(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Труба в скважину для насоса


Труба для скважинного насоса: какую использовать и соединение

Для объединения важных узлов водопроводной системы, после того как бурение скважины либо колодца завершено, используется труба для скважинного насоса, соединяющая его с оголовком. Таким образом, жидкость может беспрепятственно попадать из грунта на поверхность, а после перемещаться в водопроводную систему и поступать в кран.

Но в этой системе могут быть использованы и дополнительные типы труб. Речь идет об обсадных вариантах, которые применяются в тот момент, когда создается колодец. Они выполняют роль защитной системы, то есть становятся каркасом.

Оба вида существенно отличаются и по функциональности, и по материалу изготовления. У внутренних труб гораздо больше вариантов, хотя в любом случае они должны быть качественными и устойчивыми к влаге.

Какой может быть водоподъемная труба для скважины?

От такого параметра, как материал изготовления, во многом зависит стоимость трубы, срок ее службы и простота установки. Существует несколько вариантов того, как может выглядеть соединение, то есть элемент, через который вода поднимается из скважины на поверхность.

Одним из самых популярных материалов, из которого много лет подряд делали трубопровод, была сталь. Преимуществом таких труб является то, что они очень прочные. Сталь хорошо подходит даже для установки в скважине, где отмечается существенная подвижность грунта.

Но у этого варианта имеется и существенный недостаток. Речь идет о том, что металл плохо переносит повышенную влажность, а в результате через короткий промежуток времени в трубе начинает появляться ржавчина. Она проникает в питьевую воду и делает ее непригодной для использования. Тем не менее те владельцы домов, которые получают воду из скважины через стальные трубы, решили свою проблему при помощи установки дополнительных фильтров.

Но не только в ржавчине заключается проблема стальных труб. Они являются наиболее дорогими вариантами из тех, что представлены на современном рынке. Учитывая то, какое количество более достойных и дешевых аналогов предлагают в наше время производители, стальные изделия постепенно сходят на нет. Сейчас их нельзя назвать популярными, но некоторые все же останавливают свой выбор именно на таком варианте.

Трубы из стали могут выходить из строя очень быстро. Со временем ржавчина начинает не только портить воду, но и пропускать ее. Таким образом, возникает острая необходимость в замене. Этот процесс не простой и достаточно затратный. Поэтому стальные трубы всегда обходятся дорого. Единственный вариант для экономии — это замена только наиболее изношенных элементов.

Длительное время наиболее популярным альтернативным материалом труб для насоса в скважину был асбестоцемент. Такие конструкции применяют уже более 50 лет. Асбестоцемент дает гарантию надежности и отличной прочности. Но при этом у данных труб имеется множество недостатков.

В первую очередь стоит заметить, что асбестоцементные изделия при контакте с водой выделяют вредные химические вещества. В результате жидкость становится опасной для использования. Ученые доказали, что длительное употребление воды от насоса из такого материала может стать причиной развития злокачественных новообразований. Более того, асбестоцементные трубы достаточно громоздкие, поэтому их сложно монтировать. Все трудности и негативные качества данного материала делают его в наше время не особо популярным. Как и сталь, асбестоцемент постепенно уходит в прошлое.

Более современным вариантом считается пластик. Поливинилхлоридные трубы очень легкие, просто монтируются и максимально удобно перевозятся. Более того, они безопасны для человека и надежны, так как не портятся от воды. Длительное время жидкость может передвигаться по пластиковым трубам, но никаких изменений происходить не должно. Недостатков у таких изделий немного. В основном они касаются только использования на большой глубине. Если скважина более 3 м, придется подыскать другой вариант.

При необходимости обычная пластиковая труба может быть заменена металлопластиком либо полипропиленом. В первом случае очень удобно применять материал, если необходимо проложить несколько изогнутые проходы для воды. Полипропиленовые трубы считаются максимально простыми для монтажа. Поэтому их выбирают многие владельцы домов, которые занимаются обустройством водопровода собственными силами.

На что обратить внимание при выборе водоподъемной трубы?

Существуют определенные критерии, по которым производится выбор элементов для подъема жидкости со скважины либо колодца. И материал тут играет очень важную, но не основную роль.

Перед приобретением нужно обратить внимание на такой момент, как диаметр и глубина отверстия, из которого будет поставляться вода. В обязательном порядке учитывается мощность насоса и его тип. Кроме того, специалисты рекомендуют обращать внимание на уровень напора воды и глубину, с которой она будет подниматься. Для многих покупателей большую роль играет стоимость изделия. Тут лидером будут пластиковые трубы, которые не только легко монтируются, но и обходятся относительно недорого.

Диаметр трубы для насоса подбирается исходя из характеристик самого колодца. Если он небольшой, то есть предназначен исключительно для бытового использования на даче либо в доме малой площади, то достаточно будет и трубы, отверстие в которой до 5 см в диаметре. Меньше 3 см рассматривать не стоит, так как этого будет недостаточно для нормального водоснабжения дома.

Желательно выбирать легкие трубы, так как они проще монтируются и не перегружают скважину. Однако тут необходимо соблюдать баланс между весом и жесткостью. Труба не должна быть слишком мягкой. В противном случае она просто лопнет даже при небольшом напоре. Очень важной характеристикой при выборе трубы для скважины является тип и качество насоса. Для стандартного варианта и колодца среднего размера вполне достаточно обычных пластиковых труб, отверстие в которых 5 см в диаметре. Что касается полиэтиленовой трубы, то оно должно быть не меньше 32 мм. Соединение данного элемента осуществляется с использованием муфты.

Типы насосов

От того, какая помпа будет использована для поднятия жидкости и перемещения ее по водопроводу, зависят требования к трубам. Поэтому перед тем, как остановить свой выбор на том или ином варианте, необходимо уточнить, какой именно насос используется либо только будет устанавливаться на участке. Всего существует 2 основных типа помпы для скважины. Это может быть ручной либо механический вариант. Каждый тип можно дополнительно разделить на подклассы.

Ручные насосы могут иметь поршневую либо шланговую систему. Последний вариант, как правило, используется при необходимости подъема воды с глубины более 7 м. Поршневые — удобнее применять в неглубоких скважинах.

В составе шланговой помпы присутствует цилиндр насоса, который необходимо закрепить на самом дне водопроводной системы. В комплект входят шланги, оснащенные поршнем, и механизм с ручным приводом. Его необходимо расположить на верхней части колодца.

Поршневые насосы от шланговых отличаются незначительно. Но особенности монтажа все же есть. Такое устройство необходимо закрепить на конце водоподъемной трубы. Именно по этой причине поршневые помпы не рекомендуется использовать там, где глубина колодца превышает 7 м.

Механические устройства более сложные, но удобные в использовании. Эта группа тоже делится на несколько видов. Механические помпы могут быть шестереночными, центробежными и электромагнитными.

Центробежные считаются оптимальным вариантом для простых дач или небольших домов. К ним подсоединяют водоподъемные трубы небольшого размера, но этого вполне достаточно для бытового использования. Такие аппараты считаются относительно недорогими. Они устойчивы к ржавчине, так как изготавливаются из нержавеющей стали. Кроме того, центробежные насосы могут быть оснащены несколькими полезными дополнениями. К примеру, нередко тут используют систему защиты от включения при отсутствии воды. Это позволяет защитить устройство от поломок и преждевременного износа.

Особенностью электромагнитных скважинных насосов является то, что они служат очень долго. Тут нет трущихся деталей, которые могут со временем износиться. Во время монтажа такую помпу можно погружать непосредственно в воду.

Гидравлические насосы достаточно мощные и могут быть использованы для поставки большого количества воды. Но для его бесперебойной работы необходима электроэнергия. Если в доме не будет света, то, соответственно, отключится и вода. Это не всегда удобно, так как в некоторых населенных пунктах, а особенно сельской местности, перебои с электричеством не являются редкостью.

Как производится установка водоподъемных труб

Сразу стоит заметить, что удобнее всего сразу проводить установку и насоса, и труб. При этом все необходимые расчеты стоит сделать заранее, иначе можно столкнуться с массой сложностей. Спуск насоса в скважину должен быть плавным. Более того, если неправильно провести предварительную подготовку, то можно получать недостаточное количество воды, которая требуется для обеспечения дома. Отсутствие напора скажется на комфорте жильцов. В результате, им придется выбирать между стиркой, использованием душа либо поливом огорода. Одновременное проведение побочных процедур станет невозможным.

Современные насосы чаще всего оборудуют фланцевым либо резьбовым вариантом для присоединения трубы. Хотя иногда используется и муфтовый тип соединения. Специалисты рекомендуют для начала присоединить водоподъемный элемент с одной стороны, а только после этого приступать к монтажу второй части трубы. Опускать конструкцию на землю настоятельно не рекомендуется. Это может стать причиной повреждения важных узлов либо смещения определенных деталей.

Проведение монтажа

Особенности установки труб и насоса во многом зависят от типа скважины. В некоторых случаях монтаж обычных устройств будет проводить очень сложно. В таких ситуациях допускается применение гибких шлангов, которые смогут заменить водоподъемные трубы. Главное, чтобы эти элементы были достаточно прочными и безопасными для человека. Они ни в коем случае не должны выделять в воду вредные химические соединения. Кроме того, стоит убедиться в том, что трубы достаточно надежны, а все крепления качественные. Иначе ремонтировать водопровод придется сразу после его первого использования.

Специалисты настоятельно рекомендуют применять в качестве водоподъемных труб только те варианты, которые были разработаны и изготовлены для этих целей. Не стоит брать нейлоновые шланги либо пожарные трубы, так как они быстро выйдут из строя и даже могут испортить насос. В результате придется тратиться на приобретение нового комплекта недешевого оборудования.

kolodetsoved.ru

На какую глубину опускать насос в скважину: полный цикл – от определения глубины до подключения

При организации бытового водоснабжения на участке, бурение скважин на воду в качестве водозаборного источника является оптимальным вариантом – они намного дешевле колодцев и позволяют добывать воду со значительных глубин. При монтаже насосного оборудования в колонну из обсадных труб, часто возникает вопрос, на какую глубину опускать насос в скважину.

Для правильного решения поставленной задачи следует учитывать множество факторов, связанных не только с техническими характеристиками погружного электронасоса, но и параметрами скважины – ее дебитом, статическим и динамическим уровнем, которые подвержены сезонным изменениям.

Точное определение глубины погружения позволит сэкономить финансовые средства при приобретении глубинного электронасоса, ведь модификации, рассчитанные на работу под давлением большого столба воды, стоят значительно дороже приборов с небольшими пределами спуска под водный горизонт.

Рис. 1 Схема подключения скважинного насоса

Виды и глубины скважин

Глубина погружения насоса в скважину в большой степени зависит от ее параметров, при бурении различают три основных типа: абиссинскую, на песке, и артезианскую.

Абиссинская скважина

Абиссинка является самым доступным вариантом с финансовой точки зрения, глубина ее залегания редко превышает 10 метров, забор осуществляется из первого водоносного слоя (верховодки). Бурение абиссинки часто проводят своими руками самодельными бурами, обычно ее канальная труба имеет малый диаметр в 1,5 – 3 дюйма и рассчитана на водозабор поверхностным электрическим или ручным механическим насосом.

Трубы, опускаемые в абиссинку, оснащены фильтром на конце в форме иглы, из-за легкого веса он располагается непосредственно в водоносном слое, не опускаясь на песчаное илистое дно – благодаря этому вода в абиссинке не имеет песчаных и глинистых примесей. Хотя в абиссинском источнике довольно чистая вода, скважину редко используют для обеспечения постоянного водоснабжения жилого дома – ее дебит слишком мал.

Скважина на песке

Если на участке не обнаружены водоносящие пласты на небольшой глубине, бурят песчаную скважину до обнаружения воды, глубина которой лежит в диапазоне от 15 до 60 м со средним показателем около 30 метров. Данный тип наиболее распространен в индивидуальном водоснабжении, при бурении в шахту опускается колонна из пластиковых или стальных труб диаметром 100 – 160 мм, которая вследствие высокого веса опирается на дно водоносящего пласта.

На конце колонны устанавливается перфорированный водяной фильтр для очистки воды от песчаных и глинистых частиц, но во многих случаях этого недостаточно и в трубопровод устанавливают дополнительные элементы, которые фильтруют воду (фильтры песка, грубой и тонкой очистки).

Применение насосного оборудования для забора обязательно должно учитывать этот фактор (большое количество частиц песка), поэтому обычно выбирают модификации для работы с загрязненной водой. Скважина на песке, в отличие от абиссинки, имеет более высокий дебит и главное – пригодна для водоснабжения индивидуального жилого дома, правда срок ее службы невелик (зависит от размера песочных фракций) и в среднем составляет около 5 лет.

Рис. 2 Виды скважин для установки погружного насоса

Артезианская скважина

При поиске источников артезианской воды бурение производится до водоносного горизонта с известковым дном, при этом глубина скважинного канала при бытовом бурении может доходить до 200 м, а в промышленных источниках порог в районе 300 м и более считается нормальным. При монтаже обсадная колонна со специальным фильтром для крупных частиц упирается в прочное известковое дно, на котором отсутствуют глина и песок. Благодаря этому вода с больших глубин отличается кристальной чистотой и единственным недостатком – высоким содержанием железа. Чем глубже находится водоносный слой, тем большее давление на него оказывают расположенные выше пласты земли – вследствие этого артезианские источники имеют наивысший дебит и неизменный статический уровень.

Пределы глубин размещения электронасоса в скважине

Определение глубины опускания электронасоса всегда связывают с динамическим и статическим уровнем источника. Под статическим уровнем понимают расстояние между поверхностью грунта до водного горизонта источника при отсутствии водозабора, при составлении паспорта скважины он определяется спустя час после прокачивания.

Динамический уровень колодцев и скважин фиксируют при включенном на полную мощность электронасосе, который осуществляет водозабор в данном источнике, он также равен расстоянию между поверхностями земли и воды. Динамический порог фиксируется в точке равновесия пребывающего и откачиваемого потока, когда водное зеркало находится на постоянной отметке.

Рис. 3  Показатели уровня воды

Понятно, то при определении глубины спуска необходим учет динамической характеристики скважины, то есть электронасос должен располагаться ниже динамического порога не менее чем на 1 – 3  м – это является первым неоспоримым условием.

Если насос монтируют в скважину на песке, то следует учитывать тот фактор, что в придонной области фильтра повышенная концентрация взвешенных частиц песка и глины – их всасывание электронасосом приведет не только к его поломке, но и быстрому забиванию фильтров и последующему выходу всей водопроводной системы из строя.

К тому же такая вода станет непригодной не только для питья, но и для хозяйственных нужд. Поэтому правильно рассчитанная глубина опускания должна учитывать этот фактор, расстояние до дна не должно падать ниже, чем на 0,5 – 1 м., для мощных электронасосов выбирают наивысший предел и даже увеличивают это расстояние.

На какую глубину опускать насос в скважину – методы определения

Самым простым способом определить, на какую глубину следует погрузить электронасос, является измерение расстояния от верха грунта до скважинного дна. Можно его предварительно померить, опустив в канал на тросе тяжелый предмет до соприкосновения с донной поверхностью, а затем измерив длину троса рулеткой.

Более простой вариант – погружение в источник уже привязанного к тросу и подсоединенного к напорному трубопроводу и линии электропитания насоса. При опускании до соприкосновения с дном электронасос затем приподнимают на 1 метр, определяя таким образом выбор положения устройства в скважинном источнике при дальнейшей эксплуатации.

Рис.4 Размерные параметры расположения погружного электронасоса в скважинном канале

Данный способ имеет ряд недостатков, о которых будет рассказано ниже, более рациональной и эффективной является другая методология, основанная на замерах статического и динамического порога. Обычно данные о статическом и динамическом уровне, а также о дебите скважины, содержатся в ее паспорте и рассчитаны на использование насоса с определенными напорными и объемными характеристиками.

Необходимо помнить, что при использовании другого насосного агрегата динамический порог и дебит (не все знают, что скорость притока воды в скважину связана с объемом оттока) изменятся, и замеры придется делать заново.

Статический уровень можно определить измерением расстояния от поверхности земли до водного зеркала при отсутствующем в скважине электронасосе, для этого проще использовать длинную рулетку или капроновый шнур с привязанным легким предметом – после провисания его извлекают и замеряют длину опущенного участка.

Для определения динамического порога насос опускают в скважину и включают на полную мощность в течение 1 часа, если подача воды прекращается, глубину погружения увеличивают на несколько метров. По окончании отведенного времени опущенный электронасос извлекают на поверхность, уровень определяют по расстоянию от водного отпечатка на трубопроводе до точки его соприкосновения с поверхностью земли.

Рис. 5 Глубинный насос для водоснабжения в кессонном колодце – примеры подключения

Зная динамический уровень, определить глубину спуска насоса не составит труда – он опускается ниже найденной отметки на 1 – 3 м. После этого его окончательно фиксируют в скважинном оголовке, обрезая лишний отрезок пластиковой трубы и подсоединяя к нему водопроводную магистраль. Методика размещения глубинного насоса с учетом динамического водного уровня имеет следующие преимущества:

  1. Всасываемая с поверхностных слоев вода, в отличие от придонной области, имеет минимальное количество взвешенных частиц песка и глины.
  2. Более высокое расположение позволяет сэкономить некоторое количество материалов (трос, кабель, трубы ПНД), снизить общий вес конструкции и облегчить ее обслуживание.
  3. Выпускаемое промышленностью погружное насосное оборудование устанавливается на различные глубины от поверхности воды, максимальные значения которых указываются в паспортных данных. Стоимость агрегата напрямую связана с глубиной его погружения под воду (на электронасос давит столб воды высотой от точки его расположения до статического уровня), поэтому, чем выше в скважинной шахте расположена модель, тем более бюджетный вариант можно выбрать. Использование недорогих российских и китайских моделей становится более безопасным при малых глубинах, ведь нередко встречаются случаи, когда корпус отечественного или китайского прибора не выдерживает давление водного столба, и масло из его внутренней ванны попадает в скважинный источник.

Рис. 6 Скважинные оголовки и адаптеры – внешний вид

Как опустить насос в скважину

Существует две основные технологии опускания насоса в скважину – первый традиционный заключается в использовании оголовка, который одевают на выходную обсадную трубу, при этом вся система находится в кессонной яме (кессоне). Более экономичный и сложный способ опускания глубинного электронасоса – использование скважинного адаптера, который врезают в боковую стенку обсадной трубы под землей на отметке ниже глубины промерзания грунта.

В обоих случаях к электронасосу привязывают трос, крепят при помощи фитингов напорный трубопровод и соединяют их вместе со шнуром питания, который при необходимости удлиняют.

Подготовка насоса к погружению

Обычно погружные глубинные насосы, используемые для водозабора, готовы к работе после подачи на него питающего напряжения, иногда перед запуском производят следующую подготовку к их монтажу:

  1. В некоторых моделях в верхней части корпуса около выходного патрубка отсутствует обратный клапан – в этом случае приобретается отдельный элемент, установленный в фитинг с подходящей к насосу внутренней или наружной резьбой, который прикручивается к его выходному патрубку.
  2. Многие модели укомплектованы коротким питающим электрокабелем, перед спуском его придется удлинять, для этого используют специальные термоусадочные муфты, которые надевают на соединенные провода. После их нагревания феном, соединение полностью герметизируется и становится защищенным от проникновения влаги.

Рис. 7 Подготовка к монтажу скважинного насоса в источник

Присоединение трубы к электронасосу и правильное закрепление троса

После подготовки электронасоса приступают к его установке в скважинную шахту, операции проводят в следующем порядке:

  • Перед работой нужно знать глубину опускания электронасоса, которая определяет основные размеры. Вначале отрезают водопроводную трубу ПНД и трос необходимой длины, протяженность электрокабеля питания рассчитывают заранее на этапе подготовки агрегата к спуску.
  • Вкручивают в выходной фитинг электронасоса переходную муфту для подсоединения к трубе ПНД, при отсутствии в приборе обратного клапана его должен иметь переходник.
  • При помощи компрессионного фитинга производят подключение трубы ПНД к электронасосу, если используют оголовок, через него предварительно протягивают трубу и шнур электрического питания.
  • Протягивают трос из нержавейки, или более дешевый стальной в пластиковой изоляции, через ушки в корпусе насоса, фиксируют его специальными зажимами в двух местах, сталь на торце покрывают водонепроницаемым клеем.
  • Обматывают изолентой все фиксаторы и торцы троса.
  • Соединяют вместе электрический кабель, трубопровод и трос при помощи стяжек или изоляционной ленты с шагом 1 – 2 м.
  • Подвешивают трос на карабин к оголовку и спускают электронасос в колодец скважинного канала, выступающий отрезок напорной трубы обрезают и подключают через компрессионные фитинги к трубопроводной магистрали, после чего система готова к эксплуатации.

При размещении электронасоса в скважине посредством адаптера, все подготовительные процедуры и его присоединение к тросу и напорному трубопроводу выполняют приведенным выше способом, установка адаптера производится с помощью фитинга соединением ласточкин хвост, который крепится к концу пластиковой трубы при помощи компрессионной зажимной гайки с конусным кольцом.

Для спуска используют отрезок трубы с наружной резьбой, который прикручивают к ответной части адаптера, после ее спускания и соединения со вторым элементом, расположенным на стенке обсадной колонны, монтажную трубу выкручивают.

Верх скважины закрывают крышкой, к которой есть возможность привязать трос и протянуть через корпус шнур питания.

Рис. 8 Подключение насоса посредством адаптера

Рекомендации по размещению насоса и выбору его положения

При расчете на какую глубину погружать насос в скважину и расположении насоса в скважине полезно соблюдать следующие рекомендации:

  1. Электронасос не должен соприкасаться со стенками колонны, поэтому его подвешивают строго по центру оголовка.
  2. При опущенном электронасосе в скважину на песке ниже динамического уровня, расстояние от поверхности воды лучше сделать немного больше рекомендуемого, к примеру, 5 метров. Это поможет избежать неприятных последствий ситуации, когда в процессе эксплуатации происходит заиливание источника, снижается его дебит и соответственно динамический порог. Чтобы в дальнейшем опустить электронасос поглубже, придется удлинять или менять водопроводную трубу и трос, обрезанные под оголовок – это приведет к неоправданным финансовым расходам.
  3. Если по параметрам скважины электронасос приходится располагать в придонной области, лучше использовать винтовые виды – они лучше справляются с перекачкой загрязненной воды, а замена их простых деталей обходится дешевле.

Рис. 9 Спуск насоса в скважину

При размещении электронасоса в скважине желательно применять такие характеристики, как динамический и статический уровень. Опускание насосного оборудования чуть ниже динамической отметки способствует меньшей нагрузке на корпус и рабочий механизм агрегата, забору более чистой воды из источника, позволяет сэкономить материалы и упрощает обслуживание.

montagtrub.ru

Установка насоса в скважину: схема подключения и монтаж своими руками

От характеристики выработки зависит выбор варианта забора воды. Поверхностный применяется при глубине водоносного слоя не более 8 метров, а для расположенного ниже потребуется установка насоса в скважину.

Воду с 60 метров и более добывают погружные помпы, центробежные модели которых – оптимальный вариант, удовлетворяющий требуемым параметрам.

Определяем глубину

Предварительный поиск воды на территории частного дома выполняется способами геофизического исследования, оценивается расстояние залегания воды, её качество и количество:

  1. Способ вертикального электрического зондирования. Для определения глубины используется прибор, измеряющий сопротивление заземления.
  2. Способ отражения волн при сейсмическом воздействии. Такая разведка вначале выполняется рядом с дачным участком, затем на территории изыскания. Генерирующие волны достигают водоносных пластов, отличающихся от верхних глинистых и песочных, отражаются и считываются приборами.
  3. Разведка бурением. Эффективность способа высока, но стоимость ограничивает применение. Используют для выработок, обслуживающих поселки.

После бурения с помощью механического варианта устанавливается точная глубина скважины и уровень водоносного горизонта.

Веревка с грузом, на которой предварительно сделана метровая разметка, опускается в выработку до дна. По мерным засечкам на шпагате, над уровнем земли определяется глубина шахты. Затем шнур вынимается, и по размеру мокрой части можно судить о слое жидкости. Для более точного замера используется гибкая гидрогеологическая линейка с грузом.

Определение точной глубины водоносного слоя поможет подобрать правильную помпу требуемых параметров и подготовить материал для монтажных работ.

Чтобы выбрать аппарат нужной мощности и производительности, приобрести необходимое количество комплектующих, важно правильно определить глубину залегания водоносного горизонта.

Подготовка к монтажу

Такой подход позволит избежать ошибок при подключении насоса к скважине и обеспечит безаварийную эксплуатацию структуры водоснабжения на десятилетия.

Просчеты, которые нельзя допускать при устройстве источника:

  • неправильное определение глубины залегания водоносного слоя на участке и расстояния подвеса аппарата в скважине. Погружник не полностью находится в воде и остается без охлаждения. Работая на сухую, электродвигатель перегревается и выходит из строя;
  • неправильно выбран и закреплен трос. Изделие из металла ржавеет и со временем может оборваться, что приведет к потере агрегата. К такому же результату может привести нарушение крепления страховочного каната к помпе или крышке обсадной колонны. Надежную фиксацию аппарата обеспечивает трос из нержавеющей стали;
  • ошибочный выбор напорного шланга. Изделие из трубы ПНД должно выдерживать давление, создаваемое насосом. Использование шланга с меньшим диаметром, чем выходное отверстие агрегата, приведет к повышенной нагрузке на двигатель, перегреву обмоток и выходу из строя;
  • ошибочный выбор провода управления при подключении скважинного насоса. Кабель должен иметь правильное сечение, в зависимости от его длины и мощности устройства, чтобы от повышенной нагрузки не произошел перегрев проводов с последующим коротким замыканием. Оболочка у него должна обладать свойствами защиты, препятствовать нарушению изоляции проводов;
  • не установлен обратный клапан. Его отсутствие будет задерживать поступление воды в дом, выталкивая воздух из трубы после очередного пуска, так как при остановке двигателя она стечёт в выработку;
  • не установлен стабилизатор напряжения и тока. Для защиты электромотора агрегата от перегрева используют автомат двигателя, который отслеживает увеличение тока и реагирует на скачки напряжения. При подклинивании мотора по причине попадания в рабочий орган песка или ила срабатывает защита, и насос отключается;
  • не установлена автоматическая система контроля за работой агрегата. Установка шкафа с управляющими и защитными приборами для автономного водоснабжения исключает работу аппарата в аварийном режиме. Автоматика отслеживает возникающие проблемы в конструкционной схеме подачи воды и предупреждает о возможных негативных последствиях, останавливая агрегат.

Самостоятельный монтаж скважинной помпы можно выполнять только после получения необходимых знаний и практического навыка монтажных работ.

Инструменты и материалы

Оперативная установка насоса зависит от выполненных в полном объеме подготовительных работ. Важно приобрести все необходимые материалы и оборудование, в соответствии со сделанными расчетами в проекте, обращая внимание на производителей изделий.

  1. Скважинный агрегат, создающий вакуум для засасывания жидкости и с помощью центробежной силы выталкивающий ее на поверхность.
  2. Компрессор для поддержания давления в гидробаке и системе потребления.
  3. Гидроаккумулятор.
  4. Труба высокого давления из ПНД.
  5. Обратный клапан.
  6. Электрический кабель управления.
  7. Трос из нержавеющей стали.
  8. Манометр давления.
  9. Крышка на обсадную трубу (оголовок).
  10. Адаптер или тройник со сливным краном.
  11. Оборудование автоматики за контролем работы агрегата.
  12. Комплектующие крепежные и гидроизолирующие материалы.

Летний вариант эксплуатации скважины не предусматривает комплектующие, используемые для круглогодичного.

Для монтажных работ подбирается необходимый инструмент и механизмы в соответствии с комплектующими изделиями проекта:

  • электрическая дрель;
  • болгарка;
  • сварочный агрегат;
  • комплект рожковых и торцовочных ключей;
  • газовый ключ;
  • измерительный инструмент;
  • шансовый инструмент.

Как правильно опустить

Установка насоса в скважину своими руками осуществляется после изучения инструкции с чертежами по монтажу помпы и получения практического опыта по видео-роликам ниже.

В соответствии с паспортными данными на выработку, глубиной погружения подбираются скважинный агрегат и материалы. При сборке конструкции и в монтажных работах участвуют два или три человека, последовательно, по шагам, выполняя операции:

  1. Проверяем комплектацию проекта и раскладываем для сборки погружной насос, напорный шланг, кабель управления, трос и крепёжные детали.
  2. Сборку начинаем с установки обратного клапана в выходное отверстие на помпе с помощью переходного фитинга. При этом учитываем направление движения жидкости, указанное стрелкой на корпусе.
  3. Обрезаем конец напорной трубы под углом 90 градусов к оси, надеваем на шланг пластиковую муфту с уплотнительным кольцом и вставляем в корпус переходного фитинга, вкрученного в клапан. Закручиваем гайку муфты, закрепляя соединение.
  4. С помощью термоусадочной муфты подсоединяем кабель управления к двигателю, а место входа проводов в корпус агрегата заливаем гидроизоляционным клеем.
  5. В проушины на корпусе устройства вставляем страховочный трос, продетый конец перегибаем в петлю и с помощью специального замка и прижимной шайбы соединяем с основной частью каната.
  6. Чтобы при опускании в шахту кабель и трос не задевали колонну, соединяем вместе со шлангом в единую плеть, используя пластиковые хомуты. В метре от помпы стяжки фиксируем через 20 см, а далее до верха обсадной – через метр.
  7. Отрезаем при помощи болгарки обсадную трубу до дна кессона и устанавливаем на конец оголовок. Крышка служит для защиты скважины от попадания мусора, и в ней выполнены отверстия под напорный шланг, кабель и страховочный трос.
  8. Продеваем в отверстия на оголовке шланг, кабель и трос. Напорную трубу отрезаем на уровне крышки и вставляем в нее угловой фитинг для соединения с водяной магистралью, уложенной в траншею к дому. Страховочный трос закрепляем на карабине обсадной колонны. Кабель укладываем в траншею и заводим в техническое помещение.
  9. Если скважина пробурена не далее 5–7 метров от дома, подключение упрощается, кессон не устанавливается. Напорная труба отрезается на уровне земли и вместе с кабелем, через оголовок заводится в техническое помещение в утепленном лотке. Чтобы зимой вода не замерзала, в магистральный шланг вставляют обогревательный провод, а обратный клапан на насосе не устанавливают. После закачки жидкость стекает обратно, а труба ПНД остается сухой.

При устройстве водовода в дом ниже точки промерзания земли до этого уровня прокапывается траншея. В обсадной трубе, у дна канавы, высверливается отверстие, в котором закрепляется адаптер. Через переходник, по траншее в дом заводится напорный шланг и кабель управления.

Схема как подключить своими руками

Для безаварийной и долгосрочной эксплуатации автономного водоснабжения установка системы автоматического контроля за работой оборудования обязательна.

Установленное в техническом помещении дома оборудование включает:

  1. Гидроаккумулятор. Мембранный бак используется для поддержания давления в системе водоснабжения, которое должно быть на уровне 3,5 атмосфер. При полном гидробаке вода расходуется в течение 3–4 часов, не допуская частого включения скважинной помпы. Он предохраняет систему водоснабжения от гидроударов, способных разорвать трубы.
  • В корпусе изделия находится камера из гигиенической резины для воды с напорным клапаном, а остальная часть бака заполнена воздухом, который через пневмоклапан с помощью компрессора создает давление. К гидробаку подключается магистраль от погружного насоса, по которой вода поступает в водяную камеру.
  • Принцип работы основан на поддержании давления в камере для воды с помощью воздуха. При расходе воды и снижении давления в системе включается скважинный агрегат, и вода подается в камеру.
  1. Шкаф с электронными и релейными приборами управления и защиты оборудования, которые через поставленные датчики контролируют работу автономного водоснабжения.
  • В помпе установленные мини-блоки контролируют насос и при увеличении нагрузки низкого уровня водоносного горизонта и нагрева однофазного двигателя через реле отключают агрегат.
  • Датчики расположенные в трубопроводе, контролируют номинальное давление жидкости. При его снижении через электронную систему включается аппарат, заполняя камеру водой.
  • Если давление не устанавливается до нормативного, необходимо произвести настройки реле.

Полезное видео

Пошагово от А до Я:

Еще один подробный процесс:

Читайте также:  Как произвести очистку воды из скважины в частном доме

wodakachka.com

Выбираем насос для скважины для индивидуального водоснабжения

В индивидуальном водоснабжении скважины занимают лидирующее место по сравнению с колодцами – их бурение и обустройство обходятся намного дешевле при более высоких параметрах. На эффективность водозабора и качество воды большое влияние оказывает насос для скважины, выбор которого в высокой степени связан с характеристиками источника.

Решая, как правильно подобрать насос для скважины, рассматривают множество факторов, в основном стараются найти оптимальное соотношение цены и качества, изучая модели и отзывы о них от различных производителей. Для точного подбора характеристик приобретаемой насосной техники понадобятся некоторые расчеты с учетом семейных потребностей и особенностей скважины.

Рис. 1 Разновидности насосов для скважины

Виды и характеристики скважин, влияющие на выбор насоса

Подбирая глубинный насос для скважины, всегда рассматривают параметры источника, основными из которых являются характеристики водоносного слоя: глубина прохождения, скорость его наполнения и количество различного вида примесей в воде. В бытовом бурении различают несколько видов скважин, отличающихся глубиной расположения водоносного горизонта и структурой его донной области.

Абиссинские

Бюджетный вид скважины с водозабором из первого или второго водоносного пласта от поверхности земли, обычно ее глубина не превышает 10 метров и очень редко доходит до 15. При буровых работах используют обсадные трубы малого диаметра (1 – 2 дюйма), нижнюю часть в виде заостренного копья с фильтром помещают в водный пласт на некотором расстоянии от дна. Благодаря малому весу обсадной колонны и некоторым мерам по ее фиксации на поверхности (бетонная отмостка), колонна находится в неподвижном состоянии, не давая фильтрующей части опускаться в ил и песок – таким образом обеспечивается высокая чистота воды.

Хотя дешевую абиссинку можно пробурить своими руками или использовать для этого малогабаритную буровую технику и забивную бабу, выгода себя не окупает при водоснабжении частного дома. Связано это с низким дебитом источника, который редко превышает 3 м.куб./ ч, поэтому абиссинку в основном используют для бытовых нужд – полива огородов, наполнения бассейнов, прудов и прочих емкостей. Часто наверх скважины вместо электро устанавливают ручные насосы.

Рис.2 Оборудование для бурения самодельной скважины

Самодельные

Приведенная выше технология по бурению абиссинских скважин давно устарела – забивать трубы в землю или вкручивать в нее самодельный бур слишком долго и неэффективно для получения больших глубин. В настоящее время широкой популярностью среди индивидуальных домовладельцев пользуется бюджетное (меньше 100 у.е.) гидравлическое бурение кустарным способом.

Для этого используют самодельный бур, присоединенный к концу трубы с противоположной наружной резьбой, для устройства канала используют ряд труб с приваренной резьбовой муфтой с одного конца и нарезанной винтовой нитью с другого. В начале процесса первую трубу вкручивают в землю с помощью съемной ручки (принцип действия напоминает вороток для метчика) одновременно подавая воду дренажной помпой с помощью шланга, подключенного через резьбовой фитинг к ее верхнему концу.

После погружения в землю шланг и ручку снимают, подсоединяют новую трубу и процесс повторяют. При обнаружении водоносного слоя трубную колонну извлекает из земли и постепенно разбирают, в полученную шахту затем вставляют пластиковый шланг с перфорированным фильтром на конце. Таким образом, получают самодельные скважины глубиной до 40 метров, объем подачи может достигать 5 м.куб./ ч.

Буровой процесс занимает не более суток и часто напоминает лотерею с шансами 50 на 50 – при попадании на пути канала крупного булыжника работы можно считать завершенными. Также к недостаткам технологии относят обязательное условие нахождения зеркала воды не более 9 м от уровня земли (для водозабора используется только поверхностный электронасос).

Рис. 3 Скважины и характеристики грунта вокруг водоносного слоя

На песке

Основной вид бытовых скважин, бурение производится с помощью специализированной техники, колонна из соединенных с помощью резьбы обсадных труб опускается на песчано-глинистое дно. Глубина скважины составляет 15 – 60 м, всасывание воды осуществляется через отверстия в фильтре, расположенные на 1 – 2 м выше донной области.

Срок службы песчаной скважины зависит от размера фракций – чем они меньше, тем быстрее произойдет заиливание, эксплуатационный период может колебаться в диапазоне от 5 до 15 лет. Встречаются и более мелкие фракции с заиливанием источника после года эксплуатации, но в этом случае монтаж обсадной колонны для скважины на песок не производят из-за экономической нецелесообразности. Так как вода в скважине на песке содержит высокое количество твердых взвешенных частиц в придонной области, устанавливают насосное оборудование с конструкцией всасывающего механизма для работы в данных условиях.

Для устройства обсадной колонны используют металлические или пластиковые трубы с резьбой стандартным диаметром от 3 до 6 дюймов и специальный фильтр на последней трубе для отсеивания мелких частиц песка.

Наивысший дебит таких скважин составляет 5 м.куб./ ч. (соответствует 83 литрам в мин.), что вполне пригодно для обеспечения питьевой водой загородного дома с семьей из 5 человек.

Артезианская

Самые дорогие глубоководные скважины, в бытовых условиях колонна опускается на известковое дно на расстоянии от поверхности земли 40 – 250 метров. Так как известковая основа довольно прочна и не содержит мелких взвешенных частиц, на конец труб ставят простейший перфорированный фильтр. Из-за большой глубины высокое давление грунта на водоносный пласт заставляет воду подниматься по скважинному стволу внутри шахты на значительную высоту, нередки случаи, когда вода фонтанирует из источника.

В связи с большой глубиной, для бурения используют сложную технологию из обсадных труб разных диаметров, чаще всего встречается 3 типоразмера – 125, 133, 159 мм. Артезианская скважина имеет высокий дебит (10 – 20 м.куб./ч.) и способна обеспечить водой несколько домов или небольшой многоквартирный дом, ее эксплуатационный срок составляет около 50 лет.

Хотя артезианская вода отличается высокой чистотой, часто в ней содержится повышенная концентрация природных солей, сероводорода и железа – все это требует использования дорогих фильтрующих систем для воды из скважины.

Рис. 4 Артезианская и песчаная скважины – структура

Как правильно подобрать насос для скважины

Решая, как выбрать насос для скважины, обращают внимание на ряд факторов, которое можно разбить на несколько групп:

  • Место расположения. Все виды насосов для скважин делятся на две большие группы: устанавливаемые на поверхности земли или погружаемые в воду. В первых моделях охлаждение обмотки электродвигателя происходит естественным путем за счет большой массы или вентилятора, размещенного на задней стенке, погружные модели охлаждает водная среда.
  • Принцип работы. Подавляющее большинство бытовых электронасосов для забора воды работают по центробежному принципу – такие агрегаты имеют высокую производительность и наивысший коэффициент полезного действия. Для работы с загрязненной водной средой широко применяет винтовые и вибрационные модели, последние пользуются широким спросом у населения ввиду низкой стоимости. Намного реже на рынке можно встретить вихревые виды, предназначенные для эксплуатации только в чистой воде без примесей.
  • Технические характеристики. Параметры электронасоса являются важнейшим критерием выбора, основные из них: объем перекачиваемой жидкости, напор и глубина погружения под зеркало воды, размер пропускаемых частиц. Иногда полезно обратить внимание на мощность насоса, класс защиты от проникновения влаги и грязи (стандартное значение IP 68), наличие внутри агрегата реле отключения электропитания в случае перегрева обмотки.
Читайте также:  Ручной насос для скважины: виды, схемы, принцип работы

Рис. 5 Электронасос поверхностного типа на даче

  • Конструкция. Модели от ведущих мировых производителей могут существенно отличаться по конструктивному исполнению от бюджетных российско-китайских аналогов, при разработке их основных узлов (геометрия рабочих колес, исполнение уплотнений и т. д.) использованы инновационные технологии.
  • Размеры электронасосов. В отличие от обычной техники, где основными размерными параметрами являются высота (мм) ширина (мм) и толщина, для погружных электронасосов основным размером служит наружный диаметр. Его измеряют в дюймах, типовые значения у бытовых приборов 3, 3 1/2, 4 дюйма.
  • Материалы изготовления. В подавляющем большинстве распространенных центробежных скважинных моделей корпуса и основные узлы выполнены из нержавеющих материалов или высокопрочных полимеров, наиболее часто детали из некачественных материалов встречаются в бюджетных вибрационных моделях.
  • Производитель и цена. Основные и взаимосвязанные параметры выбора, среди большого количества фирм, поставляющих на отечественный рынок свою продукцию, есть две категории с существенной разницей в ценах: это европейцы и российско-китайские производители. Лидером по качеству, применению инновационных технологий и стоимости среди электронасосов, представленных на отечественном рынке, является насосное оборудование датского концерна Grundfos, немного уступают ему в цене известные итальянские поставщики Pedrollo, DAB, Speroni. Неплохо зарекомендовали себя на рынке относительно недорогие российские и российско-китайские бренды: Aquario, Джилекс, Водолей, Belamos, Вихрь, Unipump.

Рис. 6 Электронасос вихревой Pedrollo – конструктивное устройство

Критерии выбора

При выборе погружного насоса для скважины в первую очередь исходят из главного параметра источника – объема подачи (дебита), если проводилось официальное бурение, в паспорте на скважину указывают этот показатель.

Следует отметить, что дебит зависит от используемого электронасоса, поэтому если он устраивает хозяев, следует выбирать агрегат с таким же значением. Помимо этого, в паспорте приводятся цифры статического и динамического уровня, высоты обсадной колонны и ее диаметра.

При самостоятельном проведении буровых работ определить значение дебита не составляет большого труда – поднятая насосом вода выливается в емкость известного объема и отсчитывается время ее заполнения.

Поверхностный или погружной

Из-за небольшого расстояния водоносного слоя от поверхности земли и малого диаметра обсадных труб в абиссинке или самодельной скважине используют агрегаты поверхностного типа, глубина всасывания которых не превышает 9 м. Также поверхностные насосы в скважину под воду можно применять в артезианском или песчаном источниках, если их статический и динамический уровень меньше 9 м.

Обычно наружное водозаборное оборудование размещается в едином блоке под названием насосная станция, она включает в себя поверхностный центробежный электронасос, элементы автоматики (реле), контрольные приборы (манометр) и расширительный бак (гидроаккумулятор).

Из-за высокого шума при работе выбранную поверхностную станцию нужно размещать в подвальном помещении дома или кессонной яме, к преимуществам можно отнести легкий доступ к оборудованию в любое удобное время.

Рис. 7 Глубинный центробежный насос для скважины – конструкция на примере Pedrollo

Погружные насосы используют в случаях, когда водное зеркало расположено на большой глубине, по сравнению с поверхностными моделями они обладают более высокими характеристиками, позволяя обеспечивать водой несколько домов из высокопроизводительной артезианской скважины даже в бытовом исполнении. Их сложнее устанавливать и погружать в скважину, для этого требуются специальные оголовки и адаптеры. Так как скважинный насос находится вне зоны видимости, обслуживание и контроль его работы затруднены.

При отсутствии омывающей воды погружной насос выходит из строя, если в системе не установлено реле холостого хода или агрегат не содержит встроенной защиты от перегрева обмотки, любое падение водного уровня ниже всасывающих воду отверстий фильтра приведет к сгоранию электродвигателя.

Производительность насоса – метод определения

Как отмечалось ранее, поверхностные модели эффективнее использовать при небольших расстояниях водного зеркала от поверхности земли, такое насосное оборудование лучше подходит к самостоятельно устроенным скважинам. При самостоятельном бурении скважин нет никаких данных о скорости наполнения источника водой, а ведь на основании этой информации подбирают нужную модель будущего насоса. Без электронасоса, забирающего воду из источника, в этом случае не справиться, поэтому его придется временно одолжать или взять напрокат.

Рис. 8 Вибрационный погружной насос для скважины – устройство и внешний вид

При определении дебита источника поверхностным электронасосом его ставят как можно ближе к скважине и погружают напорную трубу в воду, на выходе электронасоса воду сливают в емкость известного объема, замеряя при этом время ее заполнения.

Допустим, обычная 20 литровая канистра наполняется за 60 секунд, переведя это время в часы, мы получаем скорость подачи 1200 литров в час, что соответствует стандартным единицам подсчета 1,2 м. куб./ч. Если спустя некоторое время (1 час) вода в источнике опустилась ниже уровня расположения всасывающего патрубка и не появляется на выходе, электронасос отключают и дают время скважине восполнить водные запасы. На выходе трубы от насоса устанавливают запорный вентиль и спустя некоторое время снова включают электронасос, уменьшая краном расход воды, за наличием которой также наблюдают в течение часа.

Таким образом, путем нескольких экспериментальных заборов разных объемов воды определяют количество жидкости в час, которое может откачивать скважинный насос, методику можно использовать и в случае определения дебита скважины с погружным электронасосом.

Высота подъема – какие факторы учитывать

Водяной насос в водопроводной системе должен выполнять три задачи: поднять воду из источника, доставить ее по трубам к потребителю, преодолевая их гидравлическое сопротивление, и обеспечить в системе заданное давление для работы автоматики и домашней техники (стиральные и посудомоечные машины). Именно из этих составляющих и состоит формула расчета напора воды, которая будет рассмотрена ниже.

Рис. 9 Винтовой глубинный насос для скважины – устройство

Глубина погружения

Глубина погружения под водное зеркало является паспортным параметром, учитываемым при установке погружного электронасоса, поверхностные виды находится на земле и в их технические характеристики данные не входят. Чтобы определить глубину погружения, которую должен иметь выбираемый агрегат, измеряют статический и динамический уровень.

Статическим уровнем называют расстояние от поверхности земли до водного зеркала в спокойном состоянии источника, динамический определяют при работающем на глубине электронасосе в течение часа, он также равен расстоянию от поверхности земли до водного зеркала.

Все измерения водных уровней делают с помощью длинной сухой веревки с грузом, ее опускают в скважину до появления звука всплеска и затем отмеряет расстояние между краем мокрого участка и поверхностью земли.

Выбираемая погружная модель должна иметь в паспортных характеристиках глубину погружения, равную расстоянию между статическим и динамическим уровнем с запасом 3 – 5 метров. Это позволит располагать электронасос достаточно далеко от заиленного скважинного дна при использовании песчаных скважин и таким образом повысить качество забираемой воды.

Также при опускании водного уровня в сухую погоду или при заиливании источника запас в несколько метров обеспечит бесперебойную работу электронасоса. Еще одно преимущество размещения электронасоса подальше от дна – экономия средств на материалах и выборе более дешевой модели с меньшими техническими требованиями.

Рис. 10 Параметры обсадных труб

Диаметр скважины

Скважинный диаметр играет важную роль в определении размерных параметров подбираемого агрегата, он должен входить в канал с небольшим зазором между стенками труб. Стандартный диаметр выпускаемых погружных электронасосов составляет около 75 или 100 мм, для этих типоразмеров с учетом толщины стенок подходят колонны из обсадных труб с наружным диаметром 90, 113 и 125 мм.

Расчет насоса для скважины

Если экспериментальное определение количества жидкости, откачиваемой электронасосом, не вызывает больших затруднений, то для нахождения нужного напора используют несложные формулы. Есть несколько вариантов формул подсчета напора, один из них выглядит следующим образом:

H(м) = P x 10,2 + Нв + Нп, где

H(м) – определяемая высота подъема жидкости в метрах;

Р – давление, которое необходимо создать в магистрали потребителя, указывается в атмосферах или переводится в бары (bar);

Нв – разность высот между всасывающим фильтром электронасоса и магистралью потребителя;

Нп – потери давления из-за гидравлического сопротивления трубопровода.

Рис. 11 Таблица для расчета потерь в трубопроводе

Выбор подходящего электронасоса для скважины на воду рассмотрим на примере семьи из 5 человек, для обеспечения нужд которых необходим объем подачи около 3 м³/ч, при максимальном давлении в системе 3 бара. Предполагается, что разность высот составляет 30 м, а водопроводная магистраль сделана из пластиковой трубы внутренним диаметром 1″ дюйм (наружный диаметр 32 мм) под стандартный выходной патрубок электронасоса, ее длина составляет 50 метров.

Основную трудность в данных расчетах вызывает определение гидравлических потерь в трубопроводе. Дело в том, что они зависят не только от материала изготовления труб, но и объема проходящий по ним жидкости, поэтому при расчетах данный показатель проще определить в соответствии с таблицей на рис.11.

В колонках указаны два ряда цифр, нас интересует только нижний показатель с обозначением потерь на 100 метровом участке трубопровода (данные приведены в метрах). Для более точных расчетов в таблице указаны потери в коленах, запорной арматуре, тройниках, обратных клапанах (нужный параметр также указан в метрах).

Предположим, что у нас системе находится один обратный клапан, тройник, запорный кран и 3 колена под углом 90 градусов, общая длина потерь на которых, исходя из таблицы, составляет 12 м.

Итак, определяем потери:

Нп = (50 + 12) х 11 \ 100 = 6,82 (м)

И получаем общий результат:

H(м)= 3 х 10,2 + 30 + 6,82 = 67,42 (м)

Чтобы определить, какой насос выбирать, воспользуемся, к примеру, таблицей для моделей Grundfos (рис. 12). Из нее видно, что данному напору и объему перекачки наиболее подходит модификация SQ 3-65. При отсутствии подобных таблиц электронасос подбирают по напорным характеристикам и подаче (точка 1 на рис. 13).

Следует отметить, что чем ближе к центру кривой располагается искомая точка, тем с большей эффективностью (КПД) будет работать подобранный электронасос.

Рис. 12 Таблица для напорных характеристик Grundfos

Поверхностные и глубинные насосы – какой выбрать

Перед рядовым потребителем всегда встает вопрос – какой насос следует выбирать? Понятно, что далеко не каждый может позволить приобретение погружного скважинного электронасоса Grundfos за 1000 у.е. и больше, чаще требуется найти оптимальное соотношение цены и качества. Однозначного ответа на данный вопрос нет ни у кого, но можно привести некоторые рекомендации:

  • Приобретаемый погружной центробежный насос для скважины должен точно соответствовать расчетным режимам и условиям эксплуатации, модель с большой мощностью, запасом по объему перекачиваемой воды или напору будет работать с низким КПД.
  • Вибрационные модели не используют для забора воды из скважин при индивидуальном водоснабжении – они обладают малым объемом подачи, слишком низким КПД (30 – 40%), а их длительная эксплуатация приводит к заиливанию источника.
  • При желании приобрести высококачественный производительный агрегат по более низкой цене, чем неубиваемый Grundfos, рассматривают хорошие модели от итальянских производителей Pedrollo, DAB, Speroni и немецкие Wilo, обладающие высоким качеством сборки.
  • Приобретая погружной электронасос, следует обращать внимание на наличие систем защиты и контроля, встроенная защита от перегрева обмотки электродвигателя спасет агрегат от дорогостоящего ремонта при отсутствии воды, если в системе не сработает реле сухого хода или оно неверно настроено (подключено).
  • Никогда не помешает иметь рядом сервисный центр или мастерскую по ремонту и обслуживанию приобретенного насосного оборудования.

Рис. 13 Погружные центробежные насосы Grundfos серии SQ – напорные характеристики

Поверхностные насосы

Поверхностные электронасосы редко используют отдельно от других элементов водозаборной системы, к которым относятся реле, манометр и гидроаккумулятор, из этих узлов собираются недорогие насосные станции, которые можно приобрести за 100 – 200 у.е.

На рынке широкой известностью пользуются отечественные станции Джилекс, Belamos, Вихрь, но самое интересное, что высочайшую конкуренцию им составляют производители с мировым именем: немецкие Gardena, Wilo, Karcher, итальянские Marina (Speroni) и даже Grundfos, станции которых можно приобрести по немного более высокой стоимости.

Практически все агрегаты имеют приблизительно одинаковые параметры, редко превышающие объем подачи в 4 м³/ч. и напор в 50 м, максимальная глубина всасывания всех модификаций составляет 9 м.

Среди насосных станций можно выделить популярную серию Marina от Speroni, отличающуюся высокими характеристиками со средней стоимостью, некоторые модели дополнительно комплектуются эжекторами, позволяющими увеличить высоту подъема воды.

Рис. 14 Насосные станции – популярные марки

Погружные насосы

В ряду погружных моделей решить, какой насос лучше с точки зрения оптимального соотношения цена-качество, непосильная задача, в отличие от определения лучшего и самого дорогого, которым является Grundfos от датского производителя. Среди отечественных брендов популярны Джилекс, Belamos, Unipump, Водолей, Aquario, Вихрь, продукция двух последних марок изготавливается на китайских производственных площадях. Качественную и менее дорогую продукцию, чем у Grundfos, на рынок поставляют итальянские концерны Pedrollo, DAB, Speroni.

Среди всех моделей насосов, подавляющее большинство которых составляет приборы центробежного принципа действия, можно выделить известные марки агрегатов иной конструкции.

Для работы с загрязненной водой многие потребители покупают винтовые Unipump Eco Vint, при заборе чистой воды нередко отдают предпочтение маркам вихревого принципа действия Pedrollo Davis, хорошо известным на рынке.

Лучшие насосы Grundfos используют совместно с блоками частотного регулирования скорости вращения вала электродвигателя – данное решение экономит электроэнергию почти на 40% и существенно повышает ресурс работы оборудования.

Рис. 15  Бытовые погружные насосы для скважин

Бытовые насосы для скважины является главной составляющей в системе индивидуального водоснабжения, при их подборе руководствуются потребностями в воде и опираются на параметры скважинного источника.

Выбирая лучший насос для скважины учитывают, что для конкретной погружной модели ее качество в высокой степени зависят от финансовых возможностей покупателя, наилучшим соотношением цены и исполнения обладают итальянские и немецкие бренды.

Если для индивидуального водоснабжения используется насосная станция, рациональнее покупать продукцию от европейского производителя, стоимость которой немного превышает отечественные и китайские аналоги.

montagtrub.ru

Монтаж погружного скважинного насоса своими руками

Правильно провести монтаж скважинного насоса для забора воды — наиболее ответственная часть работы при установке насосного оборудования. Нарушение инструкции, прилагаемой к электронасосу, или элементарные ошибки могут привести к падению или потере электронасоса. Если из колодца с большим диаметром бетонных колец его можно извлечь вручную, в крайнем случае, откачать воду мощным насосом, то из узкой глубокой скважины, наподобие артезианской, извлечь электронасос практически невозможно. Положение усугубляется тем, что при падении он может частично закупорить всасывающие воду диафрагмированные отверстия в боковой части обсадных труб, уменьшив тем самым напор воды в источнике. А повреждение корпуса или коррозия со временем приведут к утечке из электронасоса масла и ухудшению качества питьевой воды.

Рис. 1 Схема установки скважинного насоса

Основные материалы и комплектующие для установки электронасоса в скважину

Обычно схема установки и необходимые материалы указаны в инструкции к оборудованию.  Установка погружного насоса в скважину может потребовать приобретения следующих комплектующих:

Оголовок скважины

Рис.2 Стандартный скважинный оголовок — внешний вид

Важнейший элемент, не только защищающий скважину от попадания внутрь посторонних предметов и атмосферных осадков, но и обеспечивающий крепление к крышке троса, злектрокабеля и трубы ПНД, отходящих от электронасоса. Для подвешивания троса в нижней части оголовка установлен карабин, для крепления отрезка напорной трубы в центре крышки имеется отверстие подходящего диаметра.

Пластиковые трубы низкого давления ПНД

Рис. 3 Пластиковые трубы низкого давления ПНД

Обычно к насосу подсоединяют трубы из пластика диаметром 1 или 11/4 дюйма (25 и 32 мм. соответственно). Они имеют наименьшее гидравлическое сопротивление и соответственно потери в магистрали, вследствие большего сечения для снижения потерь более эффективно использовать 32 мм. трубы.

Металлический трос

Рис.4 Металлические тросы для подвешивания электронасосов

Перед тем, как опустить насос в скважину, выбирают трос для подвешивания насоса, исходя из общего веса устанавливаемого оборудования. Популярны 3 мм. модели в пластиковой оплетке, предотвращающей коррозию.

При креплении троса к проушинам следует обращать внимание на качество их изготовления. Некачественные российские или китайские модели могут иметь заостренные края, которые в процессе эксплуатации повредят пластиковую защиту — металл в этом месте проржавеет и насос упадет в скважину или колодец.

Многие домовладельцы подвешивают свои скважинные электронасосы на тросы их нержавейки, помещая их во избежание истирания в пластиковую трубку в местах контакта с поверхностью ушек.

Крепеж для троса

Рис.5 Замковое крепление для фиксации троса

Продетый через ушки конец металлического троса необходимо закрепить на его основной части, для этого используют специальные замки с углублениями и болтами для сжатия частей крепежа. Обычно используют не менее двух замков — первый устанавливают на расстоянии около 100 мм. от выходного патрубка насоса, второй — на самом конце троса во избежание его задирания при установке и выемке.

Гильзы, переходные фитинги, футорки

Рис.6 Сантехническая арматура — фитинг, футорка, гильза

Выходные отверстия глубинных насосов могут иметь внутреннюю или наружную резьбу разного диаметра. Для присоединения к нему обратного клапана или пластиковой трубы выбранного диаметра необходимо нельзя обойтись без применения переходных фитингов с одного размера на другой, к которым можно крепить трубу или обратный клапан. Иногда используют простые резьбовые переходники — футорки, для надежного монтажа пластиковых труб в них вставляют металлические гильзы.

Обратный клапан

Рис. 7 Обратный клапан

Бюджетные электронасосы не всегда оснащаются обязательным обратным клапаном, необходимым для работы водозаборной системы. В этом случае перед тем, как опустить насос в скважину, понадобится его приобретение и установка на выходе насоса с помощью переходных фитингов.

Кабель питания

Многие глубинные насосы с большой высотой подъема не имеют встроенного кабеля большой длины, поэтому к 1-метровому участку необходимо подсоединять приобретенный в магазине электрический шнур. Для получения идеальной герметичности при соединении проводов применяют специальные термоусадочные муфты с клеем или более дорогие виды заливного принципа действия.

Изоляционная лента, пластиковые стяжки

Электрический кабель, пластиковая труба и трос для облегчения установки и извлечения из водозаборной емкости соединяются вместе при помощи стяжек или изоленты. Выступающие концы стяжек мешают установке, поэтому они используются намного реже, чем изолента, которая со временем может отвалиться. Поэтому лучшим вариантом является использование для крепления качественной изоленты с высокой степенью склеивания, а не дешевых китайских или отечественных аналогов.

Рис.8 Кабель питания, качественная изолента и пластиковые стяжки

Установка погружного электронасоса в скважину

Монтаж и установка погружного скважинного насоса должны проводиться в следующем порядке:

  1. Крепим к выходному отверстию переходные фитинги и при необходимости обратный клапан.
  2. Вставляем в отверстие переходного фитинга трубу ПНД с гильзой внутри и фиксируем ее с помощью прижимного кольца.
  3. Продеваем в проушины трос и крепим его замками.
  4. Соединяем концы кабеля при помощи термоусадочной муфты.
  5. Связываем электрический кабель, трос и ПНД трубу изолентой с интервалом в 1 метр.
  6. Пропускаем трубу сквозь оголовок и выводим ее на поверхность, трос подвешиваем на карабин, сетевой шнур продеваем через отверстие в крышке оголовка. Обычно пластиковую трубу обрезают на уровне оголовка и прикручивают к ее концу ПДН фитинг.
Рис.9 Монтаж насоса для установки в скважину

Монтаж погружного насоса в скважину необходимо начинать после приобретения всех необходимых комплектующих, основной инструмент для проведения работ — комплект гаечных ключей разного диаметра, лучше — один или два разводных ключа.

Установку комплектующих на насос и опускание его в скважину довольно просто сделать самому — это не займет много времени при соблюдении всех рекомендаций и порядка работ.

Советуем почитать: Оголовок для скважины

Возможно вам также будет интересно почитать: Пользуясь сайтом oBurenie.ru вы автоматически соглашаетесь с политикой конфиденциальности для использования любых доступных средств коммуникации таких как: комментарии, чат, форма обратной связи и т.д.

oburenie.ru

Как выбрать и своими руками обвязать и установить насос в скважину

  • Автор видео: DoHow
  • Канал автора: https://www.youtube.com/channel/UCVan_d0CRKJZ3j2qwPA8c4Q
  • Видео:

Мы расскажем вам о выборе насоса, его обвязке и установке в скважину.

В данном случае речь пойдёт о погружных центробежных и винтовых насосах. Мы поделимся с вами опытом из собственной практики.

Характеристики различных насосов

Начнём с выбора насоса. Сейчас на рынке имеется огромное количество различных марок погружных насосов. Выбор насоса начинается с его напорной характеристики.

Подобный график присутствует в каталоге любого производителя. Здесь зафиксирована производительность насоса, а также обеспечиваемый напор. Каждая линия на графике означает конкретный насос. Например, при небольших глубинах погружения первый насос на графике обеспечит расход 20 литров в минуту.

Если требуется поднять воду на высоту 20 метров, то расход составит 15 литров в минуту или 900 литров в час. Если такие значения нас устраивают, выбираем насос с данной характеристикой. Учтите, что данные характеристики достоверны только для дорогих брендовых насосов. Для дешёвых насосов данная характеристика получит значительную погрешность в ту или иную сторону. При расчёте нужного напора учитывается не только глубина погружения насоса в скважину, но и прохождение воды по горизонтальным участкам. Пять метров горизонтального участка приравниваются к одному метру напора.

К выбранной характеристике необходимо добавить 20-процентный запас мощности, чтобы насос не работал на пределе возможностей. Диаметр насоса должен быть меньше трубы скважины, так как вокруг него должна быть свободная вода. Отметим, что у брендовых насосов на практике более качественные комплектующие, и это касается не только лопастей и материала корпуса. Например, у известных брендов используется качественный кабель, который сертифицирован для пищевых целей, а в дешёвых китайских насосах применяется кабель, который со временем разбухает в воде. К тому же не у всех насосов кабель идёт в комплекте. Это имеет значение для насосов большой производительности, погружаемых на большие глубины. При подключении кабеля к такому насосу место соединения придётся тщательно гидроизолировать. Поверх оплётки кабеля обязательно устанавливается термоусадочная муфта. Если в вашей скважине много песка, то при выборе насоса следует отдать предпочтение винтовому типу. В отличие от центробежных насосов они более износостойки.

Первый, более простой вариант обвязки насоса

Рассмотрим основные приёмы обвязки насоса на примере погружного винтового насоса.

В верхней части агрегата предусмотрен выход с внутренней резьбой. Обычно это 1 дюйм или дюйм с четвертью. На выходе также устанавливается пластиковый обратный клапан, который препятствует оттоку воды при выключенном насосе. Данная модель насоса снабжена качественным кабелем длиной 20 м. Его легко узнать по синему цвету и маркировке стандарта VDE.

Данная модель имеет внешнее пускозащитное устройство, к которому подключается кабель. Внутри пускозащитного устройства находится конденсатор и выключатели. Эту коробку монтируют внутри помещения, в которое есть свободный доступ. Схема подключения кабеля имеется в инструкции к насосу. Заметим, что у некоторых насосов пускозащитное устройство выполняется прямо в корпусе, и тогда кабель питания заканчивается вилкой. Для подвешивания насоса в скважине потребуется стальной трос.

Идеальным решением является трос из нержавеющей стали, но стоимость его высока, поэтому мы будем использовать трос в ПВХ оболочке. Нам потребуется защитить конец троса от влаги. Заметим, что грузоподъёмность троса рассчитывается не только по весу насоса, но и по весу воды, которую он подымает наверх.

Нам потребуются пластиковые хомуты, которыми мы будем крепить кабель к водоподъёмной трубе. В качестве водоподъёмной трубы часто используется труба на основе ПНД (полиэтилена низкого давления).

Однако для больших глубин погружения насоса лучше использовать полипропиленовые трубы и фитинги. Для стыковки ПНД трубы с насосом на её конец одевается разборная муфта с подходящим диаметром. Она может быть обычная пластиковая или более крепкая латунная.

В простом варианте обвязки муфта будет вкручиваться прямо в корпус насоса.

Следует позаботиться о качественном уплотнении резьбового соединения. Это может быть фум-лента или сантехнический лён совместно с пастой Unipak. Второй вариант более предпочтителен, особенно при стыковке пластиковых фитингов. Соединение муфты с насосом подтягивается ключом.

При подключении трубы к муфте сначала надевается внешний корпус муфты, затем уплотнительное кольцо. Далее труба обрезается ровно под 90°.

Труба одевается во внутренний корпус муфты и должна быть подана вперёд до упора. Накручиванием внешнего корпуса муфты труба ПНД надёжно фиксируется в этом соединении. В верхней части корпуса насоса обычно предусмотрены два специальных ушка, через которые просовывается стальной трос. Первый вариант фиксации троса на насосе заключается в том, что мы просунем трос в ушки и один раз перекрутим его вовнутрь.

Слегка подтянем эту петлю и выведем конец троса вдоль основного троса. Для надёжной фиксации конца троса будем использовать специальный металлический зажим.

Размещаем внутри зажима основной трос и конец, идущий от насоса. Остаётся установить пластину и поджать её с помощью гайки.

Итак, мы зафиксировали трос по первому варианту. Теперь займёмся герметизацией конца троса. Для этого используем разогретый клей, который нанесём на срез троса. При застывании он создал герметичную пробку.

Для дополнительной защиты троса воспользуемся изолентой.

Вот так мы защитили трос от попадания под оболочку воды. Посмотрим, как правильно зафиксировать кабель питания насоса, чтобы он не болтался в скважине и не пострадал во время опускания. Для этого воспользуемся обычными пластиковыми хомутами. Начинаем фиксировать кабель у начала водоподающей трубы. Не стоит фиксировать на одни стяжки кабель и тросы, так как во время опускания часть из них может оторваться. На первых нескольких метрах стяжки можно устанавливать почаще. В дальнейшем шаг установки может составлять от 1 до 2 метров.

При небольших глубинах погружения есть смысл зафиксировать стяжками и сам трос. При этом нет смысла затягивать стяжки слишком сильно – они нужны лишь для транспортировки всей конструкции в район скважины.

Итак, мы с вами разобрали, как обвязывать насос по первому, самому простому варианту.

Второй, более надёжный вариант обвязки насоса

А теперь давайте рассмотрим второй, более надёжный вариант обвязки насоса. В отличие от первого варианта здесь мы изменили два элемента. Во-первых, мы изменили подвязку насоса к тросу.

Здесь больше нет петли, а оба конца троса вынесены гораздо дальше муфты. Теперь для фиксации троса используется не одинарный, а двойной зажим.

Помимо этого, двойной зажим продублирован на конце троса ещё одним одинарным. Оба зажима тщательно обмотаны изолентой для того, чтобы защитить их от коррозии. Следующее отличие от первого способа – использование дублирующего обратного клапана.

Для того, чтобы его установить, мы накрутили на насос специальный ниппель. Латунный обратный клапан повышает надёжность системы и дублирует клапан, находящийся внутри корпуса насоса. Обращаем ваше внимание, что при установке обратного клапана надо учесть направление движения воды. Оно указывается на клапане соответствующей стрелкой. При первом запуске насоса по второй системе обвязки необходимо принудительно всосать воздух из трубы. Это удалит воздушный карман, возникающий перед клапаном.

(рисунок 28)Установка насоса внутрь скважины

Мы дадим несколько практических рекомендаций по правильной установке. Мы будем устанавливать насос в неглубокую скважину, пространство вокруг которой обсажено бетонным кольцом. Подключение насоса будет производиться через распаечную коробку.

При опускании насоса в скважину держать его необходимо за стальной трос.

При опускании на большие глубины необходимо использовать специальную лебёдку, на которую будет намотан трос. Во время опускания очищайте трубу и кабель от грязи, чтобы она не попадала внутрь скважины. Опускание насоса прекращается минимум в одном метре от дна скважины. Закрепив снаружи трос, подключим через распаечную коробку кабель насоса. Если в насосе присутствует вилка, её надо подключить к розетке.

На следующем шаге мы запускаем насос и убеждаемся, что вода пошла из скважины. Напоминаем, что при обвязке по второму способу с использованием дополнительного обратного клапана вначале необходимо всосать воздух из трубы. Мы видим, что насос успешно запущен и вода из скважины поступает. Можно прокачивать воду до тех пор, пока она не пойдёт чистая.

Конструкция оголовка для скважины

Чтобы закончить установку насоса, нам потребуется стандартный оголовок скважины.

Своей конструкцией он надёжно герметизирует скважину. Он имеет подвес для троса, а также выходы для трубы и кабеля. Его диаметр подбирается в соответствии с диаметром вашей скважины.

Для скважин большой глубины лучше использовать металлический оголовок. На следующей схеме показано устройство оголовка и его основные достоинства – герметизация скважины, герметизация кабеля, фиксация трубы и фиксация троса.

Труба, идущая от насоса, надёжно фиксируем сверху муфтой, затем обрезаем трубу и монтируем оголовок или крышку скважины.

Если вам потребуется установить насос в скважину, используйте эти простые рекомендации в своей работе.

transkribator.guru

Монтаж насоса в скважину своими руками. Как правильно это сделать

Содержание

  • 1 Выбор оборудования
  • 2 Предварительные работы
  • 3 Монтаж

Монтаж скважинного насоса – ответственный и трудоёмкий процесс, который требует особенного внимания и некоторых навыков. Чтобы провести установку насоса в скважину по всем правилам, необходимо завершить все работы по бурению. Они являются обязательными для обустройства питьевого источника. При этом сама шахта не должна занимать много места. Для водоснабжения из скважины потребуется установка поверхностных насосов. Подачу воды из колодцев можно осуществить с помощью глубинных погружных устройств.

При погружении оборудования важно установить правильную глубину размещения. Некоторые производители рекомендуют монтировать насосы более чем на 10 метров. Если компания-производитель дает какие-либо рекомендации по установке своего изделия, им необходимо неукоснительно следовать. Правильная сборка оборудования предотвратит различные неполадки в его дальнейшей работе.

Выбор оборудования

Выбору материалов следует уделить тщательное внимание. Это обеспечит рациональную организацию всего процесса. Поскольку все элементы постоянно находятся в воде, следует учитывать их технические характеристики и устойчивость к негативному воздействию окружающей среды. Недостаточная герметизация всех стыков может послужить причиной возникновения поломки оборудования. Если насос устанавливали неправильно, он быстро выходит из строя. Поэтому при монтаже насоса своими руками требуется быть предельно внимательным и аккуратным.

Устройство насосного оборудования, предназначенного для погружения, обеспечивает необходимый напор подачи воды. Из скважины она подаётся в водопровод. Подключение насоса без ошибок обеспечит долгую эксплуатацию всей системы и непосредственно самого оборудования.

Погружной насос включает:

  • цилиндрический корпус;
  • механизм выкачивания воды из скважинной шахты;
  • усиленный кабель;
  • регулируемые резиновые диффузоры;
  • электрические компоненты;
  • хромированную крыльчатку.

Устройство для забора воды выбирают, учитывая такие характеристики, как мощность и размеры. В метрах измеряют глубину скважины, — именно на этот уровень оборудование должно поднимать воду. При выборе насоса обязательно учитывают объём питьевой воды, поступаемой из шахты в течение часа. Этот параметр обеспечивает требуемый напор. Также учитывается удобство применения и месторасположение механизма.

Предварительные работы

Схема подключения скважинного насоса поможет установить устройство без ошибок. Она необходима, если вы не знаете, как подключить насос к скважине. Для обеспечения доступа электропитания при необходимости наращивают кабель. Провода соединяют, учитывая их цвет. В процессе монтажа электропитания применяется пайка. Она позволяет улучшить контакт между кабельными участками.

Перед установкой скважинного насоса шахту промывают и очищают. Это позволит сохранить все важные элементы конструкции от повреждений глиной и песком. Выбор вида механизма зависит от планирования разводки труб. Вы можете установить поверхностную насосную станцию либо погружной насос.

Если водопровод требуется провести на даче, то используют поверхностную сезонную укладку труб. Для обеспечения круглогодичного водоснабжения трубы прокладывают под землёй ниже уровня промерзания. Монтаж начинают после окончания буровых работ.

Перед установкой обязательно проверяют обсадную трубу на наличие разнообразных дефектов. Имеющиеся неровности и сужения могут привести к плохому функционированию агрегата. Дефекты усложняют работу механизмов и забор воды, поэтому необходимо использовать ровную обсадную трубу.

Монтаж

После прокачивания скважинной шахты начинают установку агрегата. Подключение скважинного насоса требует использования качественных обвязочных материалов. Вам будут необходимы:

  • жёсткий шланг из ПВХ;
  • выходной патрубок;
  • фитинги-переходники;
  • пакля;
  • герметичная паста;
  • трос для увязки насоса в шахте;
  • фиксаторы для петли троса;
  • изолента;
  • крючки с карабинами;
  • реле давления;
  • гидроаккумуляторный механизм.

Как установить насос в скважину? Для этого следует соблюдать несколько правил.

  1. Устанавливать насос требуется ниже поверхностного уровня воды. Некоторые специалисты рекомендуют погружать насос на 5-6 метров ниже, чем указано в паспорте к устройству. Насос нельзя устанавливать в зоне, где расположен фильтр.
  2. Оборудование опускают в яму строго вертикально с помощью троса. Все действия должны быть неспешными и чёткими. Оборудование ни в коем случае нельзя удерживать за электрический кабель. Петля тросика фиксируется на специальном крючке.
  3. Монтаж насоса в скважину начинают с выполнения обвязочных работ. Отводящий отрезок оборудуется клапаном, — это исключает неожиданный запуск оборудования без воды. Если в оборудовании не предусмотрен клапан, его устанавливают самостоятельно. Клапан обеспечивает выключение двигателя при отсутствии воды. Его соединяют с бочонком.
  4. На резьбу наносят специальный прочный герметик, далее наматывают льняную обвязку и монтируют стальной фитинг для подсоединения отводящей трубки. Чтобы качественно соединить пластик и металлические детали применяется специальная герметичная паста. Как подключить глубинный насос для скважины, чтобы в дальнейшем не возникло никаких проблем? К патрубку прикручивают дополнительный элемент – фильтр. Это защитит нижнюю камеру от попадания песка и ила.
  5. Чтобы было удобно, трос, кабель и шланг соединяют изолентой. После установки оголовка трос закрепляется, а остальные элементы следует вывести наружу. Труба присоединяется к автономному водопроводу. Её подключают без применения соединений с резьбой. Это помогает избавить конструкцию от повреждения коррозийным процессом. Как правильно установить трос? Установка насоса к скважине требует безошибочного присоединения троса и кабеля. Тросик нужно размотать, после чего продеть его конец в оба ушка корпуса. В этой части работ применяются специальные самофиксирующие крепления из пластика. Их монтируют через 5 сантиметров. Также важно использовать пластиковые хомуты. Кончик троса фиксируют 2-3 зажимами и формируют петлю.
  6. Если скважина располагается на большой глубине, следует вначале разместить трубу, а затем отмерить трос. Затем разматывается и закрепляется провод. При небольшой глубине шахты оголовок можно закрепить до начала монтажа. После опускания насоса в скважину трос фиксируется на трубке.
  7. Установка насоса в скважину своими руками требует закрепления тросика на поверхности скважины. Для этого собранную петлю фиксируют зажимами. Провод отсоединяется от конденсаторов, после чего подсоединяется к насосному оборудованию. Далее он фиксируется изолентой. Важно, чтобы нигде не возникало перегибов, — кабель должен быть свободным от любых деформаций.
  8. Следующий этап – сборка гидроаккумулятора. Для этого необходимо изучить и гидроаккумуляторный узел. Перед его сборкой тщательно разрабатывается схема подключения насоса для скважины. Она даёт мастеру представление, как правильно и быстро подключить скважинный насос. Подсоединение электроэлементов требует предварительной настройки манометром. Устанавливается реле давления. Насос настраивают на следующие параметры: 1,5 бар – включение, 2,5 бар – отключение.
  9. Бак подсоединяется с помощью фитинговых соединений. Вид переходников выбирают в зависимости от расположения входного отверстия. Герметичная паста, используемая при фиксации, должна быть влагостойкой. Сверху фиксируется льняная нить.
  10. Насос можно установить также с помощью прямого метода подключения – без использования гидроаккумулятора. Отводящую трубу напрямую подключают к баку. Резервуар оборудования должен быть довольно вместительным – не нужно экономить на циклах работы мотора.
  11. После подключения конденсаторной коробки насос запускают на прокачку до появления чистой питьевой воды. Проверяется, не попал ли воздух в конструкцию. Излишки трубы обрезаются. На неё надеваются фитинги, после чего их следует прочно затянуть.
  12. В процессе работы аппарата не должно возникать большого шума. Если станция установлена правильно, она сумеет эксплуатироваться долгие годы без перебоев. Современный электронасос может использоваться длительный период. Если его включают достаточно часто, потребуется провести отдельное электроснабжение оборудования.

При монтаже важно обратить внимание на конструкцию скважины, определить глубину погружения и правильно закрепить оголовок на трубе. Данные меры позволят избежать ошибок и правильно настроить оборудование. Если установить насос самостоятельно не получается, лучше обратиться к специалистам.

proskvazhinu.ru


Смотрите также