно: основной составляющей прокатного оборудования обжимного и заготовочного типа является диаметр вала, а именно величина его рабочей поверхности.

Современные металлообрабатывающие станки могут иметь сразу несколько рабочих клетей, это необходимо для изготовления деталей сложной геометрической формы. Нередко его называют станок для гусиных лапок, что позволяет выполнять работу сразу в нескольких проекциях.

Как правило, такие устройства имеют внушительные габариты и могут обеспечивать рабочую поверхность до 3 метров. Отличительной особенностью современных прокатных станков является работа сразу в трех направлениях для:

  1. Изготовления отверстий в металлическом листе.
  2. Вытяжки заготовки в трубу.
  3. Калибровка изделия, что позволяет задавать диаметр будущей детали.

Важно: работу на прокатном станке может осуществлять лишь квалифицированный специалист, который прошел инструктаж по технике безопасности.

Для профильной трубы своими руками потребуется изготовить небольшой станок, который существенно отличается от промышленных установок по размерам. Это возможно сделать в повседневных условиях при наличии под станок свободного пространства.

При этом можно отметить, что самодельный станок может позволить вам изготовить детали любой сложности. При его помощи вы достаточно легко сможете сделать проволоку любого диаметра, нарезать листовой металл, что предусматривает кровельное покрытие любой крыши, а также множество иных деталей, что часто востребованы в повседневном быту.

Предварительно вам потребуется подобрать подходящие чертежи, чтобы у вас получился самодельный прокатный станок. После этого предстоит подготовить его компоненты, а именно:

  • пара мощных стоек из крепкого металла;
  • прут из стали, чей диаметр будет не меньше 5 см;
  • верхняя плита с гайками М10;
  • две шестерни соответствующего размера;
  • зубчатое колесо;
  • пружины и упоры;
  • а также бронзовые подшипники и втулки.

После того как все компоненты у вас имеются в наличии, можно приступать к изготовлению рабочего станка, который при этом будет достаточно мобильный к перемещению:

  1. При помощи болтов из стоек и металлической плиты собирается некое подобие рабочей клети.
  2. К этим же стойкам монтируются два рабочих вала. Их предварительно следует выточить из ранее приготовленного стального прута. Также их необходимо закалить, чтобы получить улучшенную прочность металла.
  3. Нижний вал монтируется между стоек при помощи подготовленных втулок и подшипников. Верхний вал при этом монтируется на специальные ползуны и является подвижным элементом станка. Движение вверх ползунов ограничивается упорами.
  4. Непрерывное сжатие двух отдельных валов обеспечивается за счет пружины, что удерживает их в постоянном напряжении. Она крепится одновременно к плите, основаниям и непосредственно подвижному верхнему валу.

Важно: для обеспечения работы такого станка необходимо синхронное вращение рабочих валов. Решить эту задачу вы можете при помощи зубчатой передачи, что передает вращающий момент шестерне, которая установлена на нижний вал. Таким образом, при помощи рукояти можно запустить в работу устройство.

Сделанная таким образом установка имеет ручной привод. Для ее работы требуется непрерывное вращение. Если ручной механизм остановится, то соответственно и валы перестанут свое вращение. Таким образом, получается универсальное устройство, на котором можно менять компоненты и тем самым изменять профильную пригодность станка.

Плюсы самодельного устройства

В конечном счете все, что вам потребуется для изготовления такого универсального устройства, можно купить по небольшой стоимости в любом строительном магазине либо подобрать нужные компоненты из старых давно забытых вещей, а также подобрать чертежи. В любом случае цена такого станка очень быстро себя окупит, так как изготовить на нем можно детали любой сложности с минимальными затратами на расходный материал.

Важно: аренда прокатного станка обойдется в круглую сумму, из-за чего вы можете размещать объявления и неплохо зарабатывать на своем устройстве.

Сделанная работа достаточно быстро окупается, так как вы можете изготавливать любые детали. Вот лишь небольшой их список:

  • профтрубы;
  • металлические направляющие для профиля под гипсокартон;
  • покрытия для фальцевой кровли;
  • элементы для металлосайдинга;
  • металлические листы квадратной и прямоугольной формы;
  • дополнительные крепления для сайдинга;
  • провод для электрической проводки.

Все эти самоделки пригодятся вам при строительстве нового дома или его ремонте. Как показывает практика, листогибочные самодельные станки крайне востребованы, так как их схема не требует сложного изготовления, но при этом позволяет изготавливать массу полезных и нужных деталей.

Видео: прокатный станок своими руками.

Итоги

Таким образом, вручную вы можете сделать прекрасный станок для фальцевания кровельных листов и иных конструкций с минимальными вложениями и трудозатратами, при этом вам больше никогда не потребуется арендовать листогибочные станки или какого-либо иного оборудования для металлообработки.

Настоящие мастера ювелиры уже давно подрабатывают, таким образом, имея стабильную прибыльную подработку, или используют свое самодельное оборудование в качестве основного источника дохода.

metmastanki.ru

Трубогиб или станок для проката профильной трубы своими руками

Приобретение частного дома или загородного участка редко связано с желанием проводить выходные пассивно. Пройдет совсем немного времени и на участке возникнет теплица, укрытая поликарбонатом, а над верандой дома будет установлен причудливый козырек, способный защитить от дождевых капель и палящего солнца.

Основой для подобных важных и нужных конструкций становится каркас, созданный из гнутых профильных труб. Ну а для того чтобы получить изгиб заданного радиуса и формы необходим трубогиб. В данной статье мы поговорим о том, как изготовить подобный станок для прокатки труб, без которого домашнему мастеру не обойтись.

Деформация профиля

Что такое трубогиб и зачем он необходим

Продукция промышленного производства

Станок для проката профильной трубы или трубогиб – это техническое приспособление, которое относят к инструментам и механизмам, используемым для работы с изделиями металлопроката. С его помощью можно легко изогнуть профильные обычные трубоматериалы согласно заданного радиуса. Главным его достоинством является возможность согнуть любое количество изделий с одинаковым радиусом.

Обратите внимание! Гнутые трубы могут быть использованы для монтажа трубопроводов транспортировки горячей или холодной воды, а также в деле создания каркасов различных видов и форм, которые часто применяются в строительстве.

Многие удивляются, зачем нужен тругобиб?. Казалось бы, укрепи одни конец трубы и потяни за другой. Но на самом деле не все так просто.

Подобный метод приведет к следующим последствиям:

  1. Отсутствие возможности контролировать радиус;
  2. Изгибая изделие таким образом, вы создадите зону концентрации напряжения, понизив тем самым прочность конструкции;
  3. Снижение срока службы конструкции.

Трубогиб просто необходим домашнему мастеру, поэтому для многих остро стоит вопрос о том, какова цена такого станка или же его разумнее изготовить своими руками.

Как выбрать?

Приобретая какой-либо инструмент в собственное пользование, каждый мастер должен руководствоваться принципом его разумной надобности.

Совет. Инструмент, с помощью которого производится прокатка труб, должен исправно исполнять свои функции, не требуя от своего владельца дополнительных трат.

Критерии выбора механизма такого рода:

  1. Тип привода. Выбор делается в зависимости от габаритных размеров труб, предполагаемого объема работ и интенсивности использования инструмента;
  2. Максимальные геометрические параметры обрабатываемой профильной продукции;
  3. Принцип работы станка в зависимости от специфики выполняемых операций.

Еще одним немаловажным фактором является размер самого станка. Исходя из места расположения на рабочем столе или в отдельном углу, вы можете избрать стационарный многофункциональный инструмент.

Устройство трубосгибателя

Методы изгиба труб

Основное назначение такого типа инструмента — это прокатка профильной трубы, т. е. придание заготовке требуемой формы.

Наиболее распространенным среди домашних мастеров является именно трехроликовый вариант станка с ручным типом привода. Такой агрегат представляет собой треугольную конструкцию из трех роликов, равных по ширине сечению обрабатываемого изделия.

Ролики, находящиеся в основании конструкции, соединяются между собой при помощи цепного привода. Ролик верхний является частью винтового механизма с зажимом винтового типа или прессом.

Этот верхний ролик способен совершать возвратно-поступательные движения в вертикальном направлении.

  1. Труба помещается на нижние ролики и прижимается верхним, соединенным с винтовым механизмом;
  2. Проворачивая рукоять, мастер производит протяжку;
  3. Далее, не вынимая заготовки из стана, усиливаем нажим, закручивая прижимной винт на несколько оборотов;
  4. Заготовка вновь протягивается.

Описанный цикл нужно повторять до тех пор, пока труба не обретет нужную форму.

Виды трубогибов

Несмотря на то что устройство кажется довольно простым, существует огромное количество конструкций такого рода. По некоторым основным признакам их делят на следующие категории.

По типу привода станок для профильной трубы может быть:

  • Электромеханический. Приводом для такого устройства выступает обычный или шаговый электродвигатель. Причем обычный подключают через нижний редуктор, что позволяет равномерно растянуть прикладываемые усилия по времени, чтобы добиться изгиба высокого качества;

Обратите внимание! Электродвигатель может приводить в движение ролик прокатного инструмента или систему рычагов станка дорнового типа.

  • Гидравлический. Более мощная версия конструкции с ручным приводом. Применение в качестве прижимного механизма гидроцилиндра позволят снизить усилия необходимые для изгиба;
  • Ручной. Наиболее распространённый тип механизма, которые обычно присутствует в мастерской каждого мастера и хорошего хозяина.

Обратите внимание! Прокат заготовки и создание прижимного усилия производится только за счет силы, применяемой оператором.

По методу изгиба можно классифицировать прокатные станы следующим образом:

  • Дорновый – как правило, промышленного изготовления. Чаще всего можно встретить электромеханический или гидравлический. К преимуществам такой конструкции можно отнести качественную деформацию с малым заданным радиусом изгиба;

Дорновый инструмент

  • Сегментный – для работы с трубами тонкостенными из мягких типов металла. Обычно используются водопроводчиками и создателями отопительных систем. Состоит из двух рычагов, обладающих держателями для изгибаемых изделий. В месте шарнирного соединения рычагов устанавливают оправку с требуемым радиусом. Гиб в данном случае производится после установки трубы методом сведения рукояток;
  • Пружинный – представляет собой плотную пружину определенного диаметра, внутрь которой продевается труба. Для получения качественного изгиба необходимо обладать немалым опытом. Обычно используется кондиционерщиками;
  • Арбалетный – применяется для деформации медных, алюминиевых и стальных тонкостенных труб. Является Т-образной конструкцией, сверху которой закреплены держатели трубы, а в центре передвижной рычаг со сменными оправками. При нажатии на рукоятку выдвигается рычаг, а храповый механизм позволяет постепенно наращивать силу изгибания.

Арбалетный агрегат

Сделать самому

Для примера будет рассмотрена инструкция по созданию трехроликового агрегата ручного типа:

На фото — самодельная конструкция

  1. В роли корпуса можно использовать стальные листы в 3 мм толщиной, на которые наносим разметку с помощью простого карандаша;
  2. Ролики можно сделать из канатных шкивов, наделенных подшипниками;
  3. Посадочное место для ролика высверливают с помощью обычной электродрели;
  4. Напротив ролика, в самой вершине приваривается достаточно высокая гайка, которая будет частью механизма прижима;
  5. Приваривается П-образная деталь, оснащенная установочными отверстиями для винта крепления ролика. За подъем прижимного ролика будет отвечать приваренная шайба.

В заключение

Ручной трубогиб

Стан холодной прокатки труб позволит эффективно выполнять изгиб изделий разного типа и размера. Соорудив самостоятельно или купив такой агрегат и установив его в собственной мастерской, вы можете быть уверены в том, что сооружение каркасов даже самых причудливых форм уже не будет для вас проблемой.

С помощью такого инструмента вы сделаете и тепличный каркас, и оригинальный навес, и любую иную необходимую вам конструкцию.

А видео в этой статье раскроет вам еще больше нюансов сооружения собственного инструмента.

gidroguru.com

Ручной трубогиб для профильной трубы своими руками

Многим домашним умельцам приспособление для гибки труб было бы весьма кстати, но покупать такой станок не каждому по карману. Можно пойти иным путем и собрать ручной трубогиб для профильной трубы из доступных подручных материалов, имея базовые навыки металлообработки и используя нашу инструкцию.

Подбираем материалы для станины

Хотя для сгибания труб используется прокатка с небольшим приложенным усилием, основание станка должно быть прочным и устойчивым. Иногда есть смысл закрепить инструмент на жестком полу, чтобы при обработке массивных деталей сложной формы установка не опрокинулась.

Одно простое правило поможет правильно подобрать материал: станина по конструкционной мощности должна быть сопоставима с обрабатываемой трубой, иначе деформироваться будет сам станок. Если станина набирается из нескольких элементов, они должны иметь как продольные, так и поперечные ребра жесткости.

В быту проще всего разжиться угловой сталью 80х80х7, 100х100х8 или около того. Из четырех отрезков длиной по 60–80 см свариваются две Т-образные детали, при такой сборке их можно (и нужно!) хорошо проварить по обоим продольным швам. Получившиеся профили соединяются двумя накладками в передней и задней части. Накладной уголок длиной 320–400 мм (в зависимости от ширины полок) накладывается ребром кверху, таким образом получается удобная плоскость, чтобы качественно выполнить соединение и получить 2 поперечных ребра жесткости. Еще 4–5 коротких (по 160–200 мм) фрагмента угловой стали устанавливаются снизу для еще лучшего скрепления половинок между собой и придания поперечной жесткости.

Для надежного соединения детали предпочтительно сваривать с изнанки, разложив их на заведомо плоской поверхности. Помните, что от сварки детали «ведет», поэтому сперва собираем станину на 5–6 мм прихватах, выравниваем, а затем обвариваем полностью. Примечательно, что при отсутствии сварки соединение можно выполнить на болтах, но они должны иметь диаметр не менее 12–14 мм, то есть возникает трудность сверления.

Прокатные валки — купить или изготовить

Во многих проектах трубогибов подразумевается использование шарикоподшипников, что не совсем верно. Их минус в неспособности выдерживать значительную радиальную нагрузку, подшипники будут «укатываться» достаточно быстро за исключением роликовых и многорядных.

Вы не пожалеете, если потрудитесь найти полиуретановые или полиамидные ролики, которые обычно встречаются среди комплектующих для грузовых тележек. Оптимальный типоразмер — 60–80х90–100 мм, то есть продолговатой формы. Подшипник внутри должен быть, как мы уже выяснили, роликовым и необслуживаемым. Подшипника может не быть вовсе, мы рассмотрим и такой вариант.

Валки с полимерной обкладкой лишены недостатка стальных — они практически не проскальзывают по детали во время работы. Таким станком можно будет гнуть также хромированные или окрашенные детали, не повреждая покрытие. По поводу долговечности беспокоиться не следует — колесная продукция описанных типоразмеров рассчитана на нагрузку в 0,75–1 тонну и выше, то есть станок сможет выдержать прижимное усилие не менее 2 т, чего вполне достаточно.

Примечание: никто не отрицает достоинств металлических валков, в целом они подходят даже лучше полиуретановых. Но специальные ролики для трубогибов достаточно сложно встретить в ассортименте комплектующих, а их изготовление не каждому под силу, к тому же их поверхность должна подвергаться цементации.

Рассматриваемая конструкция приспособлена для прокатки профильных труб квадратного сечения, но, имея несколько комплектов роликов с разной формой поверхности, можно успешно гнуть и овальные, и круглые трубы, и даже сложный профиль, если нужно. Ну а способов придать ролику нужный форм-фактор имеется множество, лишний повод навестить знакомого токаря.

Механизм прижима

Делим станину пополам по длине и намечаем у боковых краев места установки вертикальных стоек. Их изготавливаем из отрезков такого же уголка, как и на станине, складывая их квадратом. Стойки нужно сместить чуть ближе к центру, примерно на 20–25 мм. Таким образом, получается просвет шириной 120–160 мм. Более чем достаточно.

Высоту стоек подсчитать несложно. Диаметр двух роликов, просвет для трубы в 100–120 мм и еще примерно 100 мм для свободного хода — итого примерно 400–450 мм. Варьируйте это значение в зависимости от габаритов используемого механизма сжатия. Стойки накрываются перекладиной, имеющей вертикальное ребро жесткости. Для этих целей неплохо обзавестись небольшим отрезком швеллера 70х40х8 мм.

Вторая часть механизма — основа для закрепления прижимного ролика. Ее лучше изготовить в виде рамки из уголка номинального размера, которая будет скользить по стойкам как по направляющим. Между рамкой и перекладиной размещается механизм прижима. Это может быть обычный трапецеидальный винт или автомобильный гидравлический домкрат — вы сами выбираете и тип и метод крепления, благо условия станины позволяют сделать это несколькими способами.

Ролик крепится под рамку на двух обычных уголках, повернутых друг к другу с отверстиями под ось в вертикальных полках. Ролик на прижимном механизме может использоваться с подшипником, ну а приводные устроены несколько иначе.

Синхронизированный привод

Один из недостатков валков с подшипниками — сложность передачи вращающего усилия. На деле гораздо проще разместить валок без подшипника на закаленной шпильке соответствующего диаметра, а ее — в двух корпусных подшипниках, жестко закрепленных на станине. Обычно высота вала у таких подшипников вполне соответствует радиусу полиуретановых роликов, они помещаются с запасом 15–20 мм без дополнительных подкладок. Два ролика без подшипника крепятся на разных концах станины так, чтобы в боковой проекции отступы между крайними и центральным роликом составляли по 1,5–2 их собственных диаметра.

Если вы практикуете профессиональный подход — сделайте в станине небольшие прорези 120–140 мм длиной, чтобы регулировать положение роликов в зависимости от толщины обрабатываемой детали и желаемого радиуса изгиба. Это также потребует установки натяжного ролика для цепи, провис которой будет постоянно меняться.

Сам приводной механизм предельно прост: шпильки с обеих сторон ограничены стопорными кольцами, канавки можно нарезать дрелью и ножовкой по металлу. С одной стороны шпильки выступают примерно на 40–60 мм, к ним приварены обычные однорядные цепные звездочки. Перед сваркой разнородных металлов может быть полезно их слегка погреть и отпустить.

Рычаг привода выполняется обычным воротком, одна ось которого закреплена в трубке примерно равного внутреннего диаметра. Ее достаточно просто приварить под низ станины, продеть вороток и зафиксировать его конец стопорным кольцом. Естественно, предварительно на ось должна быть посажена и приварена приводная звездочка. Звездочки для натяжения и успокоения цепи можно закрепить прямо в станине, в этом случае шестерня под цепь должна иметь ступицу для посадки на вал или подшипник. Ось успокоителя достаточно легко приваривается к внутренней полке крайнего уголка станины.

Как усовершенствовать станок

Трубогиб описанной конструкции ничем не уступает аналогам, продающимся на рынке: прочный, надежный, комплектующие легко достать. Для большего удобства его рекомендуется поднять на уровень пояса, закрепив на верстаке или установив на ножки. Также не будут лишними ограничители наклона трубы, чтобы изгиб велся по окружности, а не по спирали.

Помните, что изготовленный вами станок — это достаточно прочная база с хорошим потенциалом модернизации. Если вы планируете серийное производство или хотите повысить точность, дополните станок простейшей гидравлической системой, чтобы сделать прокатку более легкой и равномерной.

рмнт.ру

15.03.16

www.rmnt.ru


Смотрите также