(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Труба профильная на лаги для забора


Лаги для забора

Лаги являются несущим элементом конструкции любого забора, и от того, насколько они будут надежны и долговечны, во многом зависит внешний вид и срок службы всего ограждения.

Цена на металлические лаги

Здесь Вы можете приобрести материалы для самостоятельного монтажа конструкций и, при необходимости, воспользоваться услугами наших монтажников.

Металлические лаги используют при установке самых разных видов заборов. В частности, при монтаже ограждений из профнастила, чаще всего используются лаги для забора из профтрубы 20х40. Они удобны в монтаже и транспортировке, выдерживают значительные нагрузки и при этом доступны по цене.

Если раньше лаги изготавливали в основном из деревянного бруса, то теперь наибольшей популярностью пользуются металлические элементы. Объясняется это достаточно просто:

  • Металл, в отличие от дерева, не подвержен гниению и уничтожению насекомыми;
  • Такие конструкции способны выдерживать большие нагрузки;
  • Лаги из металла отличаются долговечностью.

Особо прочными и надежными считаются металлические оцинкованные лаги для забора. Цинк защищает металл от коррозии, существенно продлевая срок службы изделий.

Наша компания реализует металлические лаги на выгодных для клиентов условиях. Если вы желаете купить лаги для забора, вам достаточно обратиться к нашим менеджерам и оформить заявку, причем сделать это можно как по телефону, так и оформив заказ на нашем сайте. Мы тщательно следим за качеством реализуемой нами продукции, предлагая клиентам самые удобные условия сотрудничества и приятные цены.

Как выбрать лаги для забора из профнастила и на каком расстоянии их ставить?

Содержание:

Красивый и надежный забор, окружающий дачный или приусадебный участок уже давно стал визитной карточкой настоящего хозяина, а появление профилированного оцинкованного стального листа с дополнительной полимерной защитой, придающей ему оригинальный внешний вид и богатую палитру расцветок, многократно упростило и удешевило возведение ограждений любого размера.

Важный элемент конструкции забора

Несущие столбы и лаги для забора из современного профнастила могут быть выполнены из любых подручных материалов, имеющихся у застройщика и обеспечивающих достаточную несущую способность, определяемую размерами забора.

Основа забора из профилированного листа

Справка: Основой любой строительной конструкции, к которой можно смело причислить и забор из профилированного стального листа служит прочный каркас, получаемый при соединении опорных столбов и поперечных лаг, на которые собственно и крепится профнастил.

Традиционно основой забора служили деревянные конструкции из бруса определенной толщины, специально обработанные различными составами для защиты от атмосферных воздействий. В последнее время, особенно при устройстве забора из профнастила в качестве столбов и лаг используется профильная труба, обеспечивающая высокую прочность конструкции при меньших линейных размерах, а использование специализированного крепежа многократно снижает трудоемкость выполняемых работ.

Очень часто применяются комбинированные варианты заборов, когда столбы и цоколь изготовлены из искусственного или натурального камня, а заборное полотно – из профнастила, закрепленного на металлических или деревянных лагах.

Из дерева

Каркас из дерева

В качестве деревянных лаг для заборного полотна из профнастила используется брус сечением 40х50 мм или 50х60 мм когда расстояние между столбами не превышает 2,5 м. В этом случае получаемая в итоге конструкция способна выдерживать ветровые нагрузки без повреждений. Деревянные лаги должны быть изготовлены из высушенной древесины без большого количества сучков и следов поражения вредителями и грибками.

Подготовленные к монтажу лаги пропитываются защитными антисептическими составами и покрываются лакокрасочными материалами, желательно на основе натуральной олифы. Такая защита обеспечивает деревянным лагам достаточно длительный срок службы.

Совет: В случае необходимости в процессе эксплуатации обновляется разрушенное атмосферными воздействиями покрытие, что требует дополнительных затрат при использовании дерева в качестве несущей конструкции для забора из профнастила.

Из металлопроката

Каркас из металлического профиля

В качестве основы для забора из профнастила чаще всего применяются лаги, изготовленные из металлопроката различного профиля. Это может быть уголок с полкой 40-50 мм, швеллер или профильная труба размеров 20х40 мм и толщиной стенки 1,5 или 2 мм. Использование профильной металлической трубы в качестве лаг для заборного полотна из профнастила более всего подходит как с точки зрения получения максимальной прочности конструкции, так и внешнего вида и безопасности использования тыльной части забора, когда все крепежные элементы скрыты внутри профиля трубы.

Совет: Увеличение размеров профильной трубы на 10 мм позволяет увеличить расстояние между столбами, на которые монтируется полотно до 3-3,5 м, что снижает затраты на устройство столбов и позволяет разделить полотно на равные части при любой длине огораживаемого участка. Для обеспечения защиты металлических конструкций от атмосферных воздействий применяются лакокрасочные материалы на глифталевой, пентафталевой или акриловой основе.

Способы крепления

Варианты крепления

В зависимости от материала столбов и лаг, используемых при возведении ограждений из профнастила применяются различные способы крепления конструктивных элементов между собой:

  • Крепление путем закладывания в специальные ниши столбов;
  • Резьбовое соединение элементов;
  • Закрепление при помощи гвоздей или саморезов, применяемое при скреплении деревянных конструктивных элементов;
  • Соединение металлических конструкций при помощи сварки.

Каждый из перечисленных способов имеет право на жизнь и обеспечивает надежное соединение в зависимости от применяемых при устройстве забора конструктивных материалов. Сколько нужно крепежа, рассчитывается исходя из общей нагрузки на полотно забора и несущей способности одного крепежного элемента с некоторым запасом для обеспечения гарантированной прочности.

Для соединения металлических элементов ограждений из профнастила применяются специализированные крепежные элементы, обеспечивающие прочность соединения на уровне сварной конструкции. Эти элементы имеют неоспоримое преимущество в том, что сборка осуществляется без применения сложного оборудования и при необходимости конструкция может быть легко разобрана для ремонта или демонтирована для переноса.

Совет: Используя готовый крепеж нет необходимости рассчитывать, сколько нужно тех или иных элементов. Крепеж укомплектован всем необходимым и полностью готов для монтажа. Соединение металлических конструкций осуществляется таким образом, что нет необходимости подбирать длину лаг в зависимости от расстояния между столбами, это способствует значительной экономии материала.

Необходимое количество для обеспечения прочности забора

Прочность возводимого ограждения напрямую зависит от высоты заборного полотна и количества лаг, устанавливаемых между столбами в качестве несущей конструкции. Если расстояние между опорами не превышает 3 м, а высота забора находится в пределах 1-5 – 1,7 м достаточно двух лаг расположенных на одинаковом расстоянии примерно 200 – 300 мм от краев профилированного листа. Если же высота профлиста превышает 2 метра необходимо устанавливать уже три штуки, причем расстояние от верха и низа полотна остается тем же, а получившееся расстояние между лагами делится пополам.

Для возведения ограждений используется в основном так называемый стеновой профилированный лист с высотой профиля не более 20 мм, для крепления которого используются специальные крепежные элементы в зависимости от материала несущей конструкции. Сколько нужно крепежа на погонный метр настила указывается в рекомендациях производителя.

Важно! Не следует уменьшать количество крепежа менее чем 4 самореза на 1 метр настила. При креплении верхней части полотна количество крепежных элементов нужно даже несколько увеличить, что повысит ветровую устойчивость готового ограждения.

Сколько нужно лаг и крепежных элементов для каждого вида заборного полотна зависит от нескольких факторов:

  • Толщина профилированного листа;
  • Высота профилированного полотна;
  • Расстояние между опорами и общая длина ограждения;
  • Максимальные ветровые нагрузки, принятые для соответствующей местности.

Рассчитывая количество силовых элементов, следует учитывать, что применение материалов с другими линейными размерами или толщиной стенки потребует дополнительного пересчета прочности конструкции и внесения некоторых корректировок в количество столбов, лаг и крепежных элементов.

Сборка лаг методом сварки показана на видео:

Забор из профлиста своими руками: пошаговый фотоотчет

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки  — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником. 

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах  можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Горизонтальный забор из профлиста Красивое сочетание камня, ковки и красно-коричневого листа Столбы из круглой металлической трубы, к ним с тыльной стороны приварены полосы, к которым крепится лист Вставки ковки и поликарбоната Еще вариации на тему ковки Окраска может быть неоднотонной С нелинейным верхом нужно повозится

Саморезы для забора из профнастила для лаги 20 на 40

  1. Регистрация: 28.10.11 Сообщения: 64 Благодарности: 36 Пожалуйста!Подскажите,какие саморезы купить для забора из профлиста?Я нашла только кровельные с буром (мне нужны в цвет листа),но они слишком длинные!Какая есть альтернатива,?

    Последнее редактирование модератором: 21.11.17

  2. Регистрация: 16.06.11 Сообщения: 77 Благодарности: 59 …нужно искать короче. При этом желательно, чтобы кровельный саморез прошел лист профнастила и одну стенку профильной трубы. Так я делал горизонтальные лаги из профильной трубы 40 мм Х 20 мм толщина стенки 2 мм, толщина профнастила 0.5 мм. Просверливаем профнастил и одну стенку профильной трубы. Кровельный саморез с буром длиной 19 мм отлично прихватил всю конструкцию, невыходя наружу из профильной трубы. На лист размером 1.15 м (горизональ) Х 2 м (вертикаль) устанавливается 8 саморезов. После закрепления саморезами делал четыре отверстия на лист Ф 4мм для заклепок алюминий-сталь ф4мм и длинной 8 мм. Своеобразная противоугонка. Чтобы снять лист нужно открутить саморезы и высверлить заклепки.

    Можно ставить и длинные саморезы, просверливая профильную трубу насквозь. Если есть возможность, то можно будет эту часть самореза приварить к трубе. Вот и более прочная противоугонка. Только вид будет слегка корявый.

  3. Регистрация: 29.02.08 Сообщения: 433 Благодарности: 126 В Москве на рынках, а лучше и дешевле, в специальных метизных фирмах есть любой длины и цвета по RAL. Можно купить оцинкованные и потом покрасить из баллончика. Думаю в Питере ситуация не хуже. Интернет в помощь. А длина в предыдущем посте указана правильная.
  4. Регистрация: 30.06.11 Сообщения: 853 Благодарности: 927 Для примера сфоткал саморезы, оставшиеся от крыши и от забора. Длинные оцинкованные и вишневые — остаток от крыши, профлист, крепившийся в гребень. А зеленые — остались от забора, наиболее подходящий — средний. При покупке следует взять несколько штук, проверить, сверлят ли они профиль, и уже потом покупать на весь забор. Дело в том, что попадаются не закаленные саморезы.
  5. Регистрация: 26.09.09 Сообщения: 1.322 Благодарности: 396
  6. Регистрация: 29.02.08 Сообщения: 433 Благодарности: 126 На предмет «не открутят». Сколько оборотов шуруповерта нужно, что бы открутить несколько кровельных и что бы высверлить головку заклепки? Я думаю, разница не существенная!
  7. Регистрация: 16.06.11 Сообщения: 77 Благодарности: 59 Советую отверстие под саморез делать сверлом, а потом уже вкручивать саморез с буром. Так будет надежней. Только нужно иметь два шуруповерта (дрели) — для сверла и для ключа под головку самореза.
  8. Регистрация: 13.10.11 Сообщения: 90 Благодарности: 18 Нежно искать небольшие саморезы, а отличие цвета — разве это большая проблема? Если не нравятся что торчат шляпки, то их можно закрасить и тогда недоброжелатели их выкрутить вообще не смогут.
  9. Регистрация: 04.12.11 Сообщения: 5 Благодарности: 0 Пожалуйста!Подскажите,какие саморезы купить для забора из профлиста?Я нашла только кровельные с буром (мне нужны в цвет листа),но они слишком длинные!Какая есть альтернатива,? Хорошая альтернатива это заклёпки! сидит плотно скрутить соблазна нет,на строительном рынке видел пять расцветок подобрать под цвет профиля нет проблем! один минус надо купить заклёпочник цена вопроса 250руб не могу сыллку скинуть НОВИЧОК!

    ЗАКЛЁПКИ ССЫЛКА СКОПИРУЙТЕ И В АДРЕСНУЮ СТРОКУ /cys.su/news/180.htm

    А ВОТ И ЗАКЛЁПОЧНИКИ bralo.ru
  10. Регистрация: 18.11.09 Сообщения: 172 Благодарности: 81 Илья Викторович Живу здесь Саморез 5.5 х 19 прошивает профлист и одну стенку лаги.
  11. Регистрация: 13.09.11 Сообщения: 37 Благодарности: 16 Когда у меня крышу подшивали я не мог найти заклепки нужного цвета. Пришлось красить самому из балончика, ничего сложного. Ставил 2 бруска с небольшим зазором и туда заклепки рядком ставил, за 2-3 прохода (с перерывами для просушки) покрасились отлично.

Содержание:

Красивый и надежный забор, окружающий дачный или приусадебный участок уже давно стал визитной карточкой настоящего хозяина, а появление профилированного оцинкованного стального листа с дополнительной полимерной защитой, придающей ему оригинальный внешний вид и богатую палитру расцветок, многократно упростило и удешевило возведение ограждений любого размера.

Важный элемент конструкции забора

Несущие столбы и лаги для забора из современного профнастила могут быть выполнены из любых подручных материалов, имеющихся у застройщика и обеспечивающих достаточную несущую способность, определяемую размерами забора.

Основа забора из профилированного листа

Справка: Основой любой строительной конструкции, к которой можно смело причислить и забор из профилированного стального листа служит прочный каркас, получаемый при соединении опорных столбов и поперечных лаг, на которые собственно и крепится профнастил.

Традиционно основой забора служили деревянные конструкции из бруса определенной толщины, специально обработанные различными составами для защиты от атмосферных воздействий. В последнее время, особенно при устройстве забора из профнастила в качестве столбов и лаг используется профильная труба, обеспечивающая высокую прочность конструкции при меньших линейных размерах, а использование специализированного крепежа многократно снижает трудоемкость выполняемых работ.

Очень часто применяются комбинированные варианты заборов, когда столбы и цоколь изготовлены из искусственного или натурального камня, а заборное полотно – из профнастила, закрепленного на металлических или деревянных лагах.

Из дерева

Каркас из дерева

В качестве деревянных лаг для заборного полотна из профнастила используется брус сечением 40х50 мм или 50х60 мм когда расстояние между столбами не превышает 2,5 м. В этом случае получаемая в итоге конструкция способна выдерживать ветровые нагрузки без повреждений. Деревянные лаги должны быть изготовлены из высушенной древесины без большого количества сучков и следов поражения вредителями и грибками.

Подготовленные к монтажу лаги пропитываются защитными антисептическими составами и покрываются лакокрасочными материалами, желательно на основе натуральной олифы. Такая защита обеспечивает деревянным лагам достаточно длительный срок службы.

Совет: В случае необходимости в процессе эксплуатации обновляется разрушенное атмосферными воздействиями покрытие, что требует дополнительных затрат при использовании дерева в качестве несущей конструкции для забора из профнастила.

Из металлопроката

Каркас из металлического профиля

В качестве основы для забора из профнастила чаще всего применяются лаги, изготовленные из металлопроката различного профиля. Это может быть уголок с полкой 40-50 мм, швеллер или профильная труба размеров 20х40 мм и толщиной стенки 1,5 или 2 мм. Использование профильной металлической трубы в качестве лаг для заборного полотна из профнастила более всего подходит как с точки зрения получения максимальной прочности конструкции, так и внешнего вида и безопасности использования тыльной части забора, когда все крепежные элементы скрыты внутри профиля трубы.

Совет: Увеличение размеров профильной трубы на 10 мм позволяет увеличить расстояние между столбами, на которые монтируется полотно до 3-3,5 м, что снижает затраты на устройство столбов и позволяет разделить полотно на равные части при любой длине огораживаемого участка. Для обеспечения защиты металлических конструкций от атмосферных воздействий применяются лакокрасочные материалы на глифталевой, пентафталевой или акриловой основе.

Способы крепления

Варианты крепления

В зависимости от материала столбов и лаг, используемых при возведении ограждений из профнастила применяются различные способы крепления конструктивных элементов между собой:

  • Крепление путем закладывания в специальные ниши столбов;
  • Резьбовое соединение элементов;
  • Закрепление при помощи гвоздей или саморезов, применяемое при скреплении деревянных конструктивных элементов;
  • Соединение металлических конструкций при помощи сварки.

Каждый из перечисленных способов имеет право на жизнь и обеспечивает надежное соединение в зависимости от применяемых при устройстве забора конструктивных материалов. Сколько нужно крепежа, рассчитывается исходя из общей нагрузки на полотно забора и несущей способности одного крепежного элемента с некоторым запасом для обеспечения гарантированной прочности.

Для соединения металлических элементов ограждений из профнастила применяются специализированные крепежные элементы, обеспечивающие прочность соединения на уровне сварной конструкции. Эти элементы имеют неоспоримое преимущество в том, что сборка осуществляется без применения сложного оборудования и при необходимости конструкция может быть легко разобрана для ремонта или демонтирована для переноса.

Совет: Используя готовый крепеж нет необходимости рассчитывать, сколько нужно тех или иных элементов. Крепеж укомплектован всем необходимым и полностью готов для монтажа. Соединение металлических конструкций осуществляется таким образом, что нет необходимости подбирать длину лаг в зависимости от расстояния между столбами, это способствует значительной экономии материала.

Необходимое количество для обеспечения прочности забора

Прочность возводимого ограждения напрямую зависит от высоты заборного полотна и количества лаг, устанавливаемых между столбами в качестве несущей конструкции. Если расстояние между опорами не превышает 3 м, а высота забора находится в пределах 1-5 – 1,7 м достаточно двух лаг расположенных на одинаковом расстоянии примерно 200 – 300 мм от краев профилированного листа. Если же высота профлиста превышает 2 метра необходимо устанавливать уже три штуки, причем расстояние от верха и низа полотна остается тем же, а получившееся расстояние между лагами делится пополам.

Для возведения ограждений используется в основном так называемый стеновой профилированный лист с высотой профиля не более 20 мм, для крепления которого используются специальные крепежные элементы в зависимости от материала несущей конструкции. Сколько нужно крепежа на погонный метр настила указывается в рекомендациях производителя.

Важно! Не следует уменьшать количество крепежа менее чем 4 самореза на 1 метр настила. При креплении верхней части полотна количество крепежных элементов нужно даже несколько увеличить, что повысит ветровую устойчивость готового ограждения.

Сколько нужно лаг и крепежных элементов для каждого вида заборного полотна зависит от нескольких факторов:

  • Толщина профилированного листа;
  • Высота профилированного полотна;
  • Расстояние между опорами и общая длина ограждения;
  • Максимальные ветровые нагрузки, принятые для соответствующей местности.

Рассчитывая количество силовых элементов, следует учитывать, что применение материалов с другими линейными размерами или толщиной стенки потребует дополнительного пересчета прочности конструкции и внесения некоторых корректировок в количество столбов, лаг и крепежных элементов.

Сборка лаг методом сварки показана на видео:

Один из наиболее недорогих заборов для дачи или частного дома — из профнастила. Конструкция у него несложная — вкопанные столбы, к которым прикреплены поперечные лаги. К этой решетке на саморезы или заклепки крепится профлист. Все действительно несложно, особенно, если умеете пользоваться сварочным аппаратом. Хотя есть технология без сварки  — на болтах или на деревянных перекладинах. В любом случае забор из профнастила своими руками построить можно. Можно все работы при необходимости выполнить в одиночку, но при монтаже листов удобнее с помощником. 

Конструкция с металлическими столбиками

Самое простое изготовление — забора со столбами из металла, вкопанными в грунт. Использовать можно трубы круглого или квадратного сечения, но удобнее работать с квадратными — профилированными.

Конструкция забора из профнастила со столбиками

Длинна столбов берется в зависимости от желаемой высоты забора, плюс добавляется от 1 до 1,5 метров на заглубление в грунт. Закапывать в грунт необходимо ниже глубины промерзания грунта. Для каждого региона грунт промерзает на разную глубину, но в Средней полосе России это около 1,2 м. При определении глубины, на которую закапываете трубы, лучше перестраховаться и сделать лунки глубже. Иначе силы зимнего пучения стойки просто вытолкнут, и ваш забор повалится (смотрите фото).

Недостаточное заглубление опорных столбов привело к тому, что забор покосился

Для столбов обычно берут профилированную трубу сечением 60*60 мм с толщиной стенки 3 мм. Расстояние между столбами — от 2 до 3 метров. Чем больше толщина профлиста, тем реже можно ставить столбы. Если грунт тяжело копается, есть смысл делать расстояния больше, в противном случае можно сэкономить на закупке металла — чем тоньше, тем дешевле и разница в цене существенная.

Лаги для забора из профлиста делают из профильной трубы 40*20 или 30*20 мм. Второй вариант — деревянные бруски 70*40 или около того. При использовании древесины экономится значительная сумма, но дерево быстрее пропадает, к тому же его коробит от влаги. Скорее всего через несколько лет вам придется лаги менять, и будут они уже металлическими. Но как эконом-вариант на несколько лет пойдет.

Забор из профнастила на деревянных лагах

Делая забор из профнастила своими руками с деревянными лагами, не забудьте тщательно обработать древесину антибактериальным составом (например, Сенеж Ультра). Лучше это делать в ванной — погружать бруски минут на 20 в раствор полностью. Так они будут служить дольше.

Количество лаг зависит от высоты забора. До 2-х метров — достаточно двух, от 2,2 до 3,0 метра нужны 3 направляющие, еще выше — 4.

Подробно о выборе и строительстве фундамента для забора читайте тут.

Способы крепления лаг к столбам

Металлические лаги приваривают или между столбами или спереди. Первый способ более трудоемкий, причем получается больше отходов: приходится нарезать трубы на куски. Но при таком расположении лаг конструкция получается более жесткой: каждый столб служит опорой для листа и он меньше «гуляет», при желании вдоль него можно поставить пару дополнительных креплений.

Если свариваете трубы перед столбом (со стороны улицы), работы меньше, но резать все равно придется и отходы будут: необходимо чтобы сварной шов двух участков приходился на столб. Разве что вы подгадаете расстояние так, чтобы ложились они ровно. Тогда материалы закупаете предварительно, а потом рассчитываете шаг установки столбов.

Приварить металлические лаги к столбам можно двумя способами

Для крепления деревянных брусков приваривают впереди или по бокам держатели — металлические уголки или П-образные направляющие. В них потом сверлят отверстия и скрепляют болтами или саморезами.

Есть вариант собрать забор из профнастила без сварки. Для этого есть специальный крепежный элемент, который называется Х-кронштейн. Это крестообразная пластина с загнутыми  краями, которая крепится на саморезы.

Х-кронштейн для забора из профлиста без сварки

Так все выглядит в смонтированном состоянии

Профнастил для заборов

Для заборов используется профлист с маркировкой С — для заборов и стен. Еще есть Н и НС, но они для заборов не подходят — это больше кровельные материалы. Редко можно встретить маркировку A и R, профили А могут использоваться для заборов.

В маркировке после буквы стоит цифра — от 8 до 35. Она обозначает высоту ребра в миллиметрах. Так С8 означает, что профлист предназначен для забора, а высота волны — 8 мм. Чем больше высота волны тем более жесткой будет поверхность. При сильных ветрах берите как минимум С10, а то и С20.

Толщина листа — от 0,4 до 0,8 мм. Наиболее оптимальный вариант — толщина 0,45 мм или 0,5 мм. Они подойдет для забора до 2,5 м высоты. Если нужен более высокий, берите хотя бы 0,6 мм.

Высота листа обычно в районе 2 метров, можно найти 2,5 м. Ширина бывает очень разной — от 40 см до 12 метров. Разные заводы выпускают различный по формату профнастил.

Стандартная палитра цветов, в которую красят листы профилированного металла

Профнастил может быть оцинкованным, может окрашенным (окрашенные на 15-25% дороже оцинкованных). Краску наносят двух типов: порошковое и полимерное покрытие. Порошковое покрытие более стойкое, но и более дорогое.

Есть листы, окрашенные с одной стороны — со второй находится оцинковка, покрытая грунтом серого цвета, есть — с двух. Двухстороннее покрытие, естественно дороже односторонней окраски, но вид лучше, да и срок службы больше.

Это вид со двора на забор с двусторонней окраской

Опорные трубы и лаги для забора обычно грунтуют, затем красят. И как-то повелось, что красят их темной краской. Прикрепив затем к ним окрашенный с одной стороны профлист получают четко видный «скелет» на светло-сером фоне. На небольшом участке это бывает критично. Обратите внимание, и строя забор из профнастила своими руками, красьте несущий каркас в светло-серый цвет. Результат вас обрадует: со двора смотрится это намного лучше.

Как крепить профлист к каркасу

Крепят лист саморезами или заклепками. Саморезы для профлиста есть оцинкованные, есть окрашенные. Подбирают их в тон окраски забора. Закручивают шуруповертом с использованием насадки.

Шаг установки зависит от длины волны и высоты забора. Чем выше забор, тем чаще нужно устанавливать крепеж. Нормально держится, если крепить через волну, чтобы увеличить прочность, при двух лагах  можно крепить в шахматном порядке, а не одну над другой.

При монтаже важно выставить вертикально первый лист. Тогда все остальные установятся без проблем. При укладке листов следующий заходит на уже установленный на 1 волну. Крепят в нижнюю часть волны. Устанавливать саморез нужно строго перпендикулярно. Тогда отверстие перекрывается шайбой и осадки не вызовут отслоения краски.

О том, как одному можно крепить профлист на забор, смотрите видео.

Забор из профнастила своими руками: фотоотчет

Строился забор от соседей и фронтальный. Общая длина 50 метров, высота 2,5 м. На фронтальный использован коричневый профлист, на меже — оцинкованный, толщина 0,5 мм, марка С8.

Кроме того пошли такие материалы:

  • на столбы профилированная труба 60*60 мм, толщина стенки 2 мм, трубы 3 м длины;
  • на столбы ворот и калитки ставили 80*80 мм со стенкой 3 мм;
  • лаги 30*30 мм;
  • каркас ворот и калитки 40*40 мм;

Готовый забор из профнастила своими руками строил один человек

Забор установлен на металлических столбах, между которыми затем залит цоколь. Он необходим хозяевам, так как перед забором планируется разбить цветник (сделанную под него ограду вы видите). Также он нужен, чтобы вода во время обильных ливней не заливала двор. Металлические листы крепятся не сразу от земли, а немного отступив. Этот зазор закрыт высечкой — лентой, которая остается на некоторых производствах. Это сделано специально, чтобы не перекрывать доступ воздуха, для того чтобы земля быстрее просыхала.

Вид изнутри на готовый забор

Подготовка металла

Первый этап — подготовка труб. Со склада труба приходит ржавая, чтобы она служила долго, приходится ржу счищать, потом обрабатывать «Антиржавчиной» и после красить. Удобнее сначала подготовить все трубы, прогрунтовать и покрасить, потом только начинать монтаж. Ржавчину счищали металлической щеткой, установленной на болгарку.

Трубы нужно очистить от ржавчины

Трубы на складе были только 6-метровые. Так как высота забора 2,5 метра, закопать нужно еще 1,3 метра, общая длина столба должна быть 3,8 метра. Чтобы сэкономить, разрезали пополам на 3-метровые куски, а недостающее доваривали разным металлоломом, имеющимся в хозяйстве: обрезки уголков, арматура, куски разных труб. Потом все зачистили, загрунтовали и покрасили.

Установка столбов

Первыми поставили два угловых столба. Ямы бурили купленным в магазине буром. Почва нормальная, на одну лунку глубиной 1,3 метра уходило около 20 минут.

Бур для лунок под столбы

Первый столб выставили горизонтально и так, чтобы он над грунтом поднимался на высоту 2,5 метра. Чтобы выставить второй, понадобилось отбить высоту. Использовали водяной уровень. Заливать его нужно так, чтобы не было пузырьков — из ведра, а не из-под крана, иначе он будет врать.

Выставили второй столб по отбитой отметке (нанесли на планку, которую поставили рядом с лункой) и забетонировали. Когда цемент схватился, между столбами натянули шпагат, по которому выравнивали все остальные.

Технологию заливки использовали стандартную: в лунку устанавливали в два раза свернутый рубероид. Внутрь ставили трубу, заливали бетоном (М250) и выставляли вертикально. Уровень контролировали отвесом. Правильно выставить столбы — это очень важно, иначе весь забор перекосит.

В процессе работы несколько раз получалось, что бетон заливался не внутрь свернутого рубероида, а между ним и стенками ямы. Выгребать его оттуда удовольствие маленькое, потому выступающую часть разрезали на лепестки, приколотили к земле большими гвоздями. Проблема решилась.

Так зафиксировали рубероид

После того как бетон схватился, сделали переносную опалубку из досок, обтянутых плотной пленкой. С их помощью залили цоколь. Чтобы он был прочнее, по низу к столбам с двух сторон приварены прутки арматуры. Вокруг них ставилась опалубка.

Опалубка для цоколя

Установка перемычек

Очищенные, загрунтованные и покрашенные трубы для перекладин нарезали и приварили. Варили между столбами. Их тоже нудно ставить в уровень, чтобы крепить было легче.

Варим перемычки

После того, как сварка окончена, все места сварки очищены проволочной щеткой, обработаны «Антиржавчиной» и после покрашены.

Монтаж профлиста

Так как верхняя перемычка проходит по самому верху забора, и приварена она ровно в уровень, проблем с выравниванием и установкой листов не было. Крепили сначала по краям, потом устанавливали промежуточные саморезы. Чтобы проще было их ровно ставить, между крайними натянули нитку.

Ровно установленный крепеж — тоже красиво

После были сварены и прикреплены ворота. Как последние штрих — установлены сверху доборные элементы — П-образный профиль, закрывающий верхушку забора и заглушки на трубы.

Финальный вид забора из профлиста, сделанного самостоятельно

Как вы поняли, особо сложного ничего нет. Важно выставить ровно столбы и приварить каркас. Это и есть основная задача. Много времени — порядка 60% уходит на подготовку труб — очистку, грунтовку, покраску.

Забор из профлиста с кирпичными столбами

Профлист в сочетании со столбами из кирпича смотрится солидно

Конечно, более декоративно выглядит ограждение с кирпичными столбами. При желании можно сделать и его, но времени потребуется больше. Есть два варианта:

  • Делать полноценный ленточный фундамент. Но это долго и дорого. На хорошо дреннируемых грунтах  можно делать фундамент мелкого заложения, на пучнистых придется закапываться ниже глубины промерзания грунта. И хоть лента будет неширокой, работы много — на всю длину забора копать траншею, ставить опалубку, вязать арматуру, заливать и потом отделывать. Поверх ставить кирпичные столбы. Прочно, надежно, но дорого.
  • Сделать по схеме, описанной выше: несущие столбы с цоколем. Вокруг столбов выкладывают кирпич. Этот способ менее затратный. О том, как класть столбы из кирпича читайте тут.

Схематическое изображение конструкции забора с кирпичными столбами

Вся технология такая же, только армирование потребуется более жесткое — два пояса по два прутка диаметром 10-12 мм. В столбы необходимо будет установить закладные элементы, к которым будут крепится направляющие. Их (закладные) можно приварить к трубе, после того, как она выставлена и схватился раствор.

Фото дизайна заборов из профлиста

Часто профилированный лист комбинируют с ковкой, иногда варят раму из профильной трубы, в нее монтируют профлист и все это украшают металлическими узорами — кованными или сварными. Еще вариант сделать ограждение нестандартным — установить волну не вертикально, а горизонтально. Небольшое, казалось бы изменение, а вид другой. Некоторые идеи в фотогалерее ниже.

Забор, как ограждающая конструкция, наиболее ярко показывает уровень благосостояния хозяина, его эстетические вкусы, поэтому от выбора материала зависят многие нюансы.

Профнастил может стать наилучшим решением, так как отличается надежностью, долговечностью, привлекательностью. Он, благодаря своим преимуществам, завоевал популярность в качестве основного материала для устройства ограждения.

К основным его достоинствам относятся:

  • износоустойчивость;
  • не подвергается воздействиям атмосферных осадков и нагрузок от ветра, перепадам температуры, потому что изготовлен из тонкого высококачественного сплава металлов;
  • влагостойкость, стойкость к химической коррозии, кислотно-щелочным осадкам;
  • повышенная прочность, легкость;
  • простая технология установки, удобство производства работ, не требует специальной техники и инструментов, достаточно будет только шуруповерта;
  • экономичность, невысокая стоимость, в период эксплуатации не требуется дополнительных расходов.

Характеристики и типы саморезов

Для крепления профнастила используются крепежные изделия, называемые саморез или самонарезающий винт, являющийся стальным стержнем с наружной резьбой и головкой. Он обладает способностью самостоятельно нарезать резьбу в любом строительном материале, в который он вкручивается без предварительного высверливания отверстий.

Основная отличительная особенность самореза по сравнению с шурупами и винтами заключается в том, что резьба выполнена по всей цилиндрической поверхности стержня. Он имеет высокую прочность, которая приобретается в результате термической закалки в процессе изготовления. Согласно указаниям ГОСТ, все виды саморезов сертифицируются по международным стандартом.

В качестве материала для изготовления крепежа используется оцинкованная углеродистая или нержавеющая сталь высокого качества, иногда он покрывается полимерной краской разнообразной расцветки.

Соединения элементов крепежа являются несущими, потому что они воспринимают основную часть нагрузок.

Ассортимент саморезов, предназначенных для крепления металлопрофиля, довольно широкий, они имеют разную длину, диаметр и форму шляпки. Выпускаются они диаметром от 4,0 до 6,5 мм, длиной от 19 до 250 мм с головкой круглой, полукруглой, сферической, цилиндрической, шестигранной формы. Шлицы изготавливаются крестообразными, прямыми, шестигранными. От формы шлица зависит выбор инструмента, которым устанавливается крепеж.

О том, как правильно выбрать саморезы — на следующем видео:

Информация о том, как построить ворота из профнастила своими руками, приведена в этой статье.

Если вас интересует, какие бывают размеры листа профнастила для забора, узнайте об этом отсюда.

Как самостоятельно построить забор из металлочерепицы — читайте в этом материале.

Расход материала

Расчет расхода саморезов по металлу можно осуществлять различными методами. Чтобы знать, сколько необходимо крепежных элементов, нужно вычислить периметр забора, которым ограждается участок, с учетом ширины одного листа профнастила, знать габариты забора, в частности высоту. Осуществляется расчет по формуле:

Nс = Рз/bпроф, где

  • Рз – периметр забора, найденный путем сложения величин длины и ширины по всем сторонам, м;
  • bпроф – ширина листа профлиста.

При монтаже ограждения по технологии «встык» в расчет принимается монтажная ширина листа с учетом размера «нахлеста». Отдельный лист крепится к каркасу саморезами в количестве 5-6 штук, в некоторых случаях в нижнюю часть волны вкручивают вспомогательные, чтобы повысить прочность.

Стандартной величиной считается расход, величина которого составляет 9 штук на один лист. В данном случае нужно найти общее число листов профнастила и умножить на 9.

Куда и как вкручивать саморезы

К креплению забора по СНиП и ГОСТ не предъявляются особые требования. Расстояние между саморезами равно двум волнам настила, что обеспечивает надежность конструкции. Устойчивость ограды в целом зависит от правильной установки опор.

Обыкновенные шурупы-саморезы помогают прикрепить профнастил к деревянным лагам, а саморезы со сверлом — к металлическим прогонам. Целесообразнее закреплять профлист через волны, наиболее плотно прилегающие к прогонам.

Самонарезающие винты необходимо вкручивать с помощью шуруповерта, который имеет ограничитель крутящего момента. При правильной установке резиновая прокладка будет выступать приблизительно на 1 мм из-под шайбы.

При помощи шила можно сделать небольшое углубление в том месте, где вкручивается саморез. Деталь устанавливается на «позицию». Осторожно уверенными движениями элемент поворачивается до тех пор, пока он не углубится и не закрепится, затем усилие повышается. Чтобы не деформировать его, скорость к концу процесса снижается.

Установка забора проводится поэтапно, но вначале необходимо произвести подготовительные работы, очистить от растительности. К основным этапам относятся:

  1. Устанавливаются опоры по периметру ограждения в отрытые выемки.
  2. На столбы крепятся горизонтально поперечные лаги, изготовленные из металлических изделий или деревянных брусьев в несколько рядов.
  3. Профлист вкручивается на лаги, начиная с торца. Отдельные листы должны перекрывать волну листа, который устанавливается ранее, соединения обрабатываются герметиком, устойчивым к воздействию воды для дополнительной гидроизоляции.
  4. Угловые стыки и торцы закрываются специальными планками, нащельниками, торцы можно обработать антикоррозийным составом, чтобы продлить срок службы забора.

Саморезы закрепляются совместно с резиновыми накладками, по цвету соответствуют окраске ограждения. Они должны вкручиваться ортогонально к поверхности листа, чтобы не получился перекос. После окончания крепления места, где были вкручены элементы, нужно загрунтовать или покрыть эмалью подходящего цвета.

Чем еще можно закрепить профлист?

Помимо саморезов вполне подходят другие виды крепления, которые также эффективны:

  • Заклепки создают неразъемное сопряжение профнастила с твердыми материалами. Они изготовлены из двух видов металла: ножка выполнена из стали, а шляпка из алюминия, существуют окрашенные и неокрашенные. Диаметр заклепок колеблется от 3,2 до 6,5 мм. Фиксируются листы с помощью специального пистолета. Среднее число заклепок, используемых на 1 м покрытия, составляет 6-8 штук.
  • Шурупы, стержни, имеющие острую резьбу и головку. Их изготавливают из дерева, металла. В металлических соединениях используются шурупы с мелкой резьбой. Они создают между поверхностями разъемное соединение. На поверхности профнастила высверливается отверстие, куда вкручивается шуруп, резьба оказывается внутри.

Независимо от вида крепления, соединение будет надежным.

Профильные трубы для забора и не только для него: 3 почему

Kikimora

8063 0 0

Ограждение, полностью сваренное из профильной трубы

В нашем небольшом селе примерно пятая часть всех новых заборов, ворот и калиток из профлиста сварена руками моего мужа. Этот материал сейчас очень популярен, так как обходится не намного дороже деревянного штакетника, а служит, не теряя вида и не требуя ремонта, гораздо дольше.

Но и каркас для него должен быть прочным, надежным и долговечным, а деревянные опорные столбы и лаги таковыми не назовешь. Муж работает исключительно с профильной трубой, из которой наловчился делать и другие конструкции.

Но чукча не писатель, чукча читатель, поэтому дифирамбы этому материалу с его слов спою я. Тем более что знакома с темой не понаслышке – частенько приходится выступать в роли подручного.

Ограждающие конструкции

Если кто-то заказывает забор, то ему как минимум нужна ещё и калитка, а чаще всего калитка и ворота. Конструкции у них разные, поэтому опишу отдельно. Но сначала обещанные дифирамбы или назовем их почему.

Профильные трубы предпочтительнее круглых: 1 почему

С точки зрения мастера все понятно:

  • С трубами квадратного или прямоугольного сечения проще работать.
  • Их легче транспортировать – не раскатываются, плотно укладываются, занимают меньше места.
  • Ещё один плюс заключается в богатом выборе типоразмеров, но об этом чуть позже.

Трубы различаются не только размером сечения, но и толщиной стенки

Но и заказчики считают, что профильная труба для забора предпочтительнее круглой, так как выглядит привлекательнее, особенно на фоне четких прямоугольных линий забора из металлического штакетника или профилированного листа. К тому же стоит она чаще дешевле или столько же, сколько «кругляк».

А вот если ограда делается из сварной сетки или рабицы, для опорных столбов используют трубы круглого сечения с приваренными к ним крюками.

Заборы: 2 почему

Конструкции заборов могут быть разными. От них, а также от размера сечения и толщины стенок труб зависит и скорость исполнения, и конечная стоимость.

  • Столбы для забора – обязательный элемент конструкции любого вида. Самой оптимальной для них является труба квадратного сечения 60х60х2 мм (она обладает большей прочностью на изгиб, чем труба с прямоугольным сечением). Это при условии, что высота ограждения не превышает двух метров. Если она больше, то нагрузка на каркас и парусность забора возрастают, поэтому лучше использовать столбы с толщиной стенки 3 мм. Для невысоких ограждений можно брать прямоугольные трубы 60х30 и 60х40 мм.

Размеры? Да какие пожелаете, господа!

  • Лаги – это продольные направляющие, к которым крепится профнастил или другой ограждающий материал. Они имеют прямоугольное сечение, устанавливаются в два или три ряда и соединяются со столбами сваркой. Самые востребованные типоразмеры указаны в таблице.

Лаги и столбы из профильной трубы для надежного забора

В разных регионах цена на металлопрокат наверняка различна. Приведу наши цены просто для того, чтобы можно было примерно ориентироваться по ним в зависимости от размера труб.

Наименование Размер, мм Стоимость за 1 п.м., руб
Столб для забора 60х30х2 135
Столб для забора 60х40х2 145
Столб для забора 60х60х2 175
Продольные лаги 40х20х1,5 70
Продольные лаги 40х25х1,5 80
Продольные лаги 50х25х2 110

Схема самой простой конструкции забора

На картинке показана самая простая и недорогая конструкция с двумя продольными лагами и сплошным креплением листов. Но и не самая ненадежная: из-за большого расстояния между лагами листы легко получают повреждения. Поэтому предпочтительнее делать три ряда, располагая верхний и нижний ближе к кромкам профилированного листа.

Жесткость придает и специальная заборная планка, пущенная поверху

А сплошной настил – это высокая парусность, которая часто вызывает расшатывание опор, даже если металлические столбы хорошо заглублены и зацементированы. К тому же, на мой взгляд, выглядит он «не очень». Нам больше нравятся секционные заборы – они и более надежны, и выглядят эстетичнее, и пропускают воздух и свет к насаждениям.

Фото секционного забора

Но в этом случае для изготовления секций используется более дорогой уголок, а профтруба идет только на столбы, одну срединную продольную лагу и отрезки, соединяющие секции со столбами.

Как видите, чтобы подсчитать общую стоимость ограждения, нужно знать не только его метраж, но и конструкцию, и размеры используемых для каркаса труб. Причем, благодаря большому выбору этих размеров, можно подогнать стоимость под любой бюджет.

  • Экономия получается очень ощутимой, если приобретать бывшие в употреблении круглые трубы для столбов забора. При устройстве сплошного ограждения они не видны. Они же годятся в качестве опор для калитки и ворот, так как обычно имеют большую толщину стенок.
  • Также сэкономить помогает правильный расчет расстояния между опорными столбами. Если длина прожилин кратна 3 (3 м, 6 м, 12 м), то и шаг должен быть равен трем метрам. Если же вы купили продольные лаги длиной 5 или 10 метров, расстояние между столбами делается 2,5 метра.

Калитки и ворота: 3 почему

Типоразмеры профильных труб для устройства опор и изготовления каркасов ворот и калиток и цены на них приведены в таблице.

Наименование Размер, мм Стоимость за 1 п.м., руб
Столб для калитки 60х60х2 175
Столб для калитки/ворот 80х80х3 348
Столб для калитки/ворот 100х100х3 452
Столб для ворот 120х120х4 706
Профиль для каркаса калитки 30х30х1,5 72
Профиль для каркаса калитки/ворот 40х40х2 120
Профиль для каркаса калитки (усиленный) 50х50х2 148
Профиль для каркаса ворот 60х40х2 145
Профиль для каркаса ворот (усиленный) 60х60х2 175

Выбор зависит от веса и массивности створок. Простейшая конструкция выглядит так:

Профлист прикручивается своими руками поверх сварного каркаса

Края листа при этом остаются открытыми, что не очень хорошо, так как за них можно зацепиться и пораниться либо отогнуть металл. Для изготовления ворот премиум класса муж использует ещё и уголок, который вваривает во внутренний периметр каркаса из профтрубы. А лист вырезается точно по внутреннему размеру и вкладывается каркас изнутри.

Как-то так

Другие полезные вещи из профтрубы

Трубы прямоугольного сечения неплохо гнутся, особенно если соотношение сторон составляет 2:1. Наш «любимый размер» 40х20 мм при толщине стенки 1,5 мм. Погонный метр стоит всего 70 рублей. Они самые легкие и удобные в работе.

К сожалению, до своего участка руки пока не дошли, а фотографий конструкций, сделанных на заказ, у нас нет. Поэтому покажу фото изделий, изготовленных из этого материала, из Интернета.

Садовые качели

Основания для лавочек и скамеек с деревянными сиденьями

Каркасы теплиц

Беседки и навесы для автомобилей

Трубы меньшего сечения идут на изготовление невысоких заборчиков внутри усадьбы, а также для украшения и связки основных элементов конструкции. А вот если нужно сделать каркас для лестницы или тех же качелей, инструкция требует использовать более габаритные и толстостенные трубы.

Заключение

Профильная труба – идеальный материал и для сварщика, и для заказчика металлических конструкций, что доказывает видео в этой статье. У неё лишь один недостаток – необходимость защиты от коррозии, для чего после изготовления каркаса, но до его облицовки трубы необходимо загрунтовать и покрасить составами, способными защитить их от агрессивных климатических воздействий.

В продаже есть изделия, уже окрашенные или имеющие прочное порошковое покрытие. Но стоят они намного дороже, да и при сварке покрытие на стыках портится. Проще и дешевле покрасить самим. Если есть возражения или предложения по этой теме – высказывайтесь в комментариях!

29 июля 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

Трубы профильные, лаги для забора

  руб./шт.
 36 х 20мм  длина -3,0м / ОЦ  302,00
 36 х 20мм  длина -3,0м / ОЦ ППК 396,00
  руб./шт.
 40 х 20мм  длина -3,0м / ПГ 299,00
 40 х 20мм  длина -3,0м / ППК 354,00
  руб./шт.
 40 х 20мм  длина - 6,0м 450,00
 40 х 40мм  длина - 6,0м 600,00
 50 х 50мм  длина - 6,0м 815,00
 60 х 60мм  длина - 6,0м 1000,00
 80 х 80мм  длина - 6,0м 1515,00
 100 х 100мм  длина - 3,0м 1720,00
  руб./шт.
 48х 48мм  длина -2,3м / ОЦ  379,00
 48х 48мм  длина -3,0м / ОЦ  494,00
 60 х 60мм  длина -3,0м / ОЦ 698,00
 80 х 80мм  длина -3,0м / ОЦ 1298,00
  руб./шт.
 48х 48мм  длина -2,3м / ОЦ ППК 517,00
 48х 48мм  длина -3,0м / ОЦ ППК 644,00
 60 х 60мм  длина -3,0м / ОЦ ППК 846,00
80 х 80мм  длина -3,0м / ОЦ ППК 1586,00

Электросварные трубы круглые и профильные (квадратного и прямоугольного сечения) мерной длины поступают на наши склады от компании ПАО «Северсталь». К данной товарной группе относятся стальные прямошовные трубы из углеродистой и низколегированной стали, которые хорошо поддаются электросварке, это дает возможность сэкономить время при работе и выборе сварочных материалов.

Наша компания реализует круглые электросварные трубы по ТУ 14−105−737−04 диаметром от 40 до 76мм, стандартная заводская длина — 6,00−10,5 м. Толщина стенки электросварной трубы составляет от 1,35 до 3,2мм. В зависимости от толщины стенки трубы одного диаметра различаются по весу погонного метра и соответственно по цене.

Квадратная профильная электросварная труба производится из стали марок 1−3 ПС двумя методами – сварным швом и механическим обжатием. Выпускается размерами от 15х15 до 120х120 мм, в соответствии с ГОСТ 8639−82, ГОСТ 13663−86. По длине варьируется от 6 до 12м, толщина стенки от 1,35 до 5мм.

Прямоугольная профильная труба выпускается размерами сечения от 10 до 180мм по ГОСТ 3262. Её длина от 6 до 12м, толщина стенки от 0,8 до 12мм.

Лаги для забора производят из оцинкованного замкнутого прямоугольного профиля 36*20мм или профиля с квадратным сечением 48х48мм и 60х60мм. Трубы изготовлены сгибанием металлической ленты посредством холодного либо горячего деформирования с соединением в месте стыка «в замок». Такое соединение является надежным и герметичным, не боится тепловых деформаций, данная технология позволяет сформировать трубу без использования сварки, которая нежелательна для цинка. Лаги имеют стандартную длину 3,0м. Снаружи они могут покрываться порошково-полимерной краской (ППК). Такое двойное покрытие, цинк + ППК, создает ровную и гладкую поверхность и защитный слой очень высокой надежности и долговечности.

Лаги из трубы электросварной прямоугольного сечения 40х20мм, длиной 3,0м, изготовлены сгибанием стальной полосы из черного металла, которая соединяется сварным швом встык. Снаружи лаги покрываются грунтовкой ГФ-021 или порошковой краской. Такие трубы более просты в изготовлении, соответственно являются более экономичным вариантом, но они проигрывают оцинкованной трубе в жесткости и долговечности.

На нашем складе производится нарезка трубы в размер по желанию заказчика.

Прожилины для забора

В строительном деле прожилины – это деревянные или металлические горизонтальные поперечины, которые служат для скрепления некоторых элементов ограды. Их второе название – лаги для забора. Они скрепляют обшивку и используются для повышения жёсткости, прочности оградительной конструкции. Их назначение – удерживают прикреплённые к ним штакетины, металлические или пластиковые решетки, листы профнастила или поликарбоната.

Схема монтажа прожилин к столбам забора

Вернуться к оглавлению

Виды прожилин

Они различаются, прежде всего, тем, из чего и для каких целей изготовлены. Прожилины для забора из деревянных брусков необходимы, как правило, для обшивки оград штакетником из дерева. Металлические поперечины методом сварки прикрепляются к прямоугольному профилю или трубам из металла, которые устанавливаются в качестве опорных столбов 60 на 60. Однако при использовании соответствующего крепежа может быть некоторое сочетание деталей из различных материалов.

Вернуться к оглавлению

Деревянные прожилины

Их часто называют слегами или лагами. Сделанные из древесины имеют некоторые преимущества перед металлическими прожилинами:

Чертеж деревянного забора и прожилин с размерами

  • они легкодоступны, просты в изготовлении;
  • цена их ниже;
  • экологически безопасны;
  • легкообрабатываемые и ремонтоспособные;
  • не требуют особого ухода.

По сроку использования прожилины из древесины уступают металлическому профилю. Их можно купить готовыми на рынке стройматериалов или сделать самому из деревянных жердей толщиной в 100 мм. Для этого понадобятся простейшие инструменты, такие как рубанок, циркулярная ручная пила, болгарка, оснащённая шлифовальным кругом. В качестве лаг можно использовать брусья 80х50 мм, которые продаются обычно шестиметровой длины.

Для прочности конструкции предпочтительнее применение брусьев из хвойных пород. Изделия из сосны, ели, лиственницы более устойчивы к гниению. Не рекомендуется использование для этих целей лиственных пород, хотя цена стройматериалов из них ниже.

Схема забора с прожилинами из бруса

Стандартные размеры деревянных прожилин: 45–50 мм толщина, 6 м их длина.

Вернуться к оглавлению

Монтаж деревянных прожилин

Перед монтажом все элементы ограждения из древесины должны быть хорошо высушенными, притом не на открытом солнце. Потом они подвергаются обработке защитными средствами от влажности, грибков и насекомых. Для этого используются антисептические растворы, грунтовки, краски и лаки.Монтируются прожилины к древесным опорам двумя способами:

  1. Их прикрепляют поверх столба. Это способ уменьшает сроки монтажа, но он менее надёжный.
  2. Лаги утапливают в деревянную опору, предварительно сделав в ней соответствующую нишу. Такое крепление более качественное, долговечное, но трудоёмкое. К тому же на одной опоре нельзя, чтобы стыки верхнего и нижнего ряда прожилин совпадали.

Крепятся деревянные лаги с помощью оцинкованных гвоздей.Но если стойки забора из металлопрофиля, то для прикрепления к ним деталей из древесины используются приваренные металлические уголки или проушины. Для забора выше двух метров придётся устанавливать поперечины в три ряда на каждый пролёт. А когда обшивка из толстой доски, то толщина прожилин должна быть не тоньше.Опорные деревянные столбы устанавливаются толщиной в два раза больше, чем у поперечин. Дистанция между опорами не должна обязательно равняться длине стандартных прожилин. Ограда будет более устойчивой, если опорные стойки установлены на оптимальном удалении, а именно: два с половиной метра между ними. Это уменьшает уровень парусности забора при воздействии сильных ветров. В видео показан процесс установки деревянных прожилин для забора.

Вернуться к оглавлению

Прожилины из металла

Металлическая прожилина – это, по сути, прямоугольная профильная труба, которую используют в качестве поперечины для скрепления элементов забора из профнастила. Она изготавливается обычно из металлопрофиля следующих размеров:

  • прямоугольное сечение от 40х20 мм до 60х30 мм;
  • стенки двухмиллиметровой толщины;
  • стандартная длина 6 м.

Покупая прожилины из металла, следует убедиться, что их стенки требуемой толщины. Продавцы иногда выдают лаги в 1,85 мм за двухмиллиметровый профиль и продают его по цене последнего.

Конструкция забора с металлическими прожилинами

А ведь чем тоньше металлическое изделие, тем ниже его коррозийная стойкость. В результате ограждение окажется менее прочным, чем предполагалось.

Вернуться к оглавлению

Достоинства

У металлических прожилин много положительных характеристик:

  • прочность, а значит надёжность оградительной конструкции;
  • долговечность и устойчивость к нагрузкам и воздействиям окружающей среды;
  • сравнительно невысокая цена;
  • возможность установки собственными силами;
  • удобство прикрепления деталей к ровной грани прямоугольного профиля;
  • пожаробезопасность.
Вернуться к оглавлению

Прикрепление к стойкам

Крепление прожилин из профиля к металлическим опорам может выполняться двумя способами:

  • обычной сваркой непосредственно к стойке;
  • с использованием приваренных к столбам проушин, к которым прикрепляются лаги.

Приваривают металлические прожилины к стойке целиком и внакладку. Вторую слегу прикрепляют как продолжение первой и таким же способом монтируют следующий ряд поперечин. Здесь важно для большей прочности ограждения не допускать размещения верхних и нижних стыков на одной вертикальной линии, а как можно больше вразброс.

Соединение пристыкованных лаг сваривать не рекомендуется, потому что очень трудно выдержать прямую линию, а при больших трудозатратах соединение окажется не таким уж прочным. К стойкам привариваются неокрашенные прожилины, потому что в процессе монтажа краска будет повреждена и сожжена в местах сварки.

Пример покрашенных поперечин забора

Красить поперечины следует перед креплением профнастила, иначе места его соприкосновения с лагами будут недоступными для кисти.

Лаги для забора на опорных столбах размещают на дистанции примерно 30 см от уровня грунта или ленточного фундамента и столько же от верха ограждения. После монтажа каркаса места сварки необходимо обработать, очистить от окалины. А перед покраской их, как и все металлические поверхности следует покрыть соответствующей грунтовкой.

Вернуться к оглавлению

Использование оцинкованных прожилин

Для монтажа забора из профнастила можно использовать оцинкованные прожилины. В процессе их производства металлопрофильные заготовки окунают в расплавленный цинк. При остывании на поверхности металла образуется покрытие, которое усиливает устойчивость изделий к таким факторам, как влага, перепады температуры.

Крепление таких прожилин выполняют не способом обычной сварки, а при помощи винтовых соединений, которые не повреждают обработанную поверхность металла. Для этого понадобятся шурупы и особые соединительные пластины.

А это вызовет дополнительные денежные расходы. Преимущества такого прикрепления лаг к опорным стойкам в том, что оно позволяет разбирать забор, переставлять его детали.

Так выглядят оцинкованные прожилины

Основными скрепляющими элементами винтовых соединений являются Х-кронштейны. Их изготовляют из металлических пластин с использованием штамповки или резки по лекалам. Эта крестовидная деталь имеет отогнутые в разные стороны края и отверстия для крепления прожилины к опоре.

Центральная часть детали болтом крепится к опорной стойке. Это облегчает демонтаж конструкции при возникновении необходимости её переноса на другое место. Если под воздействием физической силы произошло повреждение забора, например, бампером автомобиля, то сломанный пролёт легко заменить и отремонтировать. При таком соединении применяются не только оцинкованные прожилины, но и с таким же покрытием Х-кронштейны, что увеличивает срок эксплуатации всего ограждения.

Х кронштейны для прожилин

При возведении некоторых видов оград следует использовать только металлические лаги для забора. Например, для обшивки из профлиста необходимы прожилины из металла. Если они будут из древесины, то такую конструкцию нельзя назвать достаточно прочной. Дело в том, что у этих материалов различная деформация при изменении температуры, влажности воздуха. В результате может возникнуть преждевременный износ некоторых элементов при хорошем состоянии остальных, и приведёт к непредвиденным затратам на ремонт.


Смотрите также