(495) 766-86-01603-971-803
Мы работаем по выходным - тел. 8-926-197-21-13
 

Замена прокладки приемной трубы


Приемная труба: что это такое и в чем заключаются ее функции

Приемная труба глушителя – важный элемент в выхлопной системе автомобиля. Она выполняет сложную и ответственную функцию, отводя выхлопные газы, накапливающиеся в выпускном коллекторе автомобильного двигателя. Пройдя через нее, выхлопные газы оказываются в катализаторе глушителя. Если выхлопная система автомобиля не оснащена катализатором, то выхлопные газы оказываются сразу в переднем (дополнительном) глушителе.

Приемная труба — важная часть выхлопной системы авто, к прочности которой предъявляются повышенные требования

Роль приемной трубы в работе двигателя автомобиля

Устройством формируется первичный поток выхлопных газов. Оно участвует при этом в выполнении нескольких важных для нормальной работы двигателя автомашины функций:

  • отводе отработанных продуктов сгорания;
  • снижении уровня шума;
  • снижение уровня вибрации, способной породить крайне негативный для двигателя волновой эффект.

Полезно знать! Гашение вибрации достигается благодаря наличию такого элемента устройства, как виброкомплект (гофра).

Температура выхлопных газов, поступающих в приемную трубу, может достигать значения в 1100º.  Столь высокая температура отработавших газов и неравномерность газового потока обусловили высокие требования к надежности конструкции изделия. Для его изготовления принято использовать нержавеющую сталь. Современные модели автомашин оснащены приемными трубами особой надежности. Их стенки из нержавеющей стали изготавливаются по принципу термоса, двойными. Такая форма устройства способствует повышению его прочности и долговечности. Дополнительно достигается снижение воздействия протекающего потока выхлопных газов, разогретых до высоких температур, на соседние агрегаты и узлы автомобиля.

Для изготовления приемных элементов используются только трубы из нержавеющей стали

Конструкция устройства, по причине характерности его формы в четырехцилиндровом двигателе, прозванного на автомобилистском сленге «штанами», прикреплена к выпускному коллектору четырьмя или шестью шпильками. Оно представляет собой пару труб, сходящихся в одну. Именно на ее конце и накапливаются выхлопные газы, сбрасываемые в катализатор (или непосредственно в резонатор глушителя).

Автомашины с инжекторным двигателем оснащены лямбда-зондами (этих датчиков может быть один или два) — устройствами, замеряющими уровень концентрации кислорода в выхлопных газах, прошедших каталитический нейтрализатор, проверяя, таким образом, насколько эффективно он работает. На автомобилях последних лет выпуска, изготовленных в соответствии со строжайшими экологическими нормами, конструкцию приемной трубы глушителя снабдили дополнительным отверстием. Оно предназначается для лямбда-зонда. На автомашинах с карбюраторными двигателями (ГАЗ, ВАЗ) лямбда-зонд не предусмотрен, поэтому на приемных трубах дополнительное отверстие под установку лямбда-зонда отсутствует.

Рекомендуется при подборе приемной трубы обратить внимание на присутствие дополнительного отверстия, предназначенного под установку лямбда-зонда. При внешней идентичности изделий и даже совпадении номеров в каталоге эта деталь может отличаться. А обнаружение разницы в ходе ремонта вряд ли способно доставить удовольствие.

Новая приемная труба должна точно соответствовать всем параметрам старой детали, в противном случае установить ее не удастся

Прокладка приемной трубы

Прокладки приемных труб выступают в качестве уплотнителя, обеспечивающего достижение герметичности соединения выхлопного коллектора и глушителя. Они выпускаются в виде листового материала, не содержащего асбеста. Материал прокладок имеет антипригарное покрытие. Для придания прочности прокладку внутри армируют, каркас исполняется из стали.

Важно! Устанавливая фланцевые прокладки, следует помнить, что они непригодны для повторного использования. Разбирая систему, фланцевые прокладки в обязательном порядке следует заменить новыми. Точно так же следует поступить и с гайками крепления, заменив их новыми.

При всей простоте детали и внешней непритязательности прокладкам приемной трубы отводится важная роль в безотказной работе автомобильного двигателя, ибо они обеспечивают надежность отвода отработанных газов с высокой температурой.

Ремонт (замена) приемной трубы

Наличие неисправности устройства определяется достаточно просто:

  • в моторном отсеке отчетливо раздается «свист», издаваемый выхлопными газами;
  • усиливаются вибрации;
  • не исключается падение мощности двигателя, экономичности его работы вследствие появления подсоса воздуха и искажения показаний лямбда-зонда.

Ремонт или замену приемной трубы следует осуществлять сразу же, как только появились признаки выхода ее из строя

Обнаружив неисправность, следует немедленно приступить к ремонту. Продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправной приемной трубой не стоит. Не только из-за роста расходов, вызванных падением экономичности, но и из-за возможности поломки нейтрализатора, вызванной перенасыщением горючей смеси кислородом. Сэкономив, откладывая замену недорогого устройства, можно оказаться втянутым в куда более дорогостоящие ремонтные работы.

Иногда для восстановления работоспособности устройства вполне достаточно применения синтетического герметика. Сварка обеспечит более высокий уровень надежности. Но большинство специалистов придерживается мнения, что лучшим способом ремонта является замена приемной трубы. Наибольшую сложность при этом представляет свертывание гаек из-за окисления резьбовых соединений. Существует реальная опасность повреждения соседних узлов под днищем. Впрочем, вероятность повреждения собственных рук значительно выше.

Нужно знать! Установка нового устройства обязательно сопровождается заменой старых гаек и болтов.

Датчик лямбда-зонда можно переставить. Его предварительно очищают от нагара, проводят проверку на электрическую проводимость. После переустановки лямбда-зонд обязательно проверяется тестером, диагностирующим систему впрыска.

Замена виброкомпенсатора (гофры)

Приемная труба, как и глушитель в целом, вопреки распространенному мнению, не так уж часто выходит из строя. В большинстве случаев неисправности устройства проблема заключается в виброкомпенсаторе, в пробое гофры. Последствия устраняются исключительно путем установки новой гофры.

Замена виброкомпенсатора (гофры) требуется гораздо чаще, чем ремонт приемной трубы

Различают гофры двух типов, отличающихся по принципу работы:

  1. Усиленная. Внутренний диаметр – 65 мм, длина не превышает 15 см. Она устанавливается вертикально под выхлопным коллектором. Усиленная гофра при работе двигателя не сгибается, происходит только выпрямление и сжатие. Заменяют ее идентичной по размерам.
  2. Расположенная горизонтально гофра имеет тот же диаметр, достигая в длину 40 см. За счет большей длины она работает на изгиб.

Замена гофры проводится в такой последовательности:

  1. Сняв приемную трубу, неисправную гофру срезают болгаркой по сварочному шву. (При необходимости сварка сбивается зубилом). При этом оставляют целыми входящие в патрубки участки трубы и фланцы. При снятии приемной трубы не исключено обнаружение сквозных дыр на глушителе, заделываемых либо специальным герметиком, выдерживающим температуру до 1000º С, либо стеклотканью, приклеиваемой с помощью эпоксидной смолы.
  2. Заменив прокладки, гайки и болты, возвращают приемную трубу на место. Новую гофру прихватывают сваркой в нескольких точках. После чего, сняв трубу, обваривают гофру во всех нужных местах соединения. Приваривание гофры осуществляется таким образом, чтобы кольца, из которых состоят патрубки, оказались между собой связаны.

Замену приемной трубы принято проводить в случае выхода устройства из строя, понятие гарантийного срока к нему неприменимо ввиду непредсказуемости условий эксплуатации.

Замена приемной трубы. — Chevrolet Lanos, 1.5 л., 2007 года на DRIVE2

Постигла меня тут недавно беда. Из-под днища машины стал раздаваться тихий звук пробитого глушителя, который потом перерос в приличный рев, особенно при движении, когда обороты высокие. Причина рева была определена сразу — пробитая разрушенная гофра приемной трубы. Решил не заморачиваться с покупкой новой гофры и ввариванием ее в стару трубу. Купил новую приемную трубу и заодно оригинальную проставку вместо катализатора. Также поменял прокладку между головкой и выпускным коллектором.

Сначала фотосессия старой трубы. Fobos 45216. Цена вопроса 1800 рублей.

Эту трубу ставил ровно год назад. За год проехал примерно 45000.

На фото видно, что труба слегка недогнута и частично перекрывает выпуск.

С приемной трубой ставил проставку вместо катализатора, тоже фирмы фобос. С ней за год ничего не случилось, просто решил поменять ее на оригинал.

В фобосовской проставке нет вваренных шпилек, как у оригинала, поэтому болты покупал отдельно.

С прокладками за год ничего почти не произошло. Те прокладки, что стоят с двух концов проставки, можно было ставить заново.

Прокладка между выпускным коллектором и приемной трубой не прогорела, только с одной стороны раскрошился асбест.

Прокладка между головкой и выпускным коллектором с момента выезда авто с завода не менялась ни разу. Машинка проехала с ней почти 100 тысяч.

Теперь фотосессия новой трубы. Hanwoo 316531. Цена вопроса 3300.

Эту трубу, как и фобосовскую, купил для авто с катализатором под днищем.

Гофра смотрится солидно и надежно. Надеюсь ее хватит надоло.

Труба к фланцу приварена идеально. Нет перекоса, как у фобоса.

Оригинальная, GM, проставка вместо катализатора.

Сам процесс замены не сложный, самое сложное в нем — это открутить старые гайки. Более легкому откручиванию старых гаек способствуют ВДшка и металлическая щетка.

Начну с коллектора.

Зачистил коллектор и головку от следов старой прокладки и ржавчины.

на фото видно, что при откручивании коллектора некоторые гайки выкрутились вместе со шпильками

Промазал коллектор и прокладку герметиком…

…и прикрутил на место.

Зачистил фланцы простаки от краски

Нанес на фланец герметик, приклеил прокладку и нанес герметик на нее.

Соединил проставку и приемную трубу и оставил на несколько часов герметик подсохнуть.

После того, как герметик подсох поставил приемную трубу с проставкой на место. Все соединения промазывал герметиком. Сначала герметик на фланец, потом приклеивал прокладку, потом прокладку обмазывал герметиком и соединял. Фоток не делал, потому что неудобно.

Цена вопроса: 4 600 ₽ Пробег: 97650 км

Замена приёмной трубы глушителя

В народе всю выхлопную систему автомобиля называют «глушителем». Но в действительности, глушитель — это лишь часть системы. Выхлопная система состоит из выходного тракта, коллектора, приёмной трубы, катализатора, резонатора, средней трубы и глушителя. Выход из строя хотя бы одного из элементов, будет влиять на работу всего автомобиля. Поломку приёмной трубы может определить даже автолюбитель. Она будет сопровождаться громким рёвом, нестабильностью работы двигателя, и как следствие, образованием копоти на деталях, попаданием в салон выхлопных газов.В основном причиной поломки становятся механические повреждения или же коррозия. Так сильные перепады температур, попадание воды и солей негативно отражается на общем техническом состоянии выхлопной системы. При этом ездить на такой машине не рекомендуется, необходима срочная замена деталей автомобиля, поскольку это может привести к ещё более дорогостоящему ремонту. Данный вид ремонта не является очень сложным, поэтому при наличии необходимого инструмента, чёткой инструкции и нескольких полезных советов, вы самостоятельно сможете осуществить эту замену.Рассмотрит этапы самостоятельного ремонта:1. Для моделей двигателей автомобиля ВАЗ 2111 и 2112 сначала необходимо отсоединить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. На ВАЗ 2110 это делать нет смысла.2. Отверните два болта крепления нейтрализатора к приёмной трубе и выньте болты с пружинами.

3. Из проёма в кузове машины достаньте держатель провода кислородного датчика.

4. Отжимая пластмассовую защёлку, разъединить колодку кислородного датчика и жгута проводов.5. Отогнуть края двух пластин (1) и открутить 4 гайки крепления выпускной трубы к выпускному коллектору. Гайки могут быть прикрыты приёмной трубой.6. Для автомобилей моделей двигателя ВАЗ 2112 приёмная труба крепится к выпускному коллектору шестью гайками.7. Два болта, что держат крепление кронштейна к кузову, следует открутить.8. Далее можно снять приёмную трубу вместе с кронштейном и прокладкой.9. Раскрутить кислородный датчик.10. Раскрутить 2 гайки крепления и снять кронштейн с выпускной трубы.11. Снять уплотнительное кольцо со старой детали. Если оно повреждено, его нужно заменить. Если оно в хорошем состоянии, то установите его на новую приёмную трубу.12. Замените прокладку приемной трубы, если она с повреждениями.13. Далее следует проверить ровность поверхности фланца на выхлопной системе автомобиля. Для этого можете взять металлическую линейку и приложить её к фланцу. Если линейка прилегает не плотно, то это означает, что приемная труба требует замены.14. Установить новую приёмную трубу в аналогичном обратном порядке, следуя схеме снятия.После установки закрутите все гайки крепления, загнув края стопорных пластин.Видео – замена глушителя на Hyundai Sonata 5:

На VOLVO:

Замена гофры на Opel Vectra:

ТегиВАЗ

Авторемонт Подробная инструкция по снятию и замене приёмной трубы глушителя автомобиля ВАЗ 2110-2112. Видео по замена гофры на Opel Vectra.

Интересные статьи:

Замена прокладки приемной трубы — Nissan Tiida, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

Симптомы были такие рычащий звук при работе мотора и запах выхлопа в салоне при включении вентилятора с забором воздуха с улицы. Плюс, периодически возникал скрипящий звук на холостых при стоянке на месте с включенной передачей. Осмотр из ямы показал, что проблема скорее всего в прокладке приемной трубы. Это та, которая идет после выпускного коллектора.Так как этот узел является у тииды проблемным, изначально хотел все переделать, поставить гофру и заодно удалить катализатор и поставить пламягаситель. Но приемную трубу для переделок не нашел, а свою резать желания нет. Пока решил оставить все как есть, только заменить прокладку.

Выбирал из оригинальных заменителей по наводке FanCase, в итоге заказал на экзисте 20695-ED10E.

Но тут приключилась непонятная история. В ходе выполнения заказа экзист без моего ведома сам изменил заказ и артикул теперь стал 20695-1HJ6C.

Полный размер

Пришло в итоге

Морально уже был готов писать заявление на возврат и заказывать по-новому, но при получении повертел этот 20695-1HJ6C в руках, померил диаметр как и должен быть (внутренний 70мм, внешний 85мм), качество вроде нормальное, да и в целом похож на оригинал. Единственное что смутило это надпись Made in Thailand, но тем не менее решил забрать.

Шпильки и гайки заказывать не стал. При визуальном осмотре на старых ржавчины не было, предыдущий хозяин менял их совсем недавно.

Процесс замены несложный, но требует наличия подходящего инструмента. Инструмент был одолжен у BadSnak3, за что ему огромное спасибо. Сам я хорошим набором еще не обзавелся. Для замены нужен удлинитель сантиметров на 40 и глубокая торцевая головка (уже не помню, но вроде на 17). Фото процесса не будет, делал все в стесненных условиях в деревне без ямы. Одним передним колесом заехал на дощечку высотой 10-15см, другое колесо поддомкратил. Нужно только снять защиту, и доступ к соединению с прокладкой открыт. Пожалел что не было защитных очков, при откручивании гаек весь нагар летит в глаза.Вот как выглядит неоригинальная прокладка после небольшого пробега

Новую прокладку перед установкой промазал медной смазкой, но не думаю что это сильно повлияет на время до следующей замены.

На все про все ушло пару часов. В итоге рычащий звук ушел, скрип пропал. Ну и главное в салоне нет запаха выхлопных газов, что особенно актуально к началу отопительного сезона.

Цена вопроса: 677 ₽ Пробег: 76922 км

Борьба с шумом: замена прокладки приемной трубы — ИЖ 2126, 1.6 л., 2005 года на DRIVE2

Продолжаем выискивать источники шумов. Пока Гоша прикручивал двигатель на место, я полазил под днищем, покрутил подергал что мог. Крестовины кардана показались исправными, но вот выпуск местами бился об кардан. При этом штаны при подергивании слегка шевелились. На работающем двигателе пытался определить сифоны через прокладку приемной трубы — на слух было много шумов от двигателя, но рукой сифон не чувствовался. Зато при больших оборотах и разгонах из под капота доносилось много разных странных звуков, аж сигналки у припаркованных машин срабатывали. Купил прокладку метализированную с двух сторон, добавил красного герметика ABRO (высокотемпературный, допускает применение в выхлопной системе), контрящие пластины гаек, и на всякий случай сами медные гайки и шпильки. Но они так и не пригодились.

После работы сначала поехал к KastomGT за генератором для полнолапика. Игорь как раз возился со своим ежом. Ну и я пристроился за компанию и занялся заменой прокладки. В общем ничего сложно, учитывая что штаны не были прикручены к КПП. Основная проблема была с гайками — они под ключ 14, но в 14ю головку пролезла только одна. Три гайки никак не влазили. Пришлось откручивать головкой на 15, а она только на большую трещотку, которая не везде пролазила. Так же было сложно расконтрить самую дальнюю гайку. Ну и при завинчивании обратно этими же гайками (они были в хорошем состоянии) опять пришлось извращаться.

Прокладка действительно оказалось прогоревшей слева внизу, в районе самой неудобной и невидимой гайки:

Прогоревшая прокладка приемной трубы глушителя.

Пластины пока контрить не стал, может быть позже надо будет еще подтянуть гайки. После запуска двигателя через работающую печку салон наполнился вонью и дымом от прогрева новой прокладки. Дым валил аж из под капота. Зато со стороны двигателя шумы почти все исчезли. Только клапана постукивают и цепь пожуживает или какой то подшипник. По КАДу тоже все отлично. Вообще удивительно, сколько шума дает такая незаметная мелочь.

Выпуск бубнит и сифонит теперь только под днищем, через стык штанов с резонатором. Замена хомута не помогла — сифонит сбоку между половинками хомута, сколько не пытался обжать. Видно надо на герметик сажать или цемент.

Цена вопроса: 100 ₽ Пробег: 125200 км

Замена прокладки приемной трубы — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2007 года на DRIVE2

1. С мая месяца под днищем автомобиля появился не приятный скрип/срежет при езде на 1 и 2 передачи на малых оборотах(условно говоря после отжима педели сцепления и поддав чуть газку). Ездил-ездил и в итоге этот звук просто начал бесить. Поборов лень ехать в сервис, сгонял и выяснил, что все дело в прогоревшей прокладке приемной трубы.

Соответственно нужно было купить:— саму прокладку — брал неоригинал, Bosal (256113)— 2 болта (20606-95F0A) — т.к. старые уже проржавели и прогнили

— 2 пружины — но их брать не стал, т.к. старые были целые и на вид не плохие.

В сервисе сказали, что работа будет стоит от 1-3 тыс руб, в зависимости от того как снимутся болты, но до сервиса я так и не доехал, т.к. там неделю не было света, поэтому решил поменять все сам.Пригнал на дачку, поставил машинку и полез под нее:— Защиту картера снял легко, правда тяжелая зараза, ну и почистил ее.— Далее начал снимать болты. Резьба на них рассыпалась сразу, стал думал что делать. На 1 болт накинул ключ на 13 — подошел на удивление, надел его на головку и чутка постучал чтоб влез побольше — болт открутился не сложно, но с усилием. Со 2 болтом ебала была еще та: ключ на 14 прокручивался, а на 13 даже чуть чуть не залазил. Стучал, ВДшкой пшикал, перебрал кучу ключей, че токане делал — рез-т ноль. Пилить болт не хотел т.к. было и так не удобно по машиной работать. В итоге взял тот же ключ на 13 и просто нахерачил его молотком на резьбу болта, примерно на половину — думал щас отверну и? — и хер, болт прикипел и не поддавался. Сначала я пробовал крутить аккуратно, но взбезившись окончательно, стал давить со всей силы — и через пару таких толчков он все таки поддался.

Ну а дальше было легко, снял старую прокладку, что от нее оставлось, заменил болты, ну все по фото.

2.А так как я возился с трубой, то заодно решил ее поддянуть, как все НАКоводы и делают: купил анкеры, резинки от калины и подвесил ее на хомут. Трубы не видно и она не болтается.

После замены прокладки дня через 4 скрежет опять вернулся, вот причина: Термозащита

Замена прокладки приемной трубы и втулок крепления радиатора — Nissan Almera Classic, 1.6 л., 2006 года на DRIVE2

Добрый день! Умещу две записи в одной, так как они не особо то они и большие.

Начнем с более интересного на мой взгляд. Это замена прокладки приемной трубы.

Еще с пол года назад, а то и больше, начал замечать некое попердывание авто на холодную, будто где то глушитель начал прогорать, к этому добавился непонятный скрип на неровностях. Почитал драйв, решил, что надо бы заменить прокладку приемной трубы. Оригинал 20695-4M400 оказался весьма дорог. Тогда я посоветовался с Eduard-32 (он уже менял данную прокладку) и заказал себе Bosal 256-113 за 154 рубля. Вот ссылка на статью, кому интересно. Прикупил заодно и два оригинальных болта 20606-95F0A по 115 рублей.

Пришло время и я отправился на замену, которую проводил вместе со сменой масла.Снял, защиту и приступил к откручиванию болтов головкой на 14, предварительно смазав все хорошенько WD-40. Первый болт открутился очень туго и диким скрипом. А второй так мягко пошел, что аж удивился, но он сука не откручиваться пошел, а отламываться…

Полный размер

Катализатор видно

Хорошо, что обломился именно это болт, а не другой. Данный болт закручивается в сквозную резьбу в этом был плюс.Долго и упорно пытались его выкрутить, потом забили, сгоняли домой за дрелью и батя мне его высверлил в аккурат рядом с резьбой.

Полный размер

Это то, что осталось. Прошу прощения за фото, лучше нету

Старая прокладка была уже совсем негодной

Полный размер

Старое кольцо и новое, где какое не сложно догадаться

Установил новую прокладку, смазал ее внешнюю сторону графиткой. Не знаю на долго ли ее хватит, но если не надолго, то закажу либо оригинал, либо Ajusa 01072900. По крайней мере менять уже не так геморно будет.

Вот фотки старых болтов

Полный размер

Болт, который выкрутился

По нему видно, что еще бы чуть чуть и он обломился тоже

Полный размер

Болт номер 2, пал смертью храбрых

Так что при замене по любому покупайте новые болты. Я думаю их надо менять даже если прокладка не беспокоит ну раз тысяч в 50 или 2 года, чтобы потом не было мучений с высверливанием и прочими танцами.

Далее перейдем к замене втулок крепления радиатораЕще при установке пневмоупора капота заметил изношенные втулки радиатора.

Далее ничего сложного, вбил в интернет магазине Samsung 2242131000 и заказал две штуки за 134 рубля.

Ну и заменил само собой

Всем Спасибо! Хорошего настроения и ровных дорог!Обновление 12.08.2017.Прокладка bosal оказалась от части говном и была замена на оригинал.

Вот пост.


Смотрите также