(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Трубы в ванной комнате


Трубы для ванной комнаты, коммуникации и стояки

Установка водопроводной и канализационной разводки своими руками требует ответственного подхода к мероприятию, в противном случае всё может закончиться неправильной работой системы или аварией. Первым делом нужно изучить, какие трубы для ванной комнаты используются, какими методами соединяются и как правильно их укладывать. В этой статье мы изучим виды труб и разберём варианты их подключения, с приложенными фото и видео уроками.

Перед тем как изучить, какие трубы нужны для ванной, сначала разберём варианты их разводки в помещении. Это поможет нам в планировке при расстановке сантехники и даст возможность четко рассчитать количество материала.

Основные схемы разводки в ванной

На сегодняшний день существует три основные схемы подключения, которые используются в зависимости от размеров помещения, расположения потребителей и их производительности. К таким схемам относится:

  • параллельная (коллекторная);
  • последовательная (тройниковая);
  • комбинированная.

Перечисленные схемы коммуникации в ванной комнате отличаются друг от друга принципом подачи рабочей жидкости к каждому потребителю, количеством затрачиваемого материала и общей стоимостью работы.

Параллельное подключение

Параллельная схема подключения потребителей

Такая схема подключения является наиболее распространённой и используется в тех случаях, когда стояк в ванной обеспечивает водой сразу несколько потребителей одновременно. При такой схеме, все потребители обеспечены одинаковым количеством жидкости, и никто не страдает от нехватки воды. Минус такой схемы заключается в том, что трубы в ванной и туалете занимают много места и существенно повышается расход материала.

Последовательное подключение

Последовательная схема подключения

При таком подключении, трубы в ванную комнату устанавливаются с использованием тройников, где каждый потребитель питается от одной общей магистрали. Минус такого подключения в том, что если потребитель, который установлен раньше остальных от общего стояка, начинает потреблять много воды, то остальные приборы страдают от её нехватки и потери давления в системе. Однако при таком методе, трубы между ванной и туалетом занимают значительно меньше места и существенно сокращаются затраты на материал.

Комбинированное подключение

При таком подключении, трубы в ванную распределяются в зависимости от потребляемого объёма воды каждым потребителем. Например, сразу после главного клапана и счетчика, устанавливается распределительная коробка с несколькими выходами, которая выдаёт на каждый выход одинаковое количество воды и с одинаковым давлением. От этой коробки укладываются отдельные трубы в ванной для питания душа и умывальника. Отдельная магистраль идёт на наполнение бойлера, сливного бочка и стиральной машинки. Таким образом, если включается стиральная машинка или наполняется сливной бачек, то человек принимающий душ никак не ощутит снижение давления.

Во многих случаях, для экономии пространства, укладываются трубы между ванной и стеной, так как это не требует дополнительного пробивания специальных каналов и даёт возможность их замены. Можно установить трубы в стене, в ванной где пространство ограничено и наружная укладка только отнимает ценное пространство.

Виды труб для ванной комнаты

После того как мы определились с основными способами подключения, нужно решить какие трубы поставить в ванной, чтоб они служили долго и качественно.

Для монтажа водопроводных систем в ванных комнатах сегодня применяют три основных вида труб:

  • металлопластиковые;
  • полипропиленовые;
  • металлические.

Для того чтоб понять какие трубы ставить в ванной, необходимо коротко изучить их основные характеристики и области применения.

Металлопластиковые трубы

Трубы металлопластиковые в ванной соединяются между собой при помощи тройников и соединительных муфт, методом холодной прессовки или специальными обжимными гайками. Некоторые применяют соединительные фитинги с резиновыми уплотнителями, однако со временем уплотнители усыхают и начинают пропускать воду. Укладывая пластиковые трубы в ванной, специалисты рекомендуют покупать изделия и соединительные элементы только у проверенных производителей.

Важно помнить, что одним из минусов таких труб является ненадёжность их соединения, которое нуждается в периодической профилактике. Не рекомендуется замуровывать эти изделия в стену, а лучше уложить на пол. Такая труба под ванной будет скрыта от глаз и одновременно обеспечит возможность технического обслуживания.

Полипропиленовые трубы

Эти изделия являются идеальным вариантом для установки скрытой под облицовкой водопроводной системы или системы отопления. Пропиленовые трубы в ванной завоевали популярность благодаря долгому сроку службы и надёжности стыковых соединений, которые производятся методом горячей пайки. Изделия имеют три основных вида:

  • трубы для горячей воды с маркировкой PN20;
  • для холодной воды PN16;
  • трубы отопления в ванной, которые дополнительно усиливают капроновой или металлической обмоткой.

При соблюдении правильной технологии пайки соединительных элементов, эти изделия не имеют недостатков и будут служить 40-60 лет.

Важно помнить, что полипропиленовые трубы в ванной на горячей магистрали имеют эффект расширения от нагрева. Это необходимо предусматривать при их прокладке в стене и защищать изделия специальным утеплителем, который благодаря мягкой и пористой структуре оставляет пространство для увеличения.

Металлические трубы

Нержавеющие гибкие трубы для ванной сегодня применяются всё реже, поскольку для их монтажа необходимо иметь специальное оборудование и навыки. Основным преимуществом таких изделий является устойчивость к окислению, они не ржавеют и могут служить достаточно долго. Однако для скрытого монтажа их использовать нельзя.

Часто спрашивают, как называется труба в ванной, на которой сушат полотенца? Эта хромированная труба для ванной называется «змеевик» и используется не только для сушки полотенец, но и для отопления помещения в зимнее время года.

Исходя из вышеизложенного материала, мы уже можем понять, какие лучше трубы в ванной подходят для скрытой или открытой проводки, какие для отопления, а какие лучше вообще не использовать.

dizain-vannoy.ru

Трубы в ванной: выбор, замена, проблемы и их решения

Michel

12184 0 0

Трубы в ванной и туалете создают массу проблем при ремонте новостройки и квартиры вторичного фонда. В этой статье я расскажу, какие материалы лучше использовать для разводки воды и отвода стоков, как правильно смонтировать стояки и подводку, а также как решить текущие (извините за невольный каламбур) проблемы с трубами водоснабжения и канализации.

Полипропиленовая подводка водоснабжения.

Выбор материала

Водопровод

Нынешний рынок предлагает следующие виды водопроводных труб:

  • Стальные без антикоррозионного покрытия;
  • Стальные оцинкованные;
  • Нержавеющие гофрированные;
  • Медные;
  • Полипропиленовые (без армирования, с армированием алюминиевой фольгой и рубленым стекловолокном);
  • Металлопластиковые;
  • Полиэтиленовые.

Обычный полиэтилен можно использовать только на холодной воде из-за его ограниченной термостойкости. Для разводки ГВС используют его модификации  — сшитый полиэтилен PE-X и термомодифицированый PE-RT.

На фото — термостойкая труба PE-RT.

Чем развести водоснабжение в частном доме с собственным бойлером или колонкой — вопрос личных предпочтений. У меня на одном этаже использован полипропилен, на другом — металлопластик, и оба материала не вызывают ни малейших нареканий.

Металлопластиковая подводка водоснабжения в мансардном этаже моего дома.

А вот в городской квартире с централизованным горячим водоснабжением я настоятельно советую использовать только металлические трубы, желательно — стойкие к коррозии.

С чем связана эта инструкция?

С высокой вероятностью форс-мажорных обстоятельств при работе системы ГВС.

Вначале — немного теории.

Согласно действующим СНиП, температура любой инженерной магистрали в жилом доме не должна превышать 95 градусов по шкале Цельсия. Рабочее давление в системе ГВС составляет 3-7 кгс/см2. Летом горячее водоснабжение запитано с подающей нитки теплотрассы, зимой при достижении ей 80-90 градусов должно переключаться на обратную нитку.

В пик холодов температура теплоносителя на подаче может достигать 150 градусов. Вода не кипит только благодаря повышенному давлению.

График температуры теплотрассы в зависимости от погодных условий.

Однако в ряде случаев штатные значения температуры и давления могут быть заметно превышены.

  • Стоит слесарю забыть или полениться переключить ГВС зимой на обратку — и в пик холодов температура воды заметно превысит точку кипения;
  • Во время летних испытаний теплотрасс на плотность обычно закрываются входные задвижки элеваторного узла. Если они неисправны или опять-таки не закрыты нерадивым работником ЖКХ, можно ждать неприятностей: при испытаниях давление повышается до 12 и более атмосфер;
  • Весенние испытания на температуру («на улице потеплело, а они включили отопление на полную, ироды!») тоже должны сопровождаться отключением ГВС. В теории. На практике — а вдруг забудут?
  • Наконец, не стоит забывать про гидроудары. Если быстро заполнить водой любой контур или остановить циркуляцию в нем, то в определенный момент давление на фронте потока воды может достигнуть внушительных 25 — 30 кгс/см2.

Один из механизмов возникновения гидроудара.

А теперь — неприятная новость: все пластиковые и металлопластиковые трубы рассчитаны на давление в 10 — 25 кгс/см2 при температуре 20 С или 5 — 9 кгс/см2 при температуре 90С. Сочетание высоких температур и давления означает либо разрушение подводки водоснабжения, либо резкое уменьшение срока службы трубы.

Теперь — несколько нюансов, связанных с выбором конкретного вида металлической трубы:

  • Медная труба на паяных соединениях и гофрированная нержавейка на компрессионных фитингах не требуют обслуживания. Соответственно, возможна их укладка в стену или стяжку. Монтаж в стену черных стальных труб крайне нежелателен: в бетоне они заметно быстрее ржавеют;

В стену можно укладывать любые коррозионно-стойкие трубы с необслуживаемыми соединениями.

  • Оцинкованная труба монтируется только на резьбах. При сварке цинковое покрытие полностью выгорает: цинк кипит при 900 градусах, а сталь плавится при 1300 С. При монтаже требуется точная подгонка размеров патрубков и нарезка большого количества резьб;

Соединение оцинковки сваркой — грубейшее нарушение всех норм.

Капитан Очевидность подсказывает: заделка труб в случае оцинковки возможна, но нежелательна. Даже правильно собранная резьба может потечь при деформирующих нагрузках (например, из-за разрушения чугунного резьбового фитинга). Лучше, чтобы все коммуникации с обслуживаемыми соединениями были доступны для ремонта.

  • Гофрированная нержавеющая труба позволяет полностью забыть про все проблемы с подгонкой размеров. Она гнется с радиусом, равным диаметру подводки, что позволяет заодно обойти любое препятствие без использования фитингов. Единственный недостаток нержавейки — высокая по сравнению со сталью или оцинковкой цена погонного метра (при номинальном диаметре 15 мм — 250 рублей против 70 и 110 соответственно).

Снимок позволяет оценить гибкость гофрированной трубы.

Канализация

Чем проложить канализационную гребенку (внутриквартирную разводку канализации)?

Я советую использовать для этой цели самый доступный материал — серые раструбные трубы из ПВХ. Они сочетают дешевизну с очень приятным набором с точки зрения потребителя эксплуатационных качеств:

  • ПВХ переносит нагрев вплоть до 80 С;
  • Он стоек к кислотам и щелочам, что позволяет использовать для чистки сантехники агрессивные моющие средства;
  • Срок службы пластиковой канализации оценивается как минимум в 50 лет против 25 у чугунных труб;
  • Монтаж пластиковых труб не требует специальных навыков или дорогостоящего инструмента и может быть выполнен даже умственно отсталым подростком.

Единственный недостаток пластика — скверные акустические характеристики — проявляется лишь при его использовании для монтажа канализационных стояков. Благодаря небольшой толщине стенок труб вы будете посвящены во все тайны пищеварения соседей сверху. К счастью, проблема легко решается шумоизоляцией стояка любым рулонным материалом или сборкой вокруг него заполненного утеплителем короба.

Скрытый коробом стояк станет абсолютно бесшумным.

Демонтаж

Замена труб в ванной в жилье вторичного фонда начинается с демонтажа старых подводок водоснабжения и канализационной гребенки. Как подойти к этой работе?

Демонтаж водопровода начинается с разборки сгонов после вентилей на входе в квартиру или дом.

  1. Перекрываем вентиль;
  2. Открываем кран на соответствующей воде, чтобы убедиться в работоспособности вентиля;
  3. Сгоняем по длинной резьбе сгона контргайку;

Если краска мешает разобрать резьбовое соединение, предварительно прогрейте резьбу строительным феном, паяльной лампой или газовой горелкой.

  1. Очищаем резьбу от подмотки и вслед за контргайкой сгоняем муфту;
  2. Разводим сгон и подводку в разные стороны;
  3. Придерживая вентиль вторым ключом, выкручиваем сгон из его корпуса.

Сгон на подводке водоснабжения.

Если у вас стоят старые винтовые вентиля, их лучше заменить современными шаровыми кранами. Для этого, разумеется, придется на короткое время перекрыть стояки водоснабжения.

Следующий этап — демонтаж смесителей. Смеситель в ванной снимается так:

  1. Откручиваются накидные гайки на косоножках (эксцентриках);
  2. Косоножки выкручиваются из муфт или уголков на подводках. В качестве инструмента я обычно использую вставленные внутрь косоножки пассатижи.

Способ демонтажа кухонного смесителя зависит от типа подводок:

  • Жесткие подводки разбираются на сгонах описанным выше способом;

Жесткие подводки разбираются на сгонах или срезаются.

  • У гибких подводок достаточно отвернуть накидные гайки. Сами шланги после демонтажа желательно заменить: срок их службы редко превышает 5 лет.

Скобы, фиксирующие подводки на стене, можно снять:

  • С помощью болгарки, срезав дюбель. Как правило, монтажники сантехоборудования используют для их монтажа строительный пистолет;
  • Зубилом, молотком и пассатижами. Зубило поддевает скобу, частично вытащив дюбель; далее он раскачивается и вынимается пассатижами.

После отсоединения от стены подводку остается только извлечь из отверстий в стенах. Если нельзя снять ее целиком, трубу можно порезать болгаркой или ножовкой по металлу.

Подводка и часть стояков демонтированы.

Чугунная канализация демонтируются, начиная с дальнего от стояка конца. Трубы и фасонина поочередно извлекаются из раструбов. Зачеканенное раструбное соединение разбирается так:

  1. Вначале узкой прочной отверткой и молотком разрушается заделка раструба;
  2. Затем оттуда той же отверткой извлекается каболка — просмоленные или пропитанные битумом пряди органического волокна;
  3. Затем элемент канализации проворачивается в раструбе и враскачку извлекается из него.

Раструб крестовины или тройника тщательно очищается от мусора и глушится. Как правило, для этой цели используют уплотнительную резиновую манжету и заглушку диаметром 110 мм. Заглушка исключит попадание в санузел сточных вод и запахов канализации.

Раструб очищен и снабжен уплотнительной манжетой.

Заглушка исключит попадание в квартиру стоков и запахов канализации.

Монтаж

Как смонтировать новые трубы в ванной?

Водопровод

Если в ваши планы входит замена участков стояков водоснабжения, то очень полезно знать одну тонкость: нет ни малейшего смысла менять стояки от пола до потолка. Стояки дают течи в первую очередь именно в перекрытии. Раз так, перед началом работ стоит пообщаться с соседями на предмет совместного ремонта.

Как правило, диаметр стояков и их состояние не позволяют нарезать на них резьбы вручную. Простейшее и  самое очевидное решение — их замена новой стальной трубой на сварных соединениях. Простейшее, но не самое долговечное: сталь ржавеет и зарастает отложениями.

Более разумным будет заменить участки стояков гофрированной нержавейкой: она, в отличие от меди, не вызовет у вас депрессию своей стоимостью и монтируется куда проще оцинковки на резьбах.

И стояки, и подводки смонтированы гофрированной нержавеющей трубой.

Для монтажа на обоих концах оставшегося стояка привариваются короткие патрубки с резьбами. Затем на них устанавливаются фитинги — переходники с трубной резьбы на нержавейку. Для герметизации резьб я обычно использую сантехнический лен с пропиткой любой быстросохнущей краской или силиконовым герметиком.

Места входа стояка в перекрытие можно сделать более аккуратными, использовав пластиковые декоративные накладки на трубы в ванной. Они же будут очень полезными при монтаже натяжного или подвесного потолка.

Декоративная накладка для трубы.

На уровне будущих подводок каждый стояк разрывается тройником с переходом на диаметр 15 мм (именно таким размером обычно прокладывают подводки водоснабжения).

Подводка ГВС всегда располагается над подводкой ХВС. Это нужно для того, чтобы восходящий от горячей трубы поток теплого воздуха не нагревал холодную воду.

Фитинговые соединения выполняются предельно просто:

  1. На фитинге ослабляется накидная гайка;
  2. Затем в него вставляется до упора конец трубы;
  3. Гайка затягивается с умеренным усилием.

Устройство фитинга для нержавейки.

После тройника последовательно монтируются:

  • Шаровый кран;
  • Фильтр грубой очистки. Он не даст песку и окалине забить заливной клапан в бачке унитаза или вывести из строя керамическую запорно-регулирующую арматуру (кранбуксы и картридж в однорычажном смесителе);
  • Опционально — водосчетчик.

Шаровые краны и фильтры нередко выполняются в одном корпусе.

От водосчетчика начинается разводка воды к смесителям. Подводка к смесителю настенной установки в ванной заканчивается водорозеткой или парой уголков, спрятанных в штробу. Штробление всегда выполняется до установки ванны, умывальника и до укладки кафеля.

Как убрать в стену упругую трубу? Проще простого: забейте в штукатурку под косым углом несколько гвоздей и загните их, прижимая подводку к дну штробы. Позаботьтесь о том, чтобы шляпки не выступали над штукатуркой при заделке: они могут оставить на стене неопрятные ржавые потеки.

Как заделать под плитку уголки под настенным смесителем? Я в свое время решил эту проблему так:

  • Расположение кафеля было подобрано таким образом, чтобы шов между двумя плитками пришелся на середину резьб;
  • В каждой из плиток было размечено и вырезано полукруглое отверстие. Для резки лучше использовать не абразивный диск по камню, а алмазный диск: он режет кафель гораздо быстрее и не перегревается при трении о крайне твердый материал.

На стыке плиток можно обойтись без коронки.

В случае гофрированной нержавейки открытая установка труб в ванной комнате и туалете требует их крепления к стене клипсами с шагом не более полуметра. Трубы, как мы помним, обладают отличной гибкостью. Пробить их трудно, а вот выгнуть или замять вполне реально.

Канализация

Как самому поменять канализацию?

С демонтажем старых труб мы уже разобрались. Новая гребенка собирается с соблюдением всего нескольких несложных правил:

  • Труба диаметром 50 мм прокладывается с постоянным уклоном в 3,5 см на погонный метр, диаметром 110 мм — с уклоном 2 см/метр;
  • Гребенку нужно крепить с шагом, не превышающим 10 ее диаметров. Иначе со временем труба провиснет, образовав контруклоны. Они становятся причиной постоянных засоров из-за скапливающихся жировых отложений и взвесей;
  • Для крепления к ровной стене лучше использовать клипсы, к неровной — регулируемые хомуты;

Клипсы удобны только на ровной поверхности.

  • Диаметр гребенки по ходу движения стоков может только увеличиваться. Любое сужение гарантирует засоры;
  • Гребенка диаметром 50 мм должна входить в переходник на 110 мм за унитазом примерно на уровне середины трубы. Иначе при сливе в унитазе часть воды может поступать в ванну;

Обратите внимание на положение переходника 50/110 мм.

  • Для подключения ванны лучше использовать косой выпуск с боковым отводом, направленным по ходу движения стоков. Иначе при залповом сбросе воды из ванны и пользовании мойкой на кухне гребенка может переполняться;
  • Все сантехнические приборы должны подключаться к канализации с полной герметизацией соединений. Иначе чарующие ароматы сточных вод станут поступать в квартиру в обход водяного затвора в них;
  • При резке труб по размеру обязательно снимайте наружную фаску и убирайте заусенцы. Фаска поможет соединить трубу с раструбом с минимальным усилием. Заусенцы в дальнейшем станут цеплять мусор и могут стать причиной засора.

Для резки пластиковой канализации удобнее всего использовать болгарку с любым режущим кругом. Потрудитесь надеть марлевую повязку: мельчайшая виниловая пыль явно не пойдет на пользу вашим легким.

Болгарка — идеальный инструмент для резки виниловых канализационных труб.

Эксплуатация: вопросы и ответы

Как заменить своими руками неисправный вентиль на стальной подводке?

  1. Перекройте соответствующий стояк водоснабжения.

В домах постройки 80-х и более поздних годов стояки ГВС соединяются перемычками на верхнем этаже по 2 — 4 штуки. Перемычки обеспечивают непрерывную циркуляцию и постоянный  нагрев полотенцесушителей. Как правило, для сброса воды приходится отключать все стояки ГВС на подъезд.

  1. Разберите и снимите сгон. Алгоритм действий описан мной выше;
  2. Убедившись, что вода сброшена, полностью закройте вентиль и снимите с него барашек. Шток и барашек помешают вам вывернуть корпус вентиля: они могут упереться в стену. Если завернутый шток все равно мешает, выверните головку вентиля;

Головка винтового вентиля легко выкручивается из корпуса.

  1. Открутите вентиль от подводки со стороны стояка;
  2. Очистите резьбу от старой подмотки;
  3. Подмотайте ее заново и наверните новый вентиль. Подтягивайте его с умеренным усилием: латунную резьбу легко повредить;
  4. Соберите сгон в обратном порядке.

Разница в длине между старым и новым вентилем до 5 мм обычно компенсируется муфтой. При большей разнице сгон придется заменить на новый.

При замене лучше поставить латунный, а не стальной сгон. Он позволит полностью забыть про коррозию.

Что делать с конденсатом на холодной воде?

  1. Убедитесь, что у вас или ваших соседей сверху не текут краны или сливной бачок унитаза. Основная причина появления конденсата — постоянное охлаждение трубы притоком более холодной воды из магистрали;

Течь кранов — главная причина появления конденсата.

  1. Проверьте работу вентиляции в ванной и туалете. Избыточная влажность может стать следствием забитого мусором вентканала или слабой тяги в нем. Часто проблема конденсата решается установкой в вентканал вытяжного вентилятора.

Вытяжка в вентканале позволит забыть про высокую влажность в ванной.

  • Что можно сделать, если протекает вода на сгоне после вентиля?

Течь может:

  1. Выгоревшая или сгнившая подмотка под контргайкой;
  2. Проржавевшая резьба самого сгона.

В первом случае достаточно заново перемотать контргайку. Способ описан мной выше. Во втором необходима замена сгона на новый.

Как убрать запах канализации в ванной?

Проверьте герметичность соединений сантехнических приборов с раструбами гребенки. Перекройте все отдушины. Для этой цели можно использовать уплотнительные манжеты или любые подручные материалы — вспененный полиэтилен, поролон, скотч и так далее.

Уплотнительная манжета размером 50х25 мм.

Что делать с запахом из труб в ванной, появляющимся в холодное время года?

Причина его появления — отсутствие естественной вентиляции стояка канализации из-за намерзшей на нем снеговой шапки. Чтобы растопить эту шапку, достаточно подняться на крышу и вылить в стояк ведро горячей воды.

Как провести холодную воду к стиральной машинке?

Если машинка стоит около ванны,  между водорозетками или уголками и эксцентриками смесителя ставится трехпроходной кран и так называемый удлинитель (патрубок с наружной и внутренней резьбами) той же длины. Если стиральная машина стоит близко к стоякам водоснабжения, отвод для ее подключения можно получить, заменив муфту на сгоне тройником размером ДУ 15.

Подключение стиральной машины перед смесителем.

Что делать если забилась канализационная гребенка?

Если вода не уходит совсем, для прочистки используется канализационный тросик. Он подается к месту засора натянутым при непрерывном вращении.

Если вода пусть медленно, но уходит, канализацию можно промыть горячей водой, пустив ее тонкой струйкой и постепенно увеличивая напор. Жировая пробка, которая обычно становится причиной засора гребенки, размывается за 30 — 60 минут.

Как прочистить забитый волосами или шерстью выпуск ванны или раковины?

Любое химическое средство для чистки канализации (Крот, Тирет и иже с ними) прекрасно растворяет любую органику, включая волосы. Залейте средство в выпуск и подождите 2 — 3 часа, затем смойте растворившийся засор водой. Как вариант, волосы можно извлечь через решетку выпуска тонким канализационным тросом или проволочным крючком.

Проблема волос и шерсти полностью решается установкой в выпуск нержавеющей сеточки.

Заключение

Надеюсь, что мои рекомендации помогут уважаемому читателю в решении повседневных бытовых проблем. Узнать больше о том, как монтируются трубы в ванной, можно, просмотрев видео в этой статье. Жду ваших комментариев и дополнений. Успехов, камрады!

27 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

obustroeno.com

Как спрятать трубы в ванной своими руками - фото и видео

Скрытая сантехническая разводка в туалетах и ванных комнатах повышает их эстетичность и позволяет рациональнее использовать полезную площадь. Неприглядные трубопроводы прячут за пластиковыми панелями и фальшстенами, вокруг них сооружают коробы или монтируют шкафчики. Кроме того, трубы заливают стяжкой пола или для них вырубают специальные борозды в стене. При этом у каждого способа есть свои достоинства и недостатки.

Какие трубы прокладывают в ванной

По назначению трубы, проложенные в ванной комнате, делят на:

  • водопроводные;
  • канализационные;
  • отопительные.

Как правило, последние прокладывают в санузлах только в частных домах.

По материалу изготовления различают трубы:

  • металлические;
  • пластиковые;
  • металлопластиковые;
  • поливинилхлоридные;
  • полиэтиленовые.

Металлические (чугунные и стальные)

Для разводки коммуникаций уже давно не применяются, но ещё сохранились в некоторых домах старой постройки (советской или даже дореволюционной). Медные трубы, напротив, современны и технологичны, но их минус — высокая цена. При монтаже соединяются методом пайки или с помощью фитингов.

Наиболее пригодны для подключения к системам водоснабжения, канализации и даже отопления. Достоинства таких труб — малый вес, прочность, легкость монтажа и, главное, — надежность. Соединяются методом термической сварки, благодаря чему вся конструкция становится монолитной. Такие трубопроводы можно спокойно прятать в коробы и замуровывать. Они выдерживают большой напор воды, не гниют и не ржавеют.

Металлопластиковые

Легко гнутся в разные стороны, что позволяет использовать эти трубы для монтажа сложных конструкций. Но, в отличие от пластиковых, они не свариваются, а соединяются металлическими фитингами и цангами, из-за чего возникает риск протечек на стыках.

ПВХ (поливинилхлоридные)

Не рекомендуется использовать для подачи воды и отведения стоков. Из-за слишком тонких стенок такие трубы плохо переносят высокие температуры и перепады давления, поэтому быстро выходят из строя.

Полиэтиленовые (из сшитого полиэтилена)

Данные трубы также ненадёжны и малопригодны для разводки коммуникаций в санузлах.

Для подводки холодной воды рекомендуют применять пластиковые или медные трубы, для горячего водоснабжения — металлопластиковые. Полиэтиленовые и ПВХ-трубы лучше не использовать под герметизацию, поскольку их придётся часто менять.

Применение труб разных видов на фото

Полиэтиленовые трубы применяются для канализации

ПВХ-трубы не замуровывают

Металлопластиковые трубы можно гнуть в любую сторону

Пластиковые трубы соединяются только под прямым углом 

Медные трубы современны и технологичны

Металлические трубы в домах старой постройки

При разводке коммуникаций используют трубы разного диаметра: ¾ дюйма (19.05 мм) для прокладывания магистралей и ½ дюйма (12,7 мм) для подключения сантехники. Эти стандарты оптимальны для обустройства санузлов в многоэтажных домах. При частной застройке нужно помнить: чем больше разбор воды, тем больший диаметр труб потребуется.

Восемь вариантов закрытия сантехники, выбор оптимального

Есть много способов скрыть сантехническую разводку в туалете и ванной комнате. Но прежде чем рассматривать конкретные методы, нужно знать ответ на главный вопрос — трубы маскируют во время их прокладывания или хотят скрыть уже проложенные коммуникации.

В первом случае трубы заливают стяжкой пола или убирают в нишы, выдолбленные в стенах. Во втором — сооружают короба либо специальные мебельные конструкции, устанавливают рольставни и т.д. 

Чтобы выбрать оптимальный вариант маскировки труб со всеми их изгибами и разветвлениями, сначала трассы трубопроводов размечают на стене карандашом. Или рисуют схему на бумаге, сохраняя масштаб. После этого принимают решение, где штробить стену, а где устанавливать короб или сооружать какую-либо другую конструкцию.

Трубы могут быть спрятаны в стяжке пола

Штробление стен позволяет реализовать любые дизайнерские идеи

Мебель добавляет ванной комнате роскоши и шика

Трубопровод находится за фальшстеной

Трубы спрятаны в коробе из гипсокартона

Облицовка ванной пластиковыми панелями

Закрыть сантехническую разводку пластиковыми панелями — один из самых простых и бюджетных способов обустроить ванную комнату своими руками. Но главное преимущество такого метода состоит в том, что при необходимости конструкцию можно разобрать, особо не повредив её, а после проведения ремонтных работ вновь собрать. Поэтому пластик часто используют для обшивки не особо надёжных труб.

 Необходимые инструменты:

  • уровень;
  • линейка и рулетка;
  • карандаш.
  • ножовка или электролобзик;
  • дрель;
  • шуруповёрт или степлер;
  • плоскогубцы.

Используемые материалы:

  1. Панели ПВХ не тоньше 8 мм;
  2. Дюбели;
  3. Саморезы или скобы для степлера;
  4. Маяки (деревянные бруски 4х5 см);
  5. Стартовые и угловые молдинги.

Для крепежа лучше использовать не скобы, а саморезы. Это даст возможность при необходимости быстро разобрать конструкцию, не повредив пластик.

Обшивку выполняют в такой последовательности:

  1. Выполняют разметку стены: с шагом приблизительно полметра намечают параллельные линии, по которым будут устанавливаться маяки.

    Стену размечают под маяки

  2. Деревянные маяки прибивают к стене дюбелями.

    Маяки крепят перпендикулярно будущим панелям ПВХ

  3. Ножовкой или лобзиком нарезают заготовки пластиковых панелей необходимой длины.

    Пластиковые панели легко режутся обычной ножовкой для дерева

  4. У края стены к перпендикулярно маяку крепят стартовый молдинг, в который вставляют первую полоску пластика.
  5. В паз первой панели вставляют выступ второй и так двигаются до конца.
Видео: Как за полчаса соорудить короб из пластиковых панелей

Как соорудить хозяйственный шкафчик своими руками

За панелями, скрывающими трубы, остаётся много свободного места. Его можно использовать для дела, если соорудить конструкцию в виде шкафчика с полками.

Необходимые инструменты:

  • электролобзик;
  • дрель с насадками;
  • шуруповёрт;
  • уровень;
  • рулетка;
  • карандаш для разметки.

Используемые материалы:

  • деревянные планки для направляющих;
  • ДСП или фанера для полок;
  • дверцы или рольставни;
  • дюбели;
  • саморезы;
  • фурнитура (навесы, ручки).
  1. На боковых стенах закрепляют дюбелями две деревянные планки — направляющие.
  2. На участках, где будут проходить трубы, в полках вырезают отверстия или делают ниши.
  3. К дверцам крепят петли и навешивают их на направляющие.

    К дверцам крепят навесные петли

  4. В качестве дверцы можно использовать рольставни.

Рольставни выглядят эстетично и современно

Канализационные и водопроводные трубы большого диаметра часто прячут в короба. Каркас короба монтируют из алюминиевых профилей и обшивают влагостойким гипсокартоном или пластиковыми панелями. Гипсокартон чаще всего облицовывают керамической плиткой, но возможны и другие способы отделки (моющиеся обои, пленка-самоклейка и т. д.).

Необходимые инструменты:

  • уровень;
  • рулетка;
  • угольник;
  • карандаш;
  • дрель;
  • шуруповёрт;
  • ножницы по металу;
  • нож для гипсокартона или ножовка для пластика.

Используемые материалы:

  • алюминиевые направляющие профили 27×28 мм;
  • потолочные профили 60×27 мм;
  • дюбели;
  • гипсокартон влагостойкий стеновой (12,5 мм) или плиты ПВХ;
  • саморезы.
  1. Сначала выполняют разметку будущего короба. Для этого с обеих сторон от трубы рулеткой отмеряют одинаковое расстояние с учётом того, что между трубой и стенкой короба должно быть расстояние не меньше длины спичечного коробка.
  2. Ножницами по металлу или ножовкой нарезают направляющие профили.

    Профиль хорошо режется ножницами по металлу

  3. Профили крепят к стенам, полу и потолку согласно разметке.
  4. На месте внешнего угла будущего короба строго вертикально устанавливают ещё один металлический профиль. Фиксируют профили с помощью дюбелей.
  5. Устанавливают горизонтальные перемычки — рёбра жёсткости.

    Для жёсткости крепят горизонтальные перемычки 

  6. Полосы гипсокартона или пластиковые панели нарезают по размеру и крепят к профилям. Обшивка короба гипсокартоном.
  7. Прорезывают смотровые окна в местах, где необходим открытый доступ к счётчикам, кранам и т.д. Перед окончательной отделкой смотровые люки прикрывают дверцами.

    Участки водопровода, где установлены краны и счетчики, нельзя герметизировать

Как установить фальшстену

Этот способ применяют, если трассы водопровода и канализации расположены вдоль дальней стены. Всю разводку зашивают сплошной гипсокартонной перегородкой или пластиковыми панелями.

Инструменты и материалы используются такие же, как и при сооружении вертикального гипсокартонного или пластикового короба.

  1. К боковым стенам, полу и потолку по периметру будущей фальшстены крепят металлические профили, которые будут выполнять роль несущих конструкций.
  2. Крепят рёбра жёсткости.

    Прикрепляют горизонтальные перемычки

  3. К установленной обрешётке прикручивают панели ПВХ либо нарезанные по размеру листы гипсокартона.

Перед тем как спрятать трубы, их желательно сфотографировать, чтобы в дальнейшем знать месторасположение.

Как спрятать трубы в стене

Чтобы укрыть трубы таким способом, в стене вибирают специальные полости. Делать это лучше всего на первом этапе капитального ремонта, поскольку штробление стен — очень пыльный и грязный процесс.

Необходимые инструменты:

  • рулетка;
  • уровень;
  • болгарка или перфоратор;
  • шпатель.

Используемые материалы:

  • крепёж для труб;
  • штукатурный раствор.
  1. На стене намечают трассы будущего водопровода и канализации.
  2. Болгаркой или перфоратором прокладывают канавки.
  3. В выдолбленные полости помещают трубы.

    Трубы должны свободно помещаться в канавках

  4. Заштукатуривают стену.

    После укладки труб канавки заштукатуривают

  5. Заделывая борозды раствором, тщательно следят за тем, чтобы не оставались пустоты, которые негативно влияют на прочность стены.

Два основных способа укрытия труб, расположенных горизонтально

Первым из способов является сокрытие труб под гипсокартон, принцип работ остаётся тем же, что и при укладывании вертикальном. Во время капитального ремонта водопроводные трубы можно спрятать в стяжку пола. Сделать это не так сложно, как кажется.

Необходимые инструменты:

 Используемые материалы:

  • гидроизоляционный материал для пола;
  • изоляция для труб;
  • маяки;
  • цементно-песчаная или бетонная смесь.
  1. Делают трубную разводку.

    Трубы ведут кратчайшим путем

  2. Укладывают на пол гидроизоляцию.

    Гидроизоляцию стелят на пол и заводят на стены

  3. Устанавливают маяки.

    Высота маяков должна быть выше высоты труб

  4. Цементно-песчанную или бетонную смесь заливают между трубами.
  5. Ориентируясь на маяки, разравнивают смесь.

Горизонтальность стяжки проверяют уровнем

Трубы в ванной можно оставить открытыми или спрятать. С эстетической точки зрения, второй вариант предпочтительней. Но при таком способе большое значение имеет надежность труб и их соединений. Если же существует риск возникновения аварийных ситуаций, трубы лучше не запаковывать герметично. В таком случае их можно спрятать за рольставнями или мебельными дверцами. Подобранные правильно, такие элементы придадут ванной комнате интересный современный вид.

postroika.biz

Разводка труб в ванной. Какие трубы для водопровода лучше?

Самостоятельный монтаж новой разводки труб в ванной комнате – дело достаточно серьёзное и приступать к нему без подготовки не стоит. Сначала следует тщательно изучить по этой теме как можно больше информации, определиться с необходимым материалом и принципом работы с ним и только тогда, вооружившись всеми необходимыми знаниями, приступать к работе.

Фото: depositphotos.com

Именно об этом и пойдёт речь в этой статье, в которой мы тщательно разберём преимущества и недостатки основных видов водопроводных труб и рассмотрим общие принципы устройства водопровода в ванной. И начнём, пожалуй, с разбора водопроводных схем.

Две схемы разводки труб в ванной

Существует две принципиально разные схемы прокладки трубопроводов – параллельная и последовательная, в народе их ещё называют коллекторная и тройниковая. Разница между ними заключается в принципе подачи воды к потребителям.

Коллекторная схема водопровода в ванной комнате

Эта схема подключения потребителей воды замечательно подходит для домов и квартир, в которых одновременно пользуются сразу несколькими сантехническими приборами – она специально продумана так, что ни один потребитель не страдает от нехватки воды. Недостатком этой схемы водопровода является её завышенная себестоимость – недёшево стоят сами коллекторы и расход трубы, как правило, в два, а то и в три раза больше.

Монтируется такая система несложно. Сразу после кранов и счётчиков устанавливаются распределительные гребёнки – в зависимости от количества потребителей в доме необходимо будет приобрести гребёнки на 5, 6 или больше ответвлений. Их понадобится две: одна устанавливается на горячую воду, другая – на холодный водопровод. Ну а дальше всё просто – к каждому потребителю от распределительных гребёнок (коллекторов) тянется отдельная пара труб. Никаких тройников и сложных, запутанных водопроводных переплетений здесь нет.

Последовательная схема водопровода

Формирование такого типа водопровода не обходится без использования тройников – именно принцип ответвления небольших патрубков от центральных магистральных труб заложен в эту водопроводную схему. К положительным моментам монтажа такого водопровода относится малое количество необходимого материала. К отрицательным сторонам можно отнести перепады давления воды при пользовании сразу несколькими потребителями. Этот эффект можно немного компенсировать использованием при монтаже магистралей труб большего диаметра – как правило, для них применяют сечение в 3/4″, а отводки к сантехническим приборам монтируют трубой ø1/2″.

Схема такой разводки труб в ванной выглядит примерно так: от счётчиков холодной и горячей воды протягивается два трубопровода – конечный пункт их назначения обуславливается самым дальним потребителем воды. В местах установки промежуточных потребителей монтируются тройники, от которых посредством резьбовых переходников и всевозможных шлангов или гофрированных труб подключаются все имеющиеся сантехнические приборы.

Какие трубы для водопровода лучше?

Разобравшись с особенностями прокладки водопроводных схем, можно сосредоточиться на разновидностях труб и определиться с вопросом, какие из них лучше использовать в той или иной ситуации.

Существует три основные системы водопроводных труб, которые используют при монтаже квартирных водопроводов:

  • полипропиленовая труба, для соединения которой используется паяльник;
  • медные водопроводные трубы, монтаж которых невозможен без использования газосварочного аппарата.

Вот эти три системы трубопроводов мы и рассмотрим со стороны их достоинств и недостатков.

Металлопластиковые трубы для водопровода

Такая система водопроводных труб может быть двух видов – трубы остаются одни и те же, а вот соединительные элементы, тройники, концевики и всевозможные повороты могут устанавливаться либо с помощью пресса, либо посредством обжимных гаек. Что то, что другое соединение особой надёжностью не отличается, и, казалось бы, призванные выдерживать большое давление фитинги на самом деле являются слабым звеном этой трубопроводной системы.

Как положено такие соединения работают всего несколько лет, после чего через них потихоньку начинает просачиваться водичка. Это связано с использованием в их конструкции резиновых уплотнителей, которые со временем пересыхают. Чтобы вернуть им былую надёжность, гайки периодически необходимо подкручивать или, если речь идёт о прессованных концевиках, прессовать заново, что, безусловно, не очень удобно.

Но и здесь не без исключений – существует две компании, которые выпускают довольно качественные системы водопровода из металлопластиковых труб. Это Rehau и Pexal – они используют именно гайковое соединение, которое продумано вплоть до мелочей. Эти трубы служат достаточно долго и не протекают. Но есть одна особенность – не стоит удешевлять стоимость водопровода за счёт приобретения разнопланового материала. Если вы приобретёте качественные соединители, а трубу дешевую, то результат не заставит себя долго ждать и выльется в прямом смысле слова вашим соседям на голову.

Какой бы качественной ни была металлопластиковая труба, прятать её в стены при последовательной схеме разводки труб в ванной не стоит – давший течь тройник, спрятанный в стене, без разбивания кафельной плитки не исправить.

Полипропиленовые трубы для водопровода

Паяный стык элементов этого трубопровода по своей прочности и надёжности превосходит даже сварной шов – в отличие от него, он не ржавеет. Можно сказать, что полипропиленовый трубопровод специально создан для скрытого монтажа в стенах. Эти трубы имеют три разновидности – существует полипропилен для холодной воды (PN16), для горячей (PN20) и труба, усиленная металлом или капроном, для систем отопления. Разница между ними заключается в толщине стенок и температурном коэффициенте удлинения.

Этот коэффициент расширения в большей или меньшей степени присущ всем современным материалам – что касается полипропилена, то это его бич, который может сыграть злую шутку. Замуровав такие трубы в стену без надлежащей защиты, вы рискуете перекладывать кафель – усилие, с которым расширяется труба, приводит к его отрыву от стен. Избежать этого можно с помощью специального утеплителя под названием «мерилон» – его мягкая пористая структура и место для деформации оставляет, и служит хорошей защитой от конденсата и теплопотерь. Без него полипропиленовые трубы в стену прятать не стоит, даже при использовании металлизированной и армированной капроном трубы.

Ну а в остальном, при соблюдении правильных режимов пайки эта труба лишена недостатков – она однозначно лучше металлопластиковой, что и отражается на её стоимости. Как правило, водопровод из полипропилена обходится раза в два дороже. Но это стоит вашего спокойствия и нервов.

Медные водопроводные трубы

Медь не окисляется и не ржавеет – это самое главное достоинство этих труб. К недостаткам можно отнести очень высокую стоимость материала и работ – самостоятельно, если вы конечно не сварщик, с этой работой не справиться. Но если ваши финансовые возможности располагают к монтажу медного водопровода, то лучше выбор остановить именно на нём. А если нет, то сгодится и полипропилен.

Полезные советы по самостоятельному монтажу разводки труб в ванной

  • Во-первых, не забывайте о герметичности резьбовых соединений – не стоит доверять современным подмоткам типа ФУМ-ленты или специальной нити. Надёжнее чем старая и добрая пакля, «посаженная» с помощью краски, ничего нет, а красотой стыка ради надёжности можно и пожертвовать.
  • Во-вторых, если речь идёт о полипропилене, не перегревайте его – запаянное отверстие внутри трубы найти будет трудно. В лучшем случае свои труды придётся резать на части.
  • В-третьих, всегда помните о ненадёжности металлопластиковой трубы и все скрутки оставляйте в доступном месте. Водопровод из этой трубы лучше делать с применением коллекторной схемы разводки.

chudovanna.ru

Как спрятать трубы в ванной комнате, закрыть в короб стояк

Очень многие, планируя качественный и современный ремонт в ванной комнате, обязательно уделяют особое внимание трубопроводам. Первый вопрос, который возникает на начальных этапах планирования –это как спрятать трубы в ванной таким образом, чтоб они не отнимали свободное пространство и одновременно были максимально скрыты от глаз. В этой статье мы ответим на этот вопрос и продемонстрируем примеры на фото.

Перед тем как закрыть трубы в ванной, необходимо решить каким именно способом они будут закрываться, при этом учитывая особенности здания, размеры помещения и финансовые возможности. Первым делом решается, какого типа будет разводка, открытого или закрытого. Только после этого можно решать прятать ли трубы в ванной в стенах, в напольной стяжке или в специальных коробах из гипсокартона.

Выбираем тип разводки

Перед тем как убрать трубы в ванной, необходимо выбрать тип разводки исходя из количества потребителей в помещении и расстояния между ними. На сегодняшний день существует два основных типа разводки:

  • коллекторная;
  • последовательная.

Коллекторный тип разводки используется в тех случаях, когда в помещении санузла установлено много потребителей. Для того чтоб они не страдали от нехватки воды или давления в результате совместной работы, к каждому из них подводится отдельная магистраль от главного распределителя. Скрытие труб в ванной при такой схеме требует большого количества места, поскольку система получается достаточно объёмной.

Последовательная схема используется в небольших помещениях с несколькими потребителями, к которым вода поступает из общей магистрали через отдельные ответвления. Так при открытом клапане в умывальнике, давление в душевом смесителе существенно падает, если он расположен дальше по трубе. Такая разводка занимает мало места и открытые трубы в ванной можно легко спрятать в стену или под стяжку.

Скрытая или открытая разводка

открытый или закрытый метод укладки труб

На этом этапе необходимо выбрать закрывать ли трубы в ванной наглухо или оставлять открытыми. Если помещение просторное и позволяет устраивать открытую проводку в специальных коробах без ощутимой потери свободного пространства, то обычно применяют этот вид разводки. Но если санузел имеет ограниченное пространство, то тут мы прячем трубы в ванной таким образом, чтоб освободить максимум полезной площади. От выбора разводки зависит, какике трубы будут использоваться в сантехнике помещения.

Важно! Для укладки скрытой проводки требуется штробление стен. Однако нарушение целостности несущих конструкций категорически запрещено. Поэтому, перед тем как скрыть стояк в ванной, необходимо убедится, является ли стена несущей.

Так же стоит учитывать, что далеко не все трубы в состоянии обеспечит надёжное соединение на долгие годы и в таком случае, прежде чем загородить трубы в ванной, необходимо обеспечить свободный доступ к участкам соединения для технического осмотра или ремонта в случае протечки. Для скрытия под стяжкой или отделочными материалами подходят только полипропиленовые трубы, где соединение происходит посредством горячей пайки. Заделка труб в ванной комнате из других материалов с обжимными или резьбовыми соединениями не рекомендуется.

Правила при укладке скрытой проводки

Для того чтоб отремонтированное помещение санузла выглядело максимально просторно и все его элементы сантехники работали идеально, необходимо выдерживать ряд основных правил при планировании разводки:

  • использовать как можно меньше соединений при составлении схемы и укладке;
  • при пайке полипропиленовых труб, материал самих труб и соединительных фитингов должен быть одинаковым;
  • перед тем как скрыть трубы в ванной, обязательно предусмотреть наличие смотровых отверстий в местах соединения или установки дополнительных агрегатов для быстрого доступа при обслуживании.

Важно! Если мы прячем трубы в ванной комнате с использованием любого типа разводки, желательно снабдить горячую и холодную магистрали изолирующими материалами для препятствования образования конденсата.

На сегодняшний день существует несколько основных видов маскировки трубопровода и канализации от глаз. Наиболее распространёнными являются:

  • укладка магистралей в бетонную стяжку на полу;
  • маскировка с использованием элементов мебели;
  • укладка магистралей в стену;
  • короба и ниши из гипсокартона или дерева.

Каждый из вариантов отвечает на вопрос как скрыть коммуникации в ванной и ниже рассмотрим их подробнее.

Укладка в бетонную стяжку

Такой способ разводки самый практичный и легко выполнимый, поскольку позволяет проложить магистрали по кратчайшему пути. Перед тем как замуровать трубы в ванной под стяжкой, нужно учитывать, что поверх ляжет напольная плитка и доступ к магистралям будет полностью перекрыт. Поэтому нужно применять только полипропиленовые трубы с теплоизоляцией, для того чтоб не образовывался конденсат и горячая магистраль не теряла тепло. Маскировка труб в ванной таким способом производится в тех случаях, когда стены в помещении являются несущими и их штрабление невозможно.

Важно! Если в помещении используется система электрического тёплого пола, то перед тем как заделать стояк в ванной стяжкой, магистрали необходимо прокладывать по периметру помещения так, чтоб трубы не пересекались с нагревательными элементами пола.

Так же стоит помнить что пропиленовые трубы имеют свойство расширятся при нагреве. Для того чтоб обеспечить достаточное пространство для расширения, перед тем как спрятать трубы в ванной комнате, на магистрали помимо теплоизоляции устанавливается гофрированная оболочка, которая даёт достаточно пространства для тепловой деформации. Прежде чем замазать трубы в ванной цементом, нужно убедится что толщины стяжки достаточно для полного закрытия труб и создания ровной поверхности под укладку плитки.

Закрытие труб мебелью

Использование мебели для закрытия труб

Использование мебельных элементов как обшивка труб в ванной – тоже очень распространённый вариант маскировки. Если часть магистрали уложена в стяжке, а выходящие трубы выходят вертикально по наружной части стены, то достаточно приобрести шкафчики нужной высоты и перед тем как прикрыть трубы в ванной, убрать заднюю стенку и вырезать отверстия для труб. После чего шкаф прислоняется к стене и закрывает собой видимую часть магистрали. Однако такой вариант не всегда можно реализовать красиво и обычно оголённые трубы в шкафчиках быстро собирают конденсат. В таких случаях, перед тем как закрыть стояк в ванной мебельными элементами, нужно трубы дополнительно изолировать.

Установка разводки в стене

Тут имеется в виду не зашивка труб в ванной в готовой стене методом щтрабления, а установка магистралей в стене во время строительства дома или перепланировки помещения с возведением новых перегородок. В готовых панельных стенах, зачастую толщины плиты не хватает для полной укладки труб. Перед тем как спрятать коммуникации в ванной при панельной постройке, нужно убедиться что рабочая стена является не несущей. В несущих стенах разрешено только вертикальное штрабление.

Во время строительства стен или возведения новых перегородок, пред тем как заделать трубы в ванной методом укладки в стену, используются так же полипропиленовые трубы с теплоизоляцией и гофрированной защитой. Трубы укладываются заранее в пространство между кирпичами и заливаются раствором для того чтоб не образовывалось пустот.

Короба и ниши для закрытия трубопроводов

Закрыть трубы в ванной гипсокартонном – это первое решение, которое приходит на ум при невозможности других вариантов маскировки, так как этот вариант самый быстрый и удобный в реализации. Создание короба является самой простой, быстро реализуемой и менее затратной идеей, однако имеет существенный недостаток. Короб под трубы в ванной занимает дополнительное пространство и особенно в маленьких помещениях это очень ощутимо.

Перед тем как закрыть коммуникации в ванной гипсокартонном или деревом, создаётся специальный каркас из алюминиевых профилей или деревянных брусков. Затем эта конструкция зашивается пластиковыми панелями, гипсокартонном, керамической плиткой или декоративной древесиной согласно дизайна помещения. Короб для труб в ванной позволяет в нужных местах создавать смотровые люки, через которые будет производиться технический осмотр или ремонт коммуникаций.

Важно! Если уже приходится создавать подобные сооружения в маленьких помещениях, то перед тем как зашить трубы в ванной, тщательно продумайте конструкцию короба и постарайтесь использовать его внутреннее пространство для хранения бытовой химии, швабры, веника и других бытовых предметов.

Использование декоративных экранов и накладок

Экраны и накладки для труб в ванной

Перед тем как замаскировать трубы в ванной, стоит обратить внимание на такие современные изделия как декоративные экраны или накладки, которые позволяют одновременно скрыть трубы и украсить интерьер помещения. Экраны для труб в ванной представляют собой ухе готовые рамы разных размеров с направляющими полозьями, по которым передвигаются пластиковые или стеклянные дверцы. Цена таких изделий не высокая и монтируются они очень быстро. Их использование существенно ускоряет процесс и в основном они применяются в качестве смотровых люков для важных узлов сантехники и обеспечения быстрого доступа к ним.

Так же закрытие труб в ванной может осуществляется специальными декоративными накладками, которые изготавливаются в основном из пластика или дерева. Накладки на трубы в ванной могут иметь разные варианты расцветок или имитировать такие материалы как камень, мрамор, дерево. Такие изделия будут хорошим решением для тех кто не знает, как спрятать стояк в ванной быстро и красиво.

Данный материал можно использовать как руководство для тех, кто до сих пор не может решить куда спрятать трубы в ванной экономя пространство или просто обновляя внешний вид санузла.

dizain-vannoy.ru

Разводка труб в ванной комнате – советы мастеров

В вопросе домашнего ремонта нельзя обойти вниманием установку труб в ванной комнате и туалете. Схема разводки должна одновременно обеспечить удобное расположение сантехнических приборов, доступ к ключевым узлам для ремонта и хорошо вписаться в текущий или будущий интерьер.

Нередко при ремонте в старых помещениях необходимо произвести замену изношенных водопроводных стояков и подводящих труб. При этом можно столкнуться с определенными сложностями ввиду того, что не все устаревшие и неисправные элементы получается заменить на современные. Очень часто новая сантехника отличается установочными размерами, диаметрами соединительной резьбы и способом крепления. Именно в таких случаях необходимо предусмотреть новую схему подвода и подключения сантехнических приборов.

Работы по разводке труб обязательны, если ванную комнату оборудуют с нуля.

Разберем детальнее способы и правила разводки водопровода.

Разработка схемы расположения объектов и трубопровода

Схема расположения соединительных элементов, кранов, водяных счетчиков и элементов труб будет совершенно необходима для качественного результата. Она поможет рассчитать число соединений и отводов, определить места подключения сантехники и поможет сэкономить время и материалы.

Стандартно в схему разводки включают следующие обязательные элементы:

  • Приборы учета воды;
  • Запорно-регулирующая арматура;
  • Фильтрующие элементы;
  • Фитинги (муфты, уголки, водорозетки, переходники);
  • Редуцирующие клапаны;
  • Обратные клапаны;
  • Подвод от стояка к полотенцесушителю;
  • Канализационный коллектор.

Решив для себя, где будут расположены сантехнические устройства, вы, отталкиваясь от их габаритов, рассчитываете длину и диаметр подводящих участков. После расчета длины участков и числа дополнительных деталей останется выбрать подходящий вид разводки.

Виды разводки труб

На данный момент при сантехнических работах рекомендуются следующие 3 типа:

  • Коллекторная (с параллельным подключением каждого объекта к магистральным трубам);
  • Последовательная (подключение каждого объекта к основной трубе через отдельный тройник);
  • С проходными розетками (схожа с последовательной, но вместо тройников устанавливают розетки).

Последнюю схему прокладки применяют только в частных домах. Она потребует установку дополнительного насоса для подпора воды и прокладку труб значительной длины.

В квартирах же используют первые две схемы, о них расскажем подробнее.

Коллекторная разводка

Среди существующих предложений по организации водоснабжения – это наиболее надежное и практичное. Каждый потребитель подключается через свою подводящую пару, с помощью кранов подача воды на него может быть в любой момент отрегулирована или полностью отсечена. Краны располагаются на одном небольшом коллекторе, который скрывают в специальный шкаф. Подводящие трубы имеют минимум соединений, и прокладка их может осуществляться скрыто.

Конечно, данный вариант является достаточно затратным, т.к. понадобятся запорные краны на каждое подключение к коллектору. Сама работа кропотливая и потребует точности расчета и выполнения, поэтому разумнее будет доверить её опытному мастеру. Но преимущества очевидны: для сервисного обслуживания и ремонта стиральных машин, смесителей и прочих устройств не придется отключать от водоснабжения всю ванную разом.

Последовательная разводка

Подобный тип прокладки труб применим для комнат с малым числом потребителей (общий смеситель на умывальник и ванну и подвод к стиральной машине). Последовательную схему удобно реализовывать, если в ванной уже закончены отделочные работы. Прокладка труб при использовании такой схемы, как правило, открытая. В тройниковой схеме трубы имеют небольшое число соединений и расположены компактно. Сам процесс сборки незамысловат – вы просто прокладываете магистраль от одного потребителя к другом попутно выводя из тройников подводящие трубы. Такая процедура не требует расхода большого количества материалов и дополнительных трат.

Но когда в вашей в ванной комнате присутствует множество точек забора воды (отдельные смесители на умывальник и ванну, бойлер, стиральная машина, санузел, посудомойка) работа данной схемы становиться неудовлетворительной. Может возникнуть нехватка напора воды для одновременной работы всех потребителей.

В обоих рассмотренных случаях есть ряд нюансов, которые всегда учитывают при сборке схемы водопровода:

  • Число соединений должно быть минимальным;
  • Труба и соединительные муфты должны быть из однородных материалов;
  • Трубы желательно теплоизолировать, чтобы на них не оседал конденсат;
  • Необходим свободный доступ к разъемным соединениям, фильтрам и приборам учета.

Правильный выбор труб и их разновидности

При рассмотрении труб для прокладки коммуникаций учтите, что различные материалы приспособлены для определенных условий эксплуатации и серьезно отличаются в цене.

Так, металлические трубы изготавливают из оцинкованной стали либо из меди. Первые характеризуются хорошей теплоотдачей и прочностью. Вторые являются более долговечными и легко принимают заданные формы, но в то же время являются самыми дорогими.

Более дешевой альтернативой стальным и медным являются пластиковые изделия. Пластиковые и металлопластиковые трубы почти полностью вытеснили трубы из нержавеющей стали в сфере сантехнических работ. Легкие в обработке и долговечные они позволили достичь прогресса в качестве и скорости монтажа.

Среди их преимуществ отметим следующие:

  • трубы легко соединяются пайкой, сами соединения устойчивы к перепадам давления;
  • пластик не подвержен коррозии, внутренняя поверхность не заиливается и не обрастает известковым налетом;
  • продукция из полипропилена дешевле металлической.

Стоит отметить, что трубы из металлопластика менее пластичные, ломкие и не переносят гидроударов. Металлопластиковые изделия обычно применяют при сборке канализационных стоков.

Скрытый, открытый и комбинированный способ прокладки труб

Разводку коммуникаций в ванной комнате можно организовать 3 способами.

Внешняя разводка. Имеет место при невозможности скрыть трубы в стенах. Такой тип разводки позволяет постоянно контролировать внешний вид соединений и легко разбирать их на случай засора или замены частей. Также он обходится более дешево при привлечении к прокладке монтажников – от 7000 рублей вместе с материалами.

Скрытая разводка. За счет того, что все соединения и участки спрятаны под облицовкой, а наружу выведены только фитинги для подключений, данный тип подводки не нарушает дизайна интерьера. Трубы надежно скрыты в стенах не могут быть повреждены по неосторожности. Но сам процесс выполнения работ по прокладке отнимает больше времени и труда. Перед прокладкой стены штробят – вырубают каналы под размещение труб. После укладки стены заделывают, сохраняя при этом плоскость. Трубопровод перед монтажом нужно облачить в обсадную трубу согласно строительным нормам.

В итоге скрытый способ прокладки заметно дороже, чем разводка труб снаружи (от 12000 рублей). Ну а если говорить о несущих стенах, то на них штробление запрещено в принципе.

Скрытая прокладка возможна только при незавершенных отделочных работах. При готовой облицовке возможен вариант только открытой и комбинированной сборки труб.

Комбинированная прокладка заключается в прокладке труб по поверхности необлицованных стен с последующим монтажом декоративных фальш-панелей или коробов, которые скрывают трубопровод. Это довольно непростой метод, так как потребуется гармонично вписать выступающие части короба в интерьер и сохранить уютную обстановку в помещении. Тут на помощь приходит профилирование формы короба посредством гипсокартона и наружная отделка плиткой и декоративными элементами.

Подводка труб к полотенцесушителю

Подводящие трубы могут быть протянуты к полотенцесушителю от стояка отопления либо от магистрали горячего водоснабжения. Стоит учесть, что при работе от ЦО радиатор будет функционировать только в отопительный сезон. Также врезка отводов в систему отопления потребует на время перекрыть подачу на стояке, что представители ЖКХ делают за отдельную плату. В зимнее время такие работы вообще не проводят из-за риска заморозить трубу.

Поэтому рациональнее будет подключаться от горячего трубопровода. При этом для удобства и экономии горячей воды между магистралью и полотенцесушителем рекомендуем ставить байпасную перемычку. Она соединяет прямую и обратную трубы, а шаровые краны перед змеевиком и после него позволят отсекать полотенцесущитель на случай его замены или для сохранения тепла.

При прокладке подводящих труб нужно точно выдержать 2 размера: межосевое расстояние патрубков для подключения радиатора и минимальный отступ от стены ванной комнаты. У радиаторов с диаметром труб до 23 мм оно равно 35 мм, у труб диаметром свыше 25 мм – 50 мм. В целом для подключения полотенцесушителя понадобятся 2-3 крана на байпасную перемычку, 2 тройника на магистральную трубу и выводы из нее, 2 тройника на байпас и 2 переходные муфты для подключения змеевика.

Разводка труб канализации

Создание разводки канализационных труб выполняется с учетом ряда требований для нормального отвода стоков и предотвращения застаивания воды. Требования эти следующие:

  • Выдерживается уклон в сторону сливного коллектора. Его величина от 0,02 до 0,03 общей длины прокладки.
  • При сборке не допускается ставить отводы под прямым углом.
  • В участках перед поворотами, где возможны засоры следует ставить ревизии – тройники со съемной крышкой. При скрытой прокладке напротив ревизии необходимо оставить смотровое окно.
  • Диаметр труб должен обеспечивать хорошую проходимость для стоков. Унитазы соединяются с коллектором трубами не меньше 100 мм в диаметре, а раковины и ванны – трубами с размерами 50-75 мм;
  • При сборке оставлять запас для температурного расширения: торец трубы не должен упираться в соединение и не доходить до дна на 10 мм.

Для получения требуемого значения уклона используйте строительный уровень при разметке креплений хомутов

Прокладка и монтаж труб своими руками

С готовой схемой прокладки труб и выбранным способом прокладки можно приступать к сборке системы. Отметим, что самостоятельно выполнить сборку стальных и медных труб не удастся. Работа с ними требует навыков обращения со сварочным аппаратом и точности обработки. Подобное по силам только опытному профессионалу. Поэтому в этом разделе мы опишем технику монтажа полипропиленовых труб. Она проста в освоении и потребует лишь четкого следования инструкциям.

Подготовьте для работы все необходимые материалы и инструменты:

  • Паяльник для пластиковых труб с насадками нужного диаметра;
  • Турбинка (болгарка);
  • Труборез или ножовка по металлу;
  • Перфоратор;
  • Уплотнительная подмотка из льна или пакли;
  • Дюбели с саморезами;
  • Полипропиленовые трубы;
  • Разводные ключи;
  • Шаровые краны;
  • Переходные муфты, отводы, тройники.
  • Фильтры механической очистки;
  • Редуктор давления.

Демонтаж старых труб

Начинать следует с демонтажа ранее установленных коммуникаций. Для этого мы перекрываем подачу воды и раздаем разъемные соединения, чтобы дренировать воду. Раскручиваем все резьбовые соединения и снимаем старые краны, муфты и тройники. Элементы, которые до сих пор в исправном состоянии и не имеют внутри загрязнений, вполне сгодятся как запчасти. Сварные соединения разрезаем болгаркой. Чтобы добраться до участков скрытых в стенах используйте перфоратор с зубилом.

Если штуцер на стояке имеет резьбу, на него крепим новый регулировочный вентиль, а следом фильтр и счетчик воды. Если старая труба крепилась на сварку, то отступаем от шва сантиметров 10-15, срезаем трубу и нарезаем резьбу леркой.

Трубы будут крепиться с соединительными элементами посредством пайки. Для пайки предварительно установите гильзы и бочонки нужного размера и включите пальник. Оптимальная температура для пайки 260 градусов, соответствующая отметка есть на тумблере прибора.

Советуем заранее не нарезать все участки труб. Правильнее будет соединять их последовательно, чтобы не просчитаться с размером. Куски труб нарезаем труборезом или ножовкой. Срез зачищаем канцелярским ножом от стружки и заусенцев.

Время разогрева деталей зависит от диаметра и толщины стенок труб. Вы можете самостоятельно найти таблицы, где оно нормируется. В норме же секунд 5-7 вполне достаточно. Расплавленная труба или муфта без усилия проворачиваются на гильзе или штыре и легко снимается. После снятия с паяльника две части нужно соединить моментально. Вжимать нужно до упора, но без сильного нажима. В течение 3-5 секунд можно повернуть детали, если вдруг выставили их криво. После соединенные участки схватятся окончательно и их уже не разнять. Для практики не помешает потренироваться на ненужных обрезках.

Трубы будут крепиться вдоль стен за счет пластиковых хомутов. Те в свою очередь прижимаются к стенам саморезами. Их конструкция позволит легко фиксировать трубу защелкнув замок и так же легко высвободить.

По завершении монтажа проверим качество сборки. На четверть часа откройте подачу холодной воды. Затем такое же время пропускайте через нее горячую воду. Внимательно проконтролируйте состояние резьбовых и паяных соединений. В случае протечек сразу замените ненадежное соединение. На такой случай будет нелишним запастись еще парочкой фитингов.

Некоторые хитрости, чтобы упростить работу:

  1. Заранее разметьте и просверлите отверстия под дюбели и закрепите хомуты. Не нужно прижимать хомуты намертво, пока не примеряете на них трубу.
  2. Чтобы выставить тройники и углы ровно, примеряйте их к трубе перед спайкой и делайте отметку маркером.
  3. Трубы можно паять на весу и уже собранную обвязку крепить на хомуты. Собрать все точно вам поможет предыдущая подсказка.

Меры безопасности при прокладке труб

Для того, чтобы обезопасить себя при работе, подготовьте себе рабочее место – уберите все, что мешает подойти к местам установки труб. Перед работами в ванной комнате убедитесь, что нигде поблизости нет открытых электророзеток и оголенных проводов. Перекрыв воду на стояке, откройте проток на все краны, чтобы убедиться в отсутствии пропусков через запорный вентиль.

Работа с паяльником потребует осторожности, чтобы избежать от ожогов и возникновения пожара. Паяльник не оставляйте без присмотра, всегда устанавливайте его на специальную подставку когда не пользуетесь. Подберите для него место на несгораемой поверхности вдали от легковоспламеняющихся материалов и жидкостей.

Позаботьтесь о собственном здоровье и безопасности. К работе приступайте в спецодежде из толстой джинсы с длинными рукавами и штанинами. На ноги обуйте добротную рабочую обувь. Руки закройте перчатками из прочной ткани. Для защиты глаз перед работой с перфоратором оденьте защитные очки или маску

dekormyhome.ru


Смотрите также